Elektroanschlüsse

Aufputz Steckdose anschließen

Wie Sie eine Aufputz Steckdose anschließen?

Bei der Elektroinstallation wird grundsätzlich zwischen “Unterputz” und “Aufputz” Steckdosen unterschieden. Unterputz Steckdosen werden in der Regel in Unterputzdosen im Mauerwerk oder bei Hohlwanddosen in Trockenbauwänden, eingebaut. Aufputz Steckdosen werden, wie es der Name schon sagt, “auf” dem Mauerwerk oder ähnliches montiert. Hier wird Ihnen nun an einem Praxis-beispiel erklärt, wie Sie eine Aufputz Steckdose anschließen.

Bei den Schuko Steckdosen im Handel wird zwischen “Trocken” und “Feuchtraum” unterschieden. Als Feuchtraum gelten Räume mit erhöhter Feuchtebelastung. Je nach Umgebung oder Bedingungen sollten die Steckdosen demnach angepasst werden. Beispiele für Feuchträume: Waschküche, offene Garage oder Sauna.

Steckdose montieren — Doppelte Feuchtraumsteckdose mit Klappdeckel

Wie viel Steckdosen können pro Stromkreis angeschossen werden?

Bei Neuinstallationen sollte unbedingt darauf geachtet werden nicht zu viele Steckdosen auf einen Stromkreis zu hängen. Als Richtlinie sollten maximal 4 Doppelsteckdosen oder 6-7 Einzelsteckdosen gelten. Jedoch ist dies auch abhängig vom jeweiligen Raum und Anschlussleistung. In einer Werkstatt mit vielen Geräten und Maschinen sind mehrere Stromkreise für die Steckdosen vorzusehen. Auch sollten Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler, Mikrowelle und weitere Geräte mit hoher Anschlussleistung, jeweils einen eigenen Steckdosenstromkreis erhalten. Ansonsten gilt pro Raum ein eigener Stromkreis.

Achtung – Bitte vor dem Arbeiten an der elektrischen Anlage unbedingt die 5 Sicherheitregeln beachten!

Hinweis vorab: Das Arbeiten an der elektrischen Anlage kann Lebensgefährlich sein. Aus rechtlichen Gründen, weise ich Sie darauf hin, dass alle Artikel mit Erklärungen in Schrift und Bild, keine vollständigen Installationsanleitungen für elektrische Anlagen sind. Sie erhalten hier lediglich Tipps, Hilfe und Anregungen aus der Sichtweise des Autors und Betreibers dieses Blogs.

Wichtig: Bei unsachgemäßer und nicht vorschriftsgemäßer Ausführung wird keinerlei Haftung für entstandene Personen- und Sachschäden übernommen. Die Arbeiten sollten deshalb von Fachpersonal ausgeführt oder mindestens überprüft werden.

Welches Kabel wird für den Anschluss der Steckdosen benötigt?

Der Anschluss erfolgt in der Regel mittels einen Installationskabels NYM-J 3×1,5. Es muss ein Schutzleiter (grüngelb) mitgeführt sein. Der Leitungsquerschnitt sollte mindestens 1,5 mm² betragen. Für die Absicherung der Leitung, kann z.B. bei 1,5 mm² Querschnitt, ein Leitungsschutzschalters B10A verwendet werden. Bei einem Zuleitungsquerschnitt von 2,5 mm² für die Steckdose, kann z.B. ein Leitungsschutzschalters B16A zum Einsatz kommen.

Schutzleiter muss “grüngelb” sein.
Der Außenleiter oder auch “Phase” genannt, sollte schwarz oder braun sein.
Der “Neutraleiter” hat die Farbe blau.

Hinweis: Bei alten Installationen von Früher galten noch andere Vorschriften und somit könnten (zum Beispiel in alten Häusern) auch sehr oft noch andere Farben verwendet worden sein. Bitte dann immer mittels eines Spannungsprüfers nachprüfen. Der richtige Spannungsprüfer* ist bei Arbeiten an der elektrischen Anlage Grundvoraussetzung.

Alternative: Wenn Sie ein günstiges Preis/ Leistungsprodukt suchen, dann würde ich Ihnen Klein-SI empfehlen.

Aufputz Steckdose montieren

Die Montagehöhe festlegen. Die Höhe der Steckdosen richtet sich in erster Linie an die Verwendung in der Praxis. Es gibt jedoch Richtlinien (VDE Richtlinie 18015) die sich bewährt haben. Diese wären ab fertigem Fußboden 30 cm und 105 cm jeweils bis zur Mitte der Dosen (Steckdosen oder Schalter). Es versteht sich jedoch von selbst, dass zum Beispiel bei einer Werkbank die Steckdosenhöhe deutlich höher sein muss.

Für die Montage und Anschluss der Steckdosen wird folgendes Werkzeug benötigt:

Bleistift
Wasserwaage
Bohrhammer (Schlagbohrmaschine), je nach Untergrund
Dübel, Schrauben
Spannungsprüfer
verschiedene Schraubendreher
Abisolierzange
Seitenschneider
scharfes Messer

Nachdem die Montagehöhe festgelegt wurde, kann mit der Montage begonnen werden. Dazu als erstes das Gehäuse der Aufputz Steckdose öffnen. Das Gehäuse-Unterteil mit der Wasserwaage an der richtigen Montagehöhe ausrichten und mit einem Bleistiftstrich anzeichnen. Bei Massivwänden die Bohrlöcher mittels eines spitzen Bleistifts anzeichnen.

Nun mit einem Bohrhammer die angezeichneten Montagepunkte sehr vorsichtig bohren. Es sollte beim Bohren nicht verrutscht werden, da sonst später, bei der Montage, das Gehäuse nicht gerade sitzt.

Dübel setzen.

Unterputzgehäuse mittels der richtigen Schrauben montieren. Das Gehäuse sollte fest sitzen, da bei Steckdose ja ständig eine Belastung durch das Ein- und Ausstecken auftritt.

Aufputz Steckdose anschließen

Wichtig – nochmalige Spannungsfreiheit am Anschlusskabel mittels eines Spannungsprüfers* messen.

Das Installationskabel Bsp.: NJM-J 3×1,5 so ablängen und dementsprechend abschneiden, dass noch ca. 15-20 cm für den Anschluss in der Aufputz Steckdose verbleiben. Nun den Mantel des Kabels so abmanteln, dass nach dem Einführen in das Aufputzgehäuse der Mantel ca. einen halben Zentimeter durch die Einführung ins Gehäuse ragt. Dazu mit einem scharfen Messer den Kabelmantel an der richtigen Stelle vorsichtig einschneiden und abziehen.

Es gibt heute fast nur noch Steckdosen mit Steckanschlussklemmen. Früher jedoch hatten die Steckdosen Schraubklemmen und mussten mit dem Schraubendreher angezogen werden. Die Steckklemmen haben sich bewährt, da man beim Anschließen viel schneller ist.

Bevor Sie die Drähte abisolieren, darauf achten das alle Drähte gerade sind. Eine kleine Krümmung am abisolierten Draht reicht aus, um eine schlechte Klemmstelle an den Steckklemmen zu haben. Die Klemmstelle könnte zum Beispiel nicht halten oder unsicher sein, was ein Schmoren (Brandgefahr) zur Folge haben könnte.

Aufputz Steckdose anschließen:

Nun die drei Drähte (grüngelb, blau, schwarz oder braun) mit der Abisolierzange auf 10 mm vorsichtig abisolieren und aufpassen damit der innere Kupferdraht nicht beschädigt wird (eine kleine Einkerbung am Draht durch die Abisolierzange reicht schon aus, um diesen brechen zu lassen).

Eine 230 Volt Schuko-Steckdose hat drei Klemmen. Jeder dieser drei Klemmen hat 2 Pole. Somit kann man auch den Abgang zu einer weiteren Steckdose klemmen.

Wichtig: Die mittlere Klemme mit den Schutzkontakten ist die Schutzleiterklemme. Hier muss der Schutzleiter grüngelb angeschlossen werden.

Als erstes den Schutzleiter (grüngelb) auf die Schutzleiterklemme des Steckdosenanschlussteils in der Mitte stecken und auf Festigkeit überprüfen.

Im Prinzip ist es nun egal ob Sie nun den Außenleiter (Phase) links oder rechts in die Steckdose klemmen (der Stecker eines Gerätes wir ja auch mal so oder so eingesteckt). Sie sollten jedoch einer einheitlichen Vorgehensweise bei mehreren Steckdosen nachgehen.

Aufputz Steckdose anschließen — Bild: Schutzleiter grüngelb in der Mitte, Neutralleiter blau links, Phase (Aussenleiter) braun rechts

Nachdem Sie nun die Drähte eingeklemmt haben, prüfen Sie unbedingt nochmal durch ein kurzes, kräftiges ziehen an den Adern, ob die Drähte auch fest in der Klemme sitzen.

Nachdem Sie nun die Steckdose angeschlossen haben und die Klemmstellen nochmals geprüft haben, setzen Sie das Steckdosenanschlussteil an die vorgesehene Stelle in das montierte Unterteil der Steckdose. Nun müssen Sie noch das Oberteil der Aufputz Steckdose montieren.

Nachdem die Aufputz Steckdose angeschlossen wurde, kann Stromkreis wieder eingesichert werden. Nun unbedingt den Stromkreis noch mit einem Spannungsprüfer testen.

Anschluss Doppelsteckdose — Auf dem Bild sieht man eine Doppelsteckdose. Hier wurden die Drahtbrücken zur zweiten Steckdose mit eingeklemmt.

Bitte beachten: Bei Neuinstallationen müssen noch weitere Prüfungen des Anschusses und des Stromkreis durchgeführt werden. Dieser E-Check sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.

Extra Tipp:

Wenn Sie eine Aufputz Steckdose anschließen ist es vorab wichtig die Anschlussdrähte auf die richtige Länge abzuschneiden. Es sollte eine Drahtreserve beim Anklemmen mit vorhanden sein. Zu lang sollten die Drähte auch nicht sein da meist sehr wenig Platz in den Gehäusen vorhanden ist und die Gefahr eine Ader zu quetschen besteht dadurch ebenfalls. Also bewährt hat sich eine Drahtlänge von 15 cm.

Weitere Schritt für Schritt Anleitungen zum Thema “selber anschließen”. Hier mehr ERFAHREN und NACHLESEN.

Lampe mit Bewegungsmelder anschließen

by Dein-Elektriker

Wie Sie eine Lampe mit Bewegungsmelder anschließen?

Eine Lampe mit Bewegungsmelder hat grundsätzlich drei große Vorteile:

Sie sorgen für einen sicheren Weg zum Hauseingang, Treppenabgänge, im Garten etc.
Man spart Strom damit
Sie schrecken ungewünschte Personen ab (Einbrecherschutz)

Im Handel gibt es Lampen, die den Bewegungsmelder bereits fest integriert haben. Häufig sind diese Bewegungsmelder jedoch nicht so leistungsfähig wie separate Bewegungsmelder. Auch sind die …

… Einstellungsparameter des Bewegungsmelders
… Und die Ausrichtung auf den Erfassungsbereich

häufig nicht so präzise, wie bei eigenständigen Bewegungsmelder. Jedoch ist eine Lampe mit Bewegungsmelder meist deutlich günstiger, als wenn man Lampe und Bewegungsmelder separat kauft.

Der Anschluss bei einer Lampe mit integriertem und separatem Bewegungsmelder unterscheidet sich jedoch. Beide Varianten werden nun hier erklärt.

Anschluss einer Lampe mit integriertem Bewegungsmelder

Der Anschluss bei einer Lampe mit integriertem Bewegungsmelder ist eigentlich recht einfach und ist im Prinzip ähnlich dem Anschluss einer normalen Lampe. Beim Kauf eine Lampe mit Bewegungsmelder sollte darauf geachtet werden das beide Bauteile gegen eindringende Feuchtigkeit geschützt ist. Die Bezeichnung für Schutz vor Spritzwasser wird mit “IP44” bezeichnet und ist auf der Lampe gekennzeichnet. Dies ist der Mindestschutz. Ein erhöhter Feuchtigkeitsschutz wäre IP 65 (Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigen Winkel). Ist jedoch nicht zwingend erforderlich.

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Bei einer Lampe mit Bewegungsmelder ist der Melder meist unterhalb der Lampe fest integriert. Man erkennt Ihn sofort an der Linse. Häufig ist der Bewegungsmelder im Sockel der Lampe eingebaut.

Der Bewegungsmelder in der Lampe ist im Grunde wie eine Ausschaltung aufgebaut. Je nachdem wie er eingestellt ist, schaltet er die Lampe “Ein” bzw. “Aus”.

Sicherheitshinweise:

Wichtige Infos vorab: Das Arbeiten an der elektrischen Anlage kann Lebensgefährlich sein. Aus rechtlichen Gründen, weise ich Sie darauf hin, dass alle Artikel mit Erklärungen in Schrift und Bild, keine vollständigen Installationsanleitungen für elektrische Anlagen sind. Sie erhalten hier lediglich Tipps, Hilfe und Anregungen aus der Sichtweise des Autors und Betreibers dieses Blogs.

Wichtig: Es wird keinerlei Haftung für entstandene Personen- und Sachschäden bei unsachgemäßer und nicht vorschriftsgemäßer Ausführung übernommen! Die Arbeiten sollten deshalb von Fachpersonal ausgeführt oder mindestens überprüft werden.

Beim Anschluss einer Lampe mit Bewegungsmelder ist dieser bereits intern verdrahtet und angeschlossen. Sie müssen den Bewegungsmelder also nicht separat anschließen. Folglich ist nur wie bei einer normalen Lampe eine Anschlussklemme mit drei Klemmen vorhanden.

Bevor sie mit dem Anschuss der Lampe beginnen, ist die Spannungsfreiheit nochmal zu überprüfen. Nun muss zuerst das Anschlusskabel durch die Einführungsöffnung, an der Lampe geführt werden. Achten sie darauf, dass das Loch nicht zu groß ausgeschnitten wird, da sonst Feuchtigkeit eintreten kann. Dazu vorher noch unbedingt das Kabel abisolieren. Auch sollte darauf geachtet werden das die Anschlussdrähte genügend Länge für den Anschluss haben.

Nun kann man die Lampe an der Wand oder Decke befestigen.

Nachdem das Kabel abisoliert und ins Gehäuse eingeführt und die Lampe montiert wurde, kann mit dem eigentlichen Anschluss der Lampe begonnen werden.

Die Klemme für den Schutzleiter grüngelb ⇒ Erdungsklemme
Die Klemme für den Neutralleiter blau ⇒ Klemme “N”
Die Klemme für die stromführende Ader schwarz oder braun ⇒ Klemme “L”

Nachdem mit großer Sorgfalt die Lampe angeschlossen wurde und alle Abdeckungen sauber wieder geschlossen wurden, muss der Bewegungsmelder noch eingestellt werden. Dazu einfach in der Beschreibung der Lampe die Vorgehensweise nachlesen. Je nach Ausführung der Lampe mit Bewegungsmelder sind unterschiedliche Einstellungen möglich. Oft können folgende Einstellungen beeinflusst werden:

Der Erfassungsbereich
Die Zeiteinstellung
Die Helligkeitseinstellung

Beim Kauf einer Lampe mit Bewegungsmelder* sollten sie unbedingt schon Ihre Bedürfnisse kennen und darauf achten das die Lampe diese auch erfüllt.

Dies könnten zum Beispiel sein:

Dass die Lampe einen Erfassungsbereich von 240 ° Grad abdecken soll.
Oder sollte der Erfassungsbereich bis 15 Meter vor dem Haus reichen.
Je nach den örtlichen Gegebenheiten und Bedingungen wird die Lampe ausgewählt.

Lampe mit externen Bewegungsmelder anschließen (Basics)

Vorab: Es gibt Bewegungsmelder mit Zwei-Draht-Technik und Bewegungsmelder mit Drei-Draht-Technik. Der Unterschied ist der Neutralleiter (N). Bei Zwei-Draht-Bewegungsmelder gibt es keinen Neutralleiter. Es wird die Phase geschalten. Ist in der Praxis nur für ohmsche Verbraucher gedacht (Glühlampen). Nicht jedoch für Lampen mit Trafo oder Elektronik (LED).

Die üblichen Drei-Draht Bewegungsmelder sind mit Neutralleiter und deshalb auch für Lampen mit Trafo oder Elektronik (LED) geeignet. Die Bezeichnung der Klemmen in diesen Drei-Draht Bewegungsmelder ist folgende:

L für Phase (Außenleiter, schwarz)
“L´” oder “⇒” für geschalteter Draht (zur Lampe, braun)
N für Neutralleiter blau
PE für Schutzleiter grüngelb (muss auf jeden Fall zur Lampe durchgeklemmt werden). Der Schutzleiter darf nur als Schutzleiter verwendet werden und auf keinen Fall für andere Funktionen.

Lampe mit Bewegungsmelder der Aufbau und der Anschluss (Praxis)

Ziel ist es eine Lampe mit einem Bewegungsmelder zu schalten. Der Bewegungsmelder und Lampe sind jeweils eigene Komponenten. Die Zuleitung, meist ein Installationskabel (NYM-J 3 x 1,5), geht zum Bewegungsmelder und von dort weiter zur Lampe, ebenfalls mit einem Installationskabel NYM-J 3 x 1,5.

Hinweis: Vor den Arbeiten unbedingt die 5 Sicherheitsregeln beachten.

In der Regel besitzt der Bewegungsmelder drei Anschlussklemmen. Im Bild hier wird die Phase (Außenleiter) schwarz auf Klemme “L” am Bewegungsmelder geklemmt. Die Klemme “L´” ist der geschaltete Draht zur Lampe (kann auch mit “⇒” gekennzeichnet sein). Im Bild der braune Draht. Der Neutralleiter “N” blau geht auf die Klemme “N” am Bewegungsmelder.

Falls eine Schutzleiterklemme vorhanden ist, wird hier der Schutzleiter grüngelb beider Kabel geklemmt (Der Schutzleiter muss durchgeklemmt werden, auch wenn keine Schutzleiterklemme vorhanden ist).

An der Lampe wird der braune geschaltete Draht vom Bewegungsmelder auf die Klemme “L” geklemmt. Neutralleiter blau auf Klemme “N” und Schutzleiter grüngelb auf die Schutzleiterklemme.

Nach dem Anschluss muss der Bewegungsmelder noch eingestellt werden. Dazu gehören die Ausrichtung des Erfassungsbereichs und die Einstellung der Dämmerung und der Zeit. Dazu unbedingt die Bedienungsanleitung des Bewegungsmelders lesen.

Lampe mit Bewegungsmelder anschließen mit zusätzlichem Schalter

Häufig kommt es vor das man die Lampe zusätzlich noch über einen separaten Schalter auf Dauerlicht (ohne Bewegungsmelder) betreiben möchte. Hier muss der Bewegungsmelder dann einfach überbrückt werden. Ziel ist hier das dann die Lampe mit Bewegungsmelder und Schalter unabhängig voneinander das Licht schalten können. Bewegungsmelder auf Zeit. Schalter Dauerlicht.

In der Regel wird das dann in der Praxis so gemacht, dass ein Lichtschalter parallel zum Bewegungsmelder angeschlossen wird. Der folgende Schaltplan soll das verdeutlichen.

Hinweis: Vor den Arbeiten unbedingt die 5 Sicherheitsregeln beachten.

Im Schalter wird der Neutralleiter blau und der Schutzleiter grüngelb von der Zuleitung zum Bewegungsmelder durchgeklemmt. Die Phase Außenleiter schwarz wird auf den Schalter geklemmt. Der geschaltete vom Schalter braun wird auf Klemme “L´” oder Klemme “⇒” am Bewegungsmelder geklemmt. Somit ist der Ausschalter dem Bewegungsmelder parallel geschalten.

Damit funktioniert der Bewegungsmelder ganz normal. Wird jedoch der Ausschalter eingeschalten ⇒ ist Dauerlichtbetrieb. Wird der Ausschalter wieder ausgeschalten funktioniert die Schaltung wieder ganz normal im “Bewegungsmelder-Betrieb”.

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Lampe mit Bewegungsmelder anschließen mit zusätzlichem Schalter für den Automatikbetrieb

Ebenfalls eine oft praktizierte Schaltung ist, wenn man das Licht nur für die im Bewegungsmelder eingestellte Zeit, unabhängig von der Dämmerung oder Bewegung schalten möchte. Dazu muss einfach sie Zuleitung zum Bewegungsmelder mit einem Öffner-Taster unterbrochen werden.

Dazu muss jedoch man wissen, dass die allermeisten Bewegungsmelder nach Spannung-Wiederkehr das Licht für die im Bewegungsmelder eingestellte Zeit einschalten. Einfach in der Beschreibung nachlesen, ob das in Ihrem Fall der Bewegungsmelder auch macht.

Der Taster der hier in die Zuleitung geschalten wird ist wie schon erwähnt ein Öffner. Beim Betätigen unterbricht er die Zuleitung zum Bewegungsmelder und schaltet diesen auf Testbetrieb (Lampe brennt auf Dauer der eingestellten Zeit). Wird der Taster nicht betätigt funktioniert die Schaltung ganz normal im “Bewegungsmelder-Betrieb”.

Diese Schaltung kann oft sehr praktisch angewandt werden. Zum Beispiel wenn die Beleuchtung schon vor dem Erreichen des Erfassungsbereichs eingeschaltet werden soll.

Hinweis: Vor den Arbeiten unbedingt die 5 Sicherheitsregeln beachten.

Hier der Schaltplan als Beispiel für diesen Betrieb:

Dämmerungsschalter

by Dein-Elektriker

Anwendung und Funktion von Dämmerungsschalter

Ein Dämmerungsschalter hat in der Regel die Aufgabe die Beleuchtung bei einsetzender Dämmerung bzw. bei Helligkeit zu steuern. Das heißt “Ein” oder “Aus” zu schalten. Dabei kann der Ein- bzw. Ausschaltzeitpunkt fest eingestellt sein oder er lässt sich auch regeln.

Die Helligkeit wird in Lux gemessen. Am Dämmerungsschalter kann man somit den Zeitpunkt einstellen, ab welcher Helligkeit bzw. Dunkelheit der Dämmerungsschalter die Beleuchtung “Ein”– bzw. wieder “Aus” schaltet.

Wie funktioniert ein Dämmerungsschalter?

Ein Dämmerungsschalter ist eine elektrisches Betriebsmittel. Er hat die einfache Aufgabe, einen einstellbaren Helligkeitswert, der entweder erreicht oder überschritten ist, mit einem Schaltkontakt zu betätigen. Dazu wird ein Lichtsensor (Photodiode oder Phototransistor) benötigt.

Dieser Lichtsensor hält bei Helligkeit den Schaltkontakt zum Dämmerungsschalter offen. Wird es dunkler schaltet der Sensor den Schaltkontakt und damit schaltet der Dämmerungsschalter die Leuchte.

Die verschiedenen Arten der Dämmerungsschalter

Dämmerungsschalter für den Außenbereich

48 Bewertungen

Merten 544894 ARGUS Dämmerungsschalter, mit Schaltverzögerung, lichtgrau*

ARGUS Dämmerungsschalter
mit Schaltverzögerung
lichtgrau

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Wenn man im Außenbereich Leuchten mit einem Dämmerungsschalter steuern möchte und kein Reiheneinbaugerät verwendet, sind diese Dämmerungsschalter für die Aufputzmontage ideal. Wichtig ist dabei eventuell, dass sie in wasserdichter Ausführung und die Einstellungen (Einschaltzeitpunkt ab einer bestimmten Luxzahl) veränderbar sind.

Dämmerungsschalter für den Einbau in Decken oder Wände

23 Bewertungen

Dämmerungssensor, Dämmerungsschalter, mit externen Sensor für Außenbereich, max. 2300W und IP65 - wasserdicht*

Stromversorgung: 230VAC / 50Hz Max. Last: 2300W
Laststrom: 15 A Einstellen der Lichtintensität: <2-100 lux
Auslöseverzögerung : 1-2 sec Abschaltung: 4-5 sec
Leistungsaufnahme: ca. 0,5 W Schutzart Sonde / Sensor IP65 / IP20 Arbeitstemperatur: -20 ~ + 40C
Maße: 48 x 63,4 x 29,3 mm

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Diese Dämmerungsschalter werden häufig in abgehängten Decken oder in Hohlwänden eingebaut, wobei nur der Lichtsensor zu sehen ist.

Dämmerungsschalter die fest in den Außenleuchten integriert sind

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218 Bewertungen

Osram LED Wandlampe, Noxlite, anthrazit, Bewegungsmelder, Dämmerungssensor, Außenleuchte, 6 Watt, Kaltweiß 4008321960986*

LED Außenbeleuchtung für Garten, Garage und Carport sowie Terrasse oder Balkon
Sensitivität des Bewegungssensor einstellbar (von 4 bis 14 Meter)
Fast Fix Connection: Hinteren Leuchtenteil abdrehen, an Wand montieren und installieren, beide Leuchtenteile per Steckkabel verbinden, vorderen Leuchtenteil auf Halterung drehen - fertig
Leuchtdauer bei Aktivierung einstellbar (von 5 Sek bis 10 Min)
Kompakte Bauform und geringes Gewicht, schnelle und einfache Montage

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Es muss keine zusätzliche Installation mehr erledigt werden. An der Außenleuchte lässt sich der der Einschaltzeitpunkt festlegen. Diese Variante ist meist mit zusätzlichem Bewegungsmelder und Timer erhältlich.

mobile Dämmerungsschalter

Diese Dämmerungsschalter sind variabel veränderbar und nicht fest installiert

Dämmerungsschalter für Reiheneinbau im Verteiler mit separatem Lichtfühler

4 Bewertungen

Theben 1080710 LUNA 108 MIT AUFBAU-SENSOR*

Theben Dämmerungsschalter LUNA 108 A
Dämmerungsschalter
Theben
1080710 LUNA 108 A

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Die am häufigsten gängige Variante. Hier wird ein der Dämmerungsschalter im Verteiler eingebaut. Der Lichtsensor ist ein eigenes Bauteil und wird im Außenbereich montiert. Der Lichtsensor und das Einbaugerät (Relais) sind mit einem Kabel verbunden. Am Relais kann der Einschalt- bzw. (Lux) Ausschaltzeitpunkt festgelegt werden. Diese können flexibel verändert werden. Das Relais hat einen Ausgang für die Beleuchtung und steuert den Einschalt- bzw. Ausschaltzeitpunkt nach Wunsch.

Zusätzlich kann hier als Option noch ein Zeitrelais in Reihe geschalten werden. Dies wird sehr häufig bei der Regelung von der Außenbeleuchtung praktiziert, da eventuell das Licht nicht die ganze Nacht leuchten soll.

Hier wird dann in der Praxis das Zeitschaltrelais in Reihe zum Dämmerungsschalterrelais geschalten. So kann erst nach der Zeitfreigabe durch das Zeitrelais, der Dämmerungsschalter das Licht einschalten und dann auch zu einer festgelegten Zeit, zum Beispiel um Mitternacht wieder ausschalten.

Es gibt diese Dämmerungsschalter die bereits ein integriertes Zeitschaltrelais haben. Diese sind jedoch meist recht teuer. Deshalb sollte man prüfen ob es nicht besser wäre Dämmerungsschalter und Zeitschalter extra zu installieren.

Im folgenden Beispiel erklär ich Ihnen diese Vorgehensweise in der Praxis.

Der Anschluss eines Dämmerungsschalters mit Zeitschaltuhr

In unserem Beispiel möchten wir eine Außenlampe so steuern, dass diese spätestens bei Dämmerung einschaltet, jedoch spätestens um 23:00 Uhr wieder automatisch ausschaltet und nicht erst wenn am frühen Morgen die Helligkeit wieder einsetzt.

Hinweis: Unser Beispiel soll nur als Beispiel dienen und verpflichtet sich nicht zu einer vollständigen Installationsanleitung. Der Aufbau der einzelnen elektrischen Bauteile kann von Hersteller zu Hersteller verschieden sein und auch andere Klemmbezeichnungen haben.

Dazu brauchen wir eine Zeitschaltuhr* für den Verteilereinbau. Einen Dämmerungsschalter mit separatem Lichtsensor* ebenfalls für Einbau in den Unterverteiler.

Die Einbaugeräte setzen wir auf die Hutschiene im Verteiler.

Wichtig ist bei den Arbeiten an der elektrischen Anlage das die 5 Sicherheitsregeln beachtet werden. Vor den Arbeiten ist unbedingt die Spannungsfreiheit festzustellen.

Sicherheitshinweise:

Vom Verteiler verlegen wir ein Installationskabel NYM-J 3×1,5mm² zur Außenleuchte.

Die Spannung nehmen wir von einer geeigneten Abgangssicherung (Leitungsschutzschalter 10A). Dazu einen Verbindungsdraht (schwarz) auf Klemme “L” der Schaltuhr. Gleichzeitig machen wir eine Verbindungsbrücke (schwarz) zur Klemme “1” der Schaltuhr und noch zur Klemme “L” auf dem Dämmerungsschalter.

Als nächstes nehmen wir einen blauen Verbindungsdraht von der Neutralleiter-Klemmleiste zur Klemme “N” an der Schaltuhr und gleichzeitig eine Drahtbrücke blau zum Dämmerungsschalter Klemme “N”.

Nun machen wir eine Drahtbrücke mit braunem Draht von Klemme “2” der Schaltuhr zur Klemme “L” auf dem Dämmerungsschalter. Wichtig ist hier nicht die Klemme L für die Spannungsversorgung, sondern Klemme L für den Schaltkontakt vom Lichtsensor zu verwenden (siehe Schaltplan oben).

Auf die Abgangsklemme am Dämmerungsschalter, im unseren Beispiel Klemme “4”, kommt der braune Draht vom Installationskabel zur Außenleuchte.
Der blaue Draht der Lampe kommt auf die Neutralleiterklemme “N”.
Der Schutzleiter grüngelb muss auf die Schutzleiterklemmleiste im Verteiler.

Den separaten Lichtsensor monieren wir an der Nordseite der Hauswand im Außenbereich. Als Anschlusskabel nehmen wir wieder ein gängiges Installationskabel NYM-J 3×1,5 mm² und verlegen es vom Lichtsensor zum Unterverteiler. Wir brauchen in unserem Fall ja nur zwei Anschlussdrähte. Da wir keinen Schutzleiter am Lichtsensor brauchen, nehmen wir den brauen und blauen Draht des Installationskabel und klemmen es auf die beiden Anschlussklemmen am Lichtsensor. Auf dem Bild oben sind das die beiden grauen Drähte.

Nun klemmen wir im Verteiler die beiden Drähte auf die Klemmen “1” und “2” am Dämmerungsschalter.

Nun müssen wir noch die Außenlampe anschließen (siehe hier) und fertig ist unsere Schaltung mit Dämmerungsschalter und Schaltuhr zur Steuerung einer Außenlampe.

Zum Abschluss müssen noch die Feineinstellungen am Dämmerungsschalter und an die Schaltzeiten der Schaltuhr eingestellt werden. Funktionsprüfung – E-Check – Fertig.

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Lampe anschließen

by Dein-Elektriker

Wie Sie eine Lampe anschließen?

Sie möchten eine neue Lampe anschließen? Kein Problem – hier in diesem Artikel bekommen Sie eine detaillierte Schritt für Schritt Anleitung damit nichts schief gehen kann.

Die Beleuchtung eines Raumes ist für das Wohnklima ganz entscheidend und sollte deshalb beim Kauf einer neuen Leuchte gut durchdacht werden. Überlegen Sie sich im Voraus, welchen Zweck die Lampe erfüllen soll.

Viele Heimwerker haben vor den Arbeiten am elektrischen Stromnetz ein enormen Respekt. Nicht zu unrecht, den bei unsachgemäßen Ausführungen kann im ungünstigsten Fall ein lebensgefährlicher Stromschlag die Folge sein. Wer jedoch die Sicherheitsregeln einhält, braucht vor dem Anschließen einer Lampe kein Respekt zu haben. Es ist eine der einfacheren Tätigkeiten bei der Elektroinstallation. Trotzdem bitte ich sie die Sicherheitshinweise zu lesen.

Sicherheitshinweise:

Eine LED-Leuchte verwenden?

Durch die neue LED-Technik hat sich bei den Leuchten sehr viel zum Positiven für den Verbraucher entwickelt. Früher ging bei einer 60 Watt Glühbirne 80% der Energie durch Wärme verloren.

Dadurch haben Sie praktisch 4/5 der Stromkosten verbraten, ohne dafür “Licht” zu bekommen. Die LED-Leuchte arbeitet dagegen hoch effektiv. Eine 10 Watt LED-Lampe entspricht in etwa einer 60 Watt Glühbirne. Und die Technik wird ständig verbessert …

Der Nachteil, LED Leuchtmittel sind noch recht teuer!

Meine Empfehlung, in Räumen, in denen täglich das Licht länger als 2 Stunden brennt, unbedingt auf LED umsteigen, dies macht sich dann schnell bezahlt.

Beispiele, welche Räume dazu in Frage kommen könnten: Wohnzimmer, Flure, Kinderzimmer, Treppenhäuser, Esszimmer, Küche.

Im Wohnzimmer sollte das Licht eher gemütlich und warm wirken. Im Bad, Flur und Treppenhaus sollte es jedoch eher hell erleuchten. Gerade bei den neuen LED-Lampen ist dies manchmal nicht ganz einfach, den passenden Leuchtentyp zu finden.

Welche Beleuchtung für welchen Raum im Haus können Sie hier nachlesen.

Warum die Wattzahl heute, bei der Auswahl der Beleuchtung eine untergeordnete Rolle spielt, lesen Sie hier.

Wenn Sie nun die passende Lampe gefunden haben, müssen Sie diese nun montieren und anschließen.

Lampe anschließen – Welches Werkzeug braucht man unbedingt dazu?

Spannungsprüfer* (kein Phasenprüfer verwenden)
Seitenschneider*
Abisolierzange*
Scharfes Messer
Schraubenzieher
Befestigungsmaterial (entsprechend der Beschaffenheit der Decke), wie geeignete Dübel und Schrauben

Sie möchten viele Arbeiten rund um die Elektroinstallation als begabter Heimwerker selber machen? Dann sollten Sie unbedingt das passende Werkzeug haben. Welches allgemeine Werkzeug für die Elektroinstallation gebraucht wird, finden Sie hier.

Lampe anschließen – Sicherheitsvorkehrungen

Wenn Sie eine neue Lampe anschließen wollen, müssen Sie sich als Erstes vor einem elektrischen Schlag schützen.

Dazu unbedingt die 5 Sicherheitsregeln beachten. Einfach das Licht ausschalten und denken jetzt ist der Strom weg, reicht nicht. Nehmen Sie die Sicherung (Leitungsschutzschalter) oder besser noch, wenn möglich, den FI-Schutzschalter, für den Infrage kommenden Bereich heraus und sichern das Wiedereinschalten zum Beispiel mit einem Klebeband.

Wenn Sie eine Lampe anschließen möchten, dann halten Sie unbedingt folgende Sicherheitsregeln ein:

1. Den betreffenden Stromkreis der Lampe spannungsfrei schalten (FI-Schutzschalter oder Leitungsschutzschalter ausschalten).

2. Gegen das Wiedereinschalten sichern.

3. Die Spannungsfreiheit mit einem Spannungsprüfer oder Duspol (keine Phasenprüfer verwenden) allpolig nochmals prüfen.

4. Am Elektroverteiler ein Hinweisschild anbringen, dass die herausgenommene Sicherung nicht versehentlich wieder eingeschalten wird.

Welche Lampenarten gibt es?

Es gibt zig verschiedene Arten von Lampen:

Einbauleuchten*

hier muss der Deckenausschnitt genau den angegebenen Maßen des Ausschnitts für die Lampe entsprechen

Aufbauleuchten*

Wandleuchten, Deckenleuchten

Außenleuchten*

Müssen in wasserdichter Ausführung sein

Badleuchten*

Müssen spritzwassergeschützt sein und es müssen die Installationszonen eingehalten werden

Leuchtstofflampen*

Werden häufig in Kellerräumen, Garagen oder Werkstatt eingesetzt, gibts mit und ohne Schutzglas

Orientierungsleuchten*

Werden häufig mit Bewegungsmelder geschalten, werden im Flur oder Treppenhaus eingesetzt

Akzentbeleuchtung*

Sind häufig LED Lampen und dienen um bestimmte Bereich in Szene zu setzten (unter Treppenstufen, hinter Möbelstücke)

Spotbeleuchtung

Setzen bestimmte Objekte, Bilder in Szene, werden auch für spezielle Bereiche eingesetzt wie zum Beispiel für die Leseecke

Niedervoltbeleuchtung

Kamen früher häufig zum Einsatz. Haben primär einen Trafo der der geschalten wird und sekundär werden die Lampen meist mit 12 Volt Spannung versorgt.

LED Beleuchtung*

Lichtlösungen, die bisher von Halogen bzw. von Glühbirnen unangefochten erfüllt wurden, werden nun immer mehr von von LED Leuchtmittel ausgezeichnet erfüllt, da mittlerweile alle Anforderungen abgedeckt werden. Da die Vorteile von LED Lampen deutlich höher gewichten als die Nachteile, rentiert sich der Umstieg schnell.

Folgende Tabelle zeigt Ihnen schnell den größten Vorteil, nämlich die enorme Energieeinsparung:

Halogen Leuchtmittel		LED Leuchtmittel
Leistung	Energiekosten pro Jahr	Leistung	Energiekosten pro Jahr	Einsparung pro Jahr
35 Watt	15,96 €	4 Watt	1,82 €	14,14 €
50 Watt	22,81 €	7 Watt	3,19 €	19,62 €

Bei der Umstellung auf LED Leuchtmittel ist nicht wie früher die Wattzahl für die Helligkeit entscheidend, sondern die Lumenzahl.

„Lumen“ ist entscheidend für die Helligkeit

Wer sich von den alten Wattzahl-Regelungen für die Helligkeit in einem Raum nicht lösen kann, für den kann eine einfache Hilfestellung als Richtwert dienen: Bisherige Wattzahl x 10 = Lumenzahl

Lumen gibt genau die Helligkeit an. Es ist viel eindeutiger als früher bei der Wattangabe.

Welche Lampe wird wie angeschlossen?

Bei den oben aufgezählten zig verschiedenen Lampenarten, die alle einen eigenen Aufbau haben, bleibt eines fast immer gleich. Nämlich der Anschuss an das 230 Volt Stromnetz. Jede Lampe hat eine Kabeleinführung und meist auch eine eigene Anschlussklemme.

Das heißt das der Anschluss aller Lampen fast immer gleich ist und eigentlich nur drei Anschlussklemmen vorhanden sind.

Vorab zu beachten ist, ob die Lampe eventuell Schutzisoliert ist.

Zeichen für Schutzisoliert

Das heißt wenn die Lampe außen komplett aus Kunststoff ist brauch kein Schutzleiter angeschlossen werden.

Weiter ist vorab die einzelnen Schutzarten zu beachten. Diese bestimmen in welchem Bereich eine Lampe eingesetzt werden darf. So darf zum Beispiel im Außenbereich nur eine Lampe eingesetzt werden die mindestens die Schutzart IP44 aufweißt. IP44 ist die gängige Mindestschutzart für Lampen im Außenbereich und im Badezimmer.

Wie eine Lampe mit Bewegungsmelder anschließen ist, können sie ausführlich in Praxisbeispielen hier nachlesen.

Das Anschlusskabel bei der Lampe – die Bedeutung der Farben

In der Regel werden Sie bei anschließen einer Lampe ein dreiadriges Kabel vorfinden. Der Schutzleiter “PE” ist grüngelb und ist grundsätzlich nur für Schutzleiterfunktion zu verwenden. Kann bei Altbauten auch eine andere Farbe haben.

Der Neutralleiter “N” ist blau. Kann bei Altbauten auch eine andere Farbe haben.

Die spannungsführende Leitung (Phase) ist braun oder schwarz. Beim Lampenanschluss ist diese Leitung geschalten (Lichtschalter).

Lampe anschließen – die Vorbereitungen

Unbedingt vor den Arbeiten noch mal nachprüfen, ob nun sicher Spannungsfreiheit besteht. Prüfen Sie dazu mit dem Spannungsprüfer* zwischen “L” (brauner oder schwarzer Draht) und “N” (blauer Draht). Zwischen “L” und Schutzleiter (grüngelb) und zwischen Neutralleiter “N” (blau) und Schutzleiter (grüngelb). Bei sehr alten Installationen (Kabel) kann der “N” auch grau sein bzw. der Außenleiter “L” auch rot.

Arbeitsschritt 1:

Den Kabelmantel (wenn vorhanden) mit Messer vorsichtig einschneiden und abmanteln. Die Drähte der Leuchte auf die richtige Länge abschneiden (ungefähr 20 cm, jedoch je nach Lampe unterschiedliche Längen möglich). Den Schutzleiter (grüngelb) etwas länger lassen als die anderen Drähte. Die Anschlussdrähte mit der Abisolierzange ca. 5 – 7 mm abisolieren (je nach Anschlussklemme, bei Steck-klemmen 11 mm).

Arbeitsschritt 2:

Lampe vorbereiten. Dazu prüfen, ob die schraubbaren Anschlussklemmen (wenn vorhanden) der Lampe geöffnet sind und ggfs. öffnen. Kabeleinführung an der Leuchte vorsichtig mit einem Messer durchstechen, damit das Kabel später problemlos und abgedichtet eingeführt werden kann.

Arbeitsschritt 3:

Nun befestigen Sie die neue Lampe. Prüfen Sie dazu die Beschaffenheit der Decke oder die Wand und verwenden Sie entsprechendes Befestigungsmaterial.

Wichtig: Prüfen Sie vor dem Befestigen der Lampe, von wo das Anschlusskabel in der Decke kommt, um eventuelle Beschädigungen beim Bohren zu vermeiden. Bevor Sie die Lampe befestigen, muss das Anschlusskabel durch die Kabeleinführung der Leuchte geführt werden.

Achten Sie auf die Dichtheit und das keine scharfen Kanten am Kabelmantel reiben. Sollte die Leuchte eine Zugentlastungsklemme haben, muss das Anschlusskabel damit befestigt werden (zum Beispiel bei Pendelleuchten). Nachdem die Lampe befestigt wurde, können Sie die Lampe anschließen.

Arbeitsschritt 4:

Schließen Sie nun den Schutzleiter (grüngelb) als erstes auf die Erdungsklemme der Lampe. Bei schutzisolierten Leuchten, folgendes Zeichen brauch kein Schutzleiter angeschlossen werden. Den Neutralleiter (blauen Draht) auf die Klemme “N”.

Den geschalteten Außenleiter (schwarzer oder brauner Draht) auf die Klemme “L” der Anschlussklemme der Lampe. Manche Leuchten werden sehr warm. Es empfiehlt sich dann vor dem anschließen, Schutzschläuche über die Anschlussdrähte zu ziehen. Diese sind meistens bei den Leuchten mit im Lieferumfang dabei.

Lampe anschließen — 1. Schutzleiter anschließen

Lampe anschließen:

Klemme “L” → brauner oder schwarzer Draht (Phase, geschalteter Draht)
Klemme “N” → blauer Draht (Neutralleiter)
Klemme “PE” → grüngelber Draht (Schutzleiter, Erdungsklemme)

Lampe anschließen in Altbauten

Bei alten Elektroinstallationen könnten noch folgende Drähte vorhanden sein:

Klemme L → schwarzer Draht (Phase, geschalteter Draht)
Klemme N → grauer Draht (Neutralleiter, oder Nullleiter – klassische Nullung Drahtfarbe)
Klemme PE → roter Draht (Schutzleiter, Erdungsklemme)

Hinweis: Bei sehr alten Installationen kann man noch auf Schaltungen treffen, die als Schutzmaßnahme “klassische Nullung” verwenden. Dies ist heute nicht mehr zulässig, jedoch in Bestandsgebäude durchaus noch anzutreffen. Dort dient PEN-Leiter sowohl als Neutralleiter und als Schutzleiter (PEN).

Lampe anschließen bei nur zwei vorhandenen Drähten

Möchte man bei sehr alten Elektroinstallationen eine Lampe anschließen, kommt es häufig vor das nur zwei Anschlussdrähte aus der Decke ragen. Hier handelt es sich im Normalfall um eine Erdungsleitung und die stromführende Leitung (geschalten vom Lichtschalter). Prüfen Sie hier welche Leitung welche Funktion hat. Dies lässt sich am Besten mit einem Spannungsprüfer feststellen.

Da für die Feststellung, welche Leitung welche Funktion hat der Strom wieder eingesichert werden muss und die Prüfung unter Spannung stattfindet ist mit äußerster Vorsicht vorzugehen. Im Zweifel lieber einen Fachmann ran lassen.

Nach dem einsichern können Sie mit dem Spannungsprüfer testen, welche Ader nach dem Einschalten des Lichtes am Schalter nun stromführend ist. Bei einem vernünftigen Spannungsprüfer* wird dies durch eine Anzeige oder durch eine Kontrollleuchte angezeigt.

Nachdem festgestellt wurde welche Ader welche Funktion ausführt …

… NICHT VERGESSEN: Vor den Anschlussarbeiten muss unbedingt wieder der stromlose Zustand hergestellt werden.

Weiterer Hinweis: Sollten die Leitungen ohne Klemmen aus der Decke ragen, montieren Sie unbedingt aus Sicherheitsgründen Lüsterklemmen oder Steck-Klemmen an die Kabelenden.

Lampe anschließen bei mehreren Anschlussdrähten

In den meisten Fällen werden Sie beim Anschließen einer Lampe ein dreiadriges Kabel vorfinden. Wenn jedoch bei einem Lampenauslass zum Beispiel mehrere Lampengruppen (Serienschaltung) geschalten werden sollen, wird ein vier- oder gar fünf- adriges Kabel verwendet. Manchmal auch einfach weil eventuell mehrere Schaltgruppen gebraucht werden.

Beispiele:

Bei Kronleuchter mit vielen Fassungen
Bei Stromschienen wird oft das Licht auf zwei oder drei Gruppen aufgeteilt
Im Badezimmer Spiegelbeleuchtung und Deckenleuchte

Hier muss dann vor dem Anschluss geprüft (Spannungsprüfer) werden, welcher Draht geschalten ist, um diesen entsprechend der Schaltgruppe zuzuordnen. PE (grüngelb) und Neutralleiter (blau) bleiben gleich.

Nachdem festgestellt wurde welche Leitung welche Funktion ausführt …

… NICHT VERGESSEN: Vor den Anschlussarbeiten muss unbedingt wieder der stromlose Zustand hergestellt werden!

Sollte ein Draht überflüssig sein, weil zum Beispiel nur eine Lampengruppe benötigt wird, dann unbedingt auch eine Klemme an diesen Draht montieren.

Weitere Schritt für Schritt Anleitungen zum Thema “selber anschließen”. Hier mehr ERFAHREN und NACHLESEN.

Bevor Sie irgendwelche neue Lampen kaufen, sollten Sie vorher unbedingt diesen Online-Shop besucht haben:

Thermostat Fußbodenheizung

by Dein-Elektriker

Die wichtigsten Infos über Thermostate für die Fußbodenheizung – Schaltbild, Anschluss, Funklösungen etc.

Thermostat Fußbodenheizung:

Um die Raumtemperatur, unabhängig von der Heizungssteuerung bzw. der Außentemperatur, Raum für Raum individuell regeln zu können, werden Raumthermostate verwendet. Diese Raumthermostate können die Temperatur von einem “Ist-Zustand” in einen “Soll-Zustand” verändern.

Anhand des Beispiels für die Steuerung der Warmwasser-Fußbodenheizung mit Stellantriebe, möchten wir Ihnen zeigen wie Sie die Raumtemperatur individuell, zeitunabhängig und energieeffizient mit Raumthermostate* perfekt regeln können.

Thermostat Fußbodenheizung – Grundlegende Infos

Die Warmwasser-Fußbodenheizung (nicht zu verwechseln mit der elektrischen Fußbodenheizung) hat in der Regel mehrere Heizkreise, die im Estrich engmaschig verlegt werden und die alle in einem Heizkreisverteiler auflaufen. Diese einzelnen Heizkreise haben einen Vorlauf (zur Fußbodenheizung) und einen Rücklauf (zurück zur Heizung) und sind direkt an das Heizungssystem angeschlossen.

Abhängig von der Außentemperatur und den Einstellungen an der Heizung, wird die Vorlauftemperatur über den Heizkreisverteiler direkt an die Heizkreise (Fußboden) weitergeschickt. Dabei wird die Wärme des Wassers an den Fußboden weiter gegeben. Somit ist der Rücklauf um einige Grad kälter als der Vorlauf.

Alle Warmwasser-Heizkreise laufen am Heizkreisverteiler auf. Hier kann nun jeder einzelne Heizkreis individuell zu gesteuert werden. Dazu wird an den jeweiligen Heizkreisen ein elektrischer Stellantrieb, an die Stellglieder angebracht. Die Stellantriebe steuern Ventile oder Hähne am Heizkreisverteiler.

Dabei wird der jeweilige Heizkreis, durch die Stellantriebe* auf den Stellgliedern geöffnet oder geschlossen.

Jetzt kommt der Raumthermostat ins Spiel. Der Raumthermostat, der richtig positioniert, in dem zu regelnden Raum bestimmt, wie viel Wärme die Fußbodenheizung an den Raum abgibt.

Der Raumthermostat steuert den Stellantrieb der Fußbodenheizung elektrisch. Der Raumthermostat wird auf einen Soll-Zustand (Temperaturwert) eingestellt. Wird dieser Wert erreicht, reagiert der Raumthermostat und öffnet oder schließt den Stromkreis. Es gibt Stellantriebe die stromlos geschlossen oder welche die stromlos geöffnet sind.

Dadurch liegt nun am Stellantrieb Spannung an oder wird getrennt. Das bedeutet wiederum, dass der Stellantrieb das Ventil am Heizkreisverteiler öffnet oder schließt. Es fließt somit mehr oder weniger Heizwasser durch den jeweiligen Heizkreislauf.

Somit wird mehr oder weniger Wärme an den Fußboden abgegeben.

So funktioniert der Ablauf beim Thermostat Fußbodenheizung

Der Thermostat der Fußbodenheizung in einem Raum wird auf einem “Soll-Wert” eingestellt (z.B. 22 Grad)
Der Thermostat und der Stellantrieb sind über einen Stromkreis geschlossen oder geöffnet
Ist der “Soll-Wert” des Thermostats ein anderer als der “Ist-wert” (aktuelle Raumtemperatur) reagiert der Thermostat* und öffnet bzw. schließt den Stromkreis
Durch das öffnen oder schließen des Stromkreises betätigt der Stellantrieb das Stellventil am Heizkreisverteiler, dadurch fließt mehr oder weniger Heizwasser in den Heizkreis ⇒ Folge: Es wird in dem jeweiligen Raum wärmer oder kälter.

Wo sollte der Raumthermostat am besten, bzw. nicht positioniert werden?

Damit der Thermostat für die Einzelraumregelung auch voll funktionsfähig seine Aufgabe erfüllen kann, muss dieser sich an bestimmte Vorgaben halten. Da warme Luft nach oben steigt ist es in Räumen oben meist wärmer als unten. Der Thermostat sollte deshalb in einem Bereich zwischen 1,40 und 1,60 Meter positioniert werden. In diesem Bereich wird die Temperatur vom Mensch (und vom Thermostat) am idealsten wahrgenommen.

Der Thermostat sollte auf keinen Fall in einem Bereich montiert werden, wo ständig Zugluft herrscht. Genauso sollte eine direkte Sonneneinstrahlung auf den Raumthermostat vermieden werden.

Spritzwasser sollte ebenfalls vermieden werden. In nassen Räumen, wie Badezimmer, unbedingt den Thermostat vor Feuchtigkeit schützen bzw. in einem Bereich installieren wo Trockenheit gewährleistet ist.

Weiter sollten andere Wärmequellen, wie zum Beispiel Holzöfen, Heizkörper, Heizstrahler unbedingt von Thermostaten fern gehalten werden. Dadurch würde sich die Soll-Temperatur am Thermostat verfälschen (erhöhen) und die Fußbodenheizung würde nicht vernünftig arbeiten können.

Optimale Position des Thermostat Fußbodenheizung:

Montagehöhe im Raum zwischen 1,40 und 1,60 Meter
Ständige Zugluft vermeiden
Sonneneinstrahlung direkt auf den Thermostat vermeiden
Den Thermostat vor Spritzwasser schützen
Fremde Wärmequellen vom Thermostat fern halten

Welches Kabel wird für den Anschluss des Raumthermostat benötigt?

Beispiel 230 Volt Thermostat zur Steuerung der Warmwasser-Fußbodenheizung über Stellantrieb. Hier brauchen Sie mindestens ein vier-adriges Installationskabel.

Leiter 1: Schutzleiter (grüngelb)

Leiter 2: Neutralleiter (blau)

Leiter 3: Phase oder Außenleiter (schwarz)

Leiter 4: Steuerdraht zum Stellantrieb (braun)

Wichtig: Der grüngelbe Draht darf grundsätzlich nur als Schutzleiter verwendet werden! Wird kein Schutzleiter benötigt darf der Schutzleiter auf keinen Fall für andere Funktionen oder Aufgaben verwendet werden.

Wie Sie einen elektrischen Raumthermostat anschließen?

Klemme N: Neutralleiter

Klemme L: Phase (Außenleiter)

Klemme ⇒⊗ (Sonne): Steuerdraht zum Stellantrieb

Klemme (Symbol Schaltuhr ⇒): Nachtabsenkung: Hier könnte zum Beispiel über eine Schaltuhr von (Bsp.: 22:00 bis 6:00 Uhr) ein gesteuerter Draht angeschlossen werden. Dadurch wird die Temperatur für die eingestellte Zeit an der Schaltuhr vom Thermostat um 4 Kelvin (4 Grad) abgesenkt.

Anschlussbeispiel eines einfachen Unterputz Thermostat Fußbodenheizung:

Die Phase schwarz wurde auf Klemme “L” geklemmt. Der Neutralleiter blau wurde auf Klemme “N” geklemmt. Der braune Draht, steuert den Stellantrieb der Fußbodenheizung. Dieser ist auf dem Anschlussbild braun und ist auf Klemme “⇒⊗(Sonne)” geklemmt. Die Klemme Nachtabsenkung (Symbol Schaltuhr ⇒) wird auf dem Beispiel nicht gebraucht und bleibt deshalb frei.

Der Schutzleiter grüngelb muss an diesem Thermostat* nicht angeschlossen werden. Er darf aber auf keinen Fall für andere Zwecke verwendet werden. Der Schutzleiter ist nur für Schutzmaßnahmen verantwortlich.

Moderne digitale Thermostate für die Fußbodenheizung

Nicht jeder herkömmliche Thermostat passt einem für die Fußbodenheizung. Heute möchte man nicht mehr an einem Stellrad die Temperatur einstellen. Hochmodernes Design ist gefragt, dazu noch LCD Touchscreen und genaue Temperaturregelung.

Folgende Thermostat kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung empfehlen:

Angebot

131 Bewertungen

Floureon Raumthermostat Touchscreen Thermostat LCD Display Wandthermostat BYC17.GH3 mit Weiß Backlight Digital Smart Programmierbares Heizkörper-Thermostat Fußbodenheizung Wasserheizung Wandheizung Heizung*

Thermostat Montage: Unterputz, Spannung: 85-250VAC, 50/60 Hz, Max. Schaltleistung: 16A
Multiple time Modus: 5 + 2/6 + 1/7 Tage, und 6 Stufen täglich
Hohe Zuverlässigkeit, energiesparend und leistungsstark Anti-Jamming,Quadratischer LCD-Schirm mit weißer Hintergrundbeleuchtung.
Kapazitive Touch-Screen-Technologie und Eisenplatte Installation; Flammschutzmittel und sichere und einfache Reinigung.
Manuellen Modus oder Vollautomatikbetrieb für verschiedene Zwecke einwandfrei wählen.

Weitere Informationen zur Aktualität der angezeigten Preise finden sie hier.

Angebot

9 Bewertungen

Beok WiFi-Raumthermostat mit LCD-Touchscreen und Bodensensor, 230 V, 16 A, schwarz, schwarz, 230.00V*

Programmierbares Thermostat:Programmierung für 5 + 2, 6 + 1 oder 7 Tage die Woche mit bis zu 6 verschiedenen Zeiträumen pro Tag, für die jeweils verschiedene Uhrzeiten und Temperaturen. Ein Zeitplan sorgt für mehr Komfort und Effizienz. Manueller Modus verfügbar, um die konfigurierten Zeitpläne aufzuheben und sie durch aktuelle bedarfsgerechte Einstellungen zu ersetzen.
Permanentspeicher:Jedes Produkt verfügt über einen Super-Kondensator, der den Permanentspeicher unterstützt.Falls der Strom plötzlich ausfällt und dann wieder fließt, arbeitet das Gerät automatisch so weiter, wie es vor dem Stromausfall gearbeitet hat.
3 Arten von Sensor-Modi:Es stehen 3 Sensor-Modi zur Verfügung, um Ihren Bedürfnissen zu entsprechen. Jeder Modus nimmt die Temperatur durch andere Sensoren wahr: 1: Verwendung des internen Sensors (Luftsensor); 2: Verwendung des externen Sensors (Bodentester); 3: Verwendung beider Sensoren.Jedes Produkt enthält einen hochwertigen 10K-3950-Sensor und ein Kabel mit einer Länge von 300 cm (9,84 Fuß).
Sicherheitsschutz:Überhitzungsschutz und Anti-Gefrier-Funktion (für den externen Bodentester). Sie können die Bodentemperatur auf dem Thermostat überprüfen. Mit Sicherheitsverriegelung, um eine Fehlfunktion zu verhindern.Dank dieser Sicherheitsfunktionen können Sie das Thermostat von Beok beruhigt und sicher nutzen.
Einfache Online-Kontrolle per App (evtl. nicht in deutscher Sprache):Sie können dieses Thermostat mit der App "BeokHome" online steuern. Steuern Sie Ihr Thermostat mit Ihrem Smartphone von überall und verändern Sie die Raumtemperatur, bevor Sie nach Hause kommen. Verbessern Sie Ihren Lebensstil. Per App kann ein Zeitplan festgelegt, Einstellungen verändert und der aktuelle Status angezeigt werden.Sie können die "BeokHome"-App je nach Betriebssystem Ihres Smartphones bei GooglePlay oder im AppStore herunterladen.

Weitere Informationen zur Aktualität der angezeigten Preise finden sie hier.

Weitere ausführlichere Infos zu digitalen Thermostaten finden Sie auf diesem Artikel.

Sicherheitshinweise:

Wichtig: Der Betreiber dieses Blogs übernimmt keinerlei Haftung für entstandene Personen- und Sachschäden bei unsachgemäßer und nicht vorschriftsgemäßer Ausführung! Die Arbeiten sollten deshalb von Fachpersonal ausgeführt oder mindestens überprüft werden.

Schaltbild Thermostat Fußbodenheizung mit Stellantrieb

Kann man auch “Funk” Thermostate für die Steuerung der Fußbodenheizung verwenden?

Gerade bei späteren Nachrüstungen, ohne lästige, schmutzige Stemm- und Verputzarbeiten, gibt es die Variante auch über Funk bzw. App die sparsame Einzelraumregelung zu bewerkstelligen.

In manchen Häusern wird die Fußbodenheizung noch ohne die sparsame Einzelraumregelung betrieben. Dadurch wird oft sehr viel Energie verschwendet. Dabei ist es sehr einfach, auch ohne Stemmarbeiten, über moderne Thermostate eine komfortable Einzelraumregelung einfach nachzurüsten.

Ich kann folgendes Set mit Funkthermostate empfehlen:

Homematic IP FUNK Fußbodenheizungssteuerung*

Über batteriebetriebene Raumthermostate, den Funk Schaltaktor im Heizkreisverteiler, die die Stellantriebe steuern, ist das sehr einfach nachzurüsten. Die Funkthermostate können überall in Raum angebracht werden. jeder Raum lässt sich dadurch individuell steuern.

Bis zu 30% Energieeinsparung durch bedarfsgerechte Beheizung. Die richtige Temperatur zur richtigen Zeit in jedem Raum ist über einfache Zeitprofile einstellbar. Sogar eine Steuerung über Amazon Alexa oder Google Home (Bsp.: Befehl: Alexa setze Wohnzimmer auf 22 Grad) ist möglich.

Die Einstellungen sind kinderleicht zu bewältigen.

8 Bewertungen

Homematic IP FUNK Fußbodenheizungssteuerung zur Einzelraumregelung in 4 Räumen. Beinhaltet: Zentrale, 4 Funk Wandthermostate und 1 x 230-Volt Funk Aktor. Lieferung mit kostenloser Smartphone App.*

Smarte Komplettlösung für die Steuerung der Fußbodenheizung in 4 Räumen - beliebig um weitere Räume und Funktionen mit weiteren Homematic IP Bauteilen erweiterbar
Optimieren Sie die Temperaturführung Ihrer Fußbodenheizung mit dem Fußbodenheizungsaktor, 6-fach für 230-Volt-Stellantriebe und den vier Wandthermostaten für die individuelle Heizungssteuerung im Raum (230-Volt-Stellantriebe sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese können, wenn noch nicht vorhanden, separat bestellt werden)
Bis zu 30% Energieeinsparung durch bedarfsgerechte Beheizung. Die richtige Temperatur zur richtigen Zeit in jedem Raum über einfache Zeitprofile einstellbar.
Steuern Sie Ihre Fußbodenheizung jederzeit und von jedem Ort per Smartphone App (Gratis bei Google Play und im App Store, die App ist und bleibt kostenlos)
Ideal zur Nachrüstung in Wohnungen und Häusern. Sehr einfache Installation und Bedienung. Sprachsteuerung mit Amazon Alexa (Amazon Echo) oder Google Assistant (Google Home) möglich. "Alexa, setze Wohnzimmer auf 22 Grad"

Weitere Informationen zur Aktualität der angezeigten Preise finden sie hier.

Ähnliche weiterführende Artikel:

Die elektrische Fußbodenheizung – Alle Infos? Welche Arten? Was spricht dafür, was dagegen?

Sparwechselschaltung

by Dein-Elektriker

Installation einer “Spar”-Wechselschaltung mit Steckdosen

Bei der Elektroinstallation kommt eine Wechselschaltung zum Einsatz, wenn man von zwei verschiedenen Schaltstellen aus, die Beleuchtung unabhängig Ein – bzw. Aus schalten möchte. Eine Wechselschaltung ist, neben der einfachen Ausschaltung, die am häufigsten eingesetzte Schaltung bei der Hausinstallation. Sehr häufig findet man sie in Schlaf- und Kinderzimmer, kleinen Fluren, Räumen mit zwei Türen, Garagen etc.

Der Wechselschalter hat drei Anschlussklemmen. Somit werden pro Schalter auch drei Drähte gebraucht. Es wird am ersten Wechselschalter die Zuleitung angeschlossen und am zweiten Wechselschalter der Lampendraht. Die beiden Schalter werden durch zwei Korrespondierende Drähte mit einander verbunden. Damit ist der simple Aufbau einer Wechselschaltung erklärt.

In der Praxis soll häufig noch eine Steckdose unter jedem Schalter installiert werden.

Das nun häufig vorkommende Problem …

… die beiden Wechselschalter sind mit einem fünf-adrigen Installationskabel verbunden …

… da an nur einem der beiden Wechselschalter die Zuleitung und anliegt, kann auch nur an einem Schalter eine Steckdose installiert werden.

… die Lösung:

Eine Sparwechselschaltung!

Was ist der Unterschied zwischen einer normalen Wechselschaltung gegenüber einer “Spar”-Wechselschaltung?

Der große Vorteil der Sparwechselschaltung gegenüber einer normalen Wechselschaltung ist der, dass man sich bei der Verbindungsleitung zwischen den beiden Schaltern eine Ader spart ⇒ deshalb der Name “Sparwechselschaltung”.

Es ist somit möglich, dass man mit einem fest installierten fünf-adrigen Installationskabel zu den Schaltern, zusätzlich (an beiden Schaltern) noch eine Steckdose installieren kann, ohne neue Kabel verlegen zu müssen. Bei einer üblichen Wechselschaltung kann man nur an der Schaltstelle eine Steckdose mit installieren, wo auch die Phase (Außenleiter) angeschlossen ist.

Wie eine Sparwechselschaltung mit jeweils einer Steckdose unter den Schaltern aufgebaut und angeschlossen wird, erfahren Sie hier:

Alternative: Wenn Sie ein günstiges Preis/ Leistungsprodukt suchen, dann würde ich Ihnen Klein-SI empfehlen.

Der Aufbau einer Sparwechselschaltung

Der häufig so vorkommende Aufbau:

Zwei unabhängige Schaltstellen (Wechselschalter) im Raum.
Unter jedem Schalter soll eine Steckdose installiert werden.
Eine zentrale Klemmdose im Raum mit je einem fünf-adrigem Kabel zu den Schaltstellen.
Ein drei-adriges Lampenkabel und ein drei-adrige Zuleitung enden ebenfalls in der Klemmdose.

Würde man nun eine normale Wechselschaltung anwenden, könnte man nur an einem der beiden Wechselschalter eine Steckdose installieren, da am zweiten keine Phase (Außenleiter) anliegen würde.

⇒ Die Lösung ist eine Sparwechselschaltung!

Bei der normalen Wechselschaltung werden die zwei Korrespondierenden Drähte jeweils an den beiden Schalterabgängen ( ⇑ ⇑ ) angeschlossen. Am einen Wechselschalter wird die Zuleitung und am anderen das Lampenkabel angeschlossen.

Anders bei der Sparwechselschaltung. Hier gibt es nur einen Korrespondierenden. Dieser wird jeweils am Schaltereingang angeschlossen. An die jeweiligen Schalterausgänge wird der Lampendraht bzw. die Phase (Außenleiter) angeschlossen.

Eigentlich sind dann Phase und Lampendraht die Korrespondierenden. Nur das Lampendraht und Phase jeweils abgegriffen werden.

Da jetzt jedoch an beiden Wechselschaltern jeweils eine Phase (Außenleiter) anliegt, kann auch eine zusätzliche Steckdose unter den Schaltern installiert werden!

Die praxisorientierte Installationsanleitung einer Sparwechselschaltung mit jeweils einer Steckdose unter den Schaltern:

schwarzer Draht ⇒ Phase (Außenleiter)
blauer Draht ⇒ Neutalleiter
grüngelber Draht ⇒ Schutzleiter
grauer Draht ⇒ Korrespondierender
brauner Draht ⇒ Lampendraht

Hinweise zum Anschlussplan (siehe Bild):

Schalter und Steckdosen:

Bei den meisten Wechselschaltern ist die Eingangsklemme “L” oder “P” mit einer anderen Farbe (meist in der Farbe Rot) gekennzeichnet als die beiden Abgangsklemmen mit Pfeil ⇑ ⇑. Im Bild 2 ist der graue Draht des fünf-adrigen Installationskabels jeweils auf die Klemme “L” der beiden Wechselschalter geklemmt.

Auf der linken Seite der Abgangsklemme ⇑ der jeweiligen Wechselschalter ist der braune Draht geklemmt. Dieser ist in der Abzweigdose mit dem drei-adrigen braunen Draht zur Lampe zusammen geklemmt.

Auf der rechten Seite der Abgangsklemme ⇑ der jeweiligen Wechselschalter ist der schwarze Draht geklemmt. Dieser ist in der Abzweigdose mit dem drei-adrigen schwarzen Draht der Zuleitung vom Verteiler zusammen geklemmt. Somit liegt an beiden Wechselschalter eine Phase (Außenleiter) an.

An den beiden Wechselschaltern ist jeweils noch eine schwarze Drahtbrücke (Phase) zur Steckdose herzustellen (siehe Bild). Es kann an der Steckdose der linke oder rechte Kontakt genommen werden. Niemals jedoch der mittlere Kontakt. Dieser ist nur für den Schutzleiter (grüngelb) vorgesehen.

An der Steckdose ist der Schutzleiter (grüngelb) am mittleren Kontakt und der Neutralleiter (blau) an der rechten oder linken Seite anzuschließen.

Klemmdose:

In der Klemmdose sind alle Schutzleiter (grüngelb) miteinander zu verklemmen.

Ebenso sind alle Neutralleiter (blau) zu verklemmen.

Der schwarze Draht (Außenleiter) der Zuleitung ist mit den beiden schwarzen Drähten der fünf-adrigen Installationskabeln zu den Schaltstellen zu verklemmen.

Die beiden grauen Drähte der fünf-adrigen Kabel sind miteinander zu verklemmen.

Die beiden braunen Drähte der fünf-adrigen Kabel sind mit dem braunen Draht des drei-adrigem Kabels zur Lampe zu verklemmen.

Das Arbeiten an der elektrischen Anlage kann Lebensgefährlich sein. Aus rechtlichen Gründen, weise ich Sie darauf hin, dass die Erklärungen in Schrift und Bild, keine vollständigen Installationsanleitungen für elektrische Anlagen sind. Sie erhalten hier lediglich Tipps, Hilfe und Anregungen aus der Sichtweise des Autors und Betreibers dieses Artikels.

Bei Arbeiten an der Elektroanlage sind unbedingt die 5 Sicherheitsregeln zu beachten!

Weitere Schaltungen bei der Elektroinstallation finden Sie hier erklärt.

Alternative: Wenn Sie ein günstiges Preis/ Leistungsprodukt suchen, dann würde ich Ihnen Klein-SI empfehlen.

Herdanschluss

by Dein-Elektriker

Herdanschluss – Anleitung für den Elektroanschluss?

Vorab: Der Herdanschluss erfolgt sehr häufig an das drei Phasen 400 Volt Drehstromnetz. Ein “Falsch-Anschluss” kann Bauteile oder Elektronikteile zerstören.

Bei Neugeräten erlischt auch die Garantie wenn das Gerät falsch angeschlossen wurde. Im Zweifel deshalb lieber einen Fachmann beauftragen.

Ist ein Herdanschluss vom Laien überhaupt erlaubt?

Viele sind der Meinung das man als geschickter Heimwerker selbstverständlich eine Lampe zu Hause anschließen oder den elektrischen Herdanschluss selbst erledigen darf. Das ist aber nicht so.

Geregelt ist das gesetzlich in der “Niederspannungsanschlussverordnung – NAV § 13 Elektrische Anlage”

Auszug:

Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Instandhaltung der elektrischen Anlage hinter der Hausanschlusssicherung (Anlage) ist der Anschlussnehmer gegenüber dem Netzbetreiber verantwortlich.

Die Arbeiten dürfen außer durch den Netzbetreiber nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen durchgeführt werden.

Nach der genannten Verordnung darf nur ein Elektriker Arbeiten am öffentlichen elektrischen Versorgungsnetz durchführen. Steckdosen, Lampen oder auch der Elektroherd im eigenen Zuhause sind am elektrischen Versorgungsnetz angeschlossen und dürfen somit nur vom Fachmann angeschlossen werden.

Es wird sie jedoch niemand zur Rechenschaft ziehen, wenn man es trotzdem selbst erledigt. Wenn jedoch durch Fahrlässigkeit beim Elektroanschluss von Lampen, Steckdosen, Elektroherd etc, Personen zu Schaden kommen oder sogar ein Brand entsteht wirds problematisch. Bei Fahrlässigkeit zahlen in der Regel die Versicherungen nicht. Fahrlässigkeit kann vorliegen wenn sich herausstellt, dass durch einen unsachgemäßen Elektroanschluss einen Schaden verursacht wurde.

Nur wenn “grobe Fahrlässigkeit” explizit in der Versicherungspolice der Gebäudeversicherung aufgeführt und definiert wird, übernimmt der Versicherer selbstverschuldete Brandschäden. Zudem ist der “Verzicht auf den Einwand grober Fahrlässigkeit” ein wichtiger Zusatz, der beim Abschluss des Versicherungsvertrags beachtet werden sollte.

Der Herdanschluss – was vorab zu beachten ist?

Ein Elektroherd, der in die Küche eingebaut ist oder auch ein Standherd, ist ein ortsveränderlicher Verbraucher. Diese sind deshalb mit einem flexiblen Anschlusskabel (Herdanschlusskabel Bezeichnung: H05 V V-F 5 x 2,5mm²) anzuschließen. Das Herdanschlusskabel wird an einer fest installierten Herdanschlussdose angeschlossen.

Der flexible Anschluss ist mit ausreichend langem Anschlusskabel auszuführen. So hat zum Beispiel der Einbauherd noch genügend Spielraum beim eventuellen Herausziehen.

Ein Herdanschluss darf bei einem ortsveränderlichen Elektroherd nicht mit einem normalen starren Installationskabel (NJM-J) durchgeführt werden.

Backofen und das Kochfeld sind häufig eigene Geräte die fest installiert und auch nicht ortsveränderlich sind. Diese können mit einem “festen Anschluss” ausgeführt werden. Meist werden diese einfach an einer 230 Volt Steckdose eingesteckt. Dazu sind die Hinweise in der Beschreibung der jeweiligen Geräte zu beachten.

Ein ortsveränderlicher Elektroherd braucht in der Regel einen 3 Phasen Kraftanschluss. Dieser ist 3 polig, mit Leitungsschutzschalter abgesichert und liegt an einer Herdanschlussdose an (siehe Bild):

Der Herdanschluss in 6 Arbeitsschritten

Bevor mit den Arbeiten begonnen wird unbedingt die 5 Sicherheitsregeln beachten:

Die 5 Sicherheitsregeln:

1. Freischalten

2. Gegen Wiedereinschalten sichern

3. Spannungsfreiheit feststellen

4. Erden und Kurzschließen

5. Benachbarte, spannungsführende Teile abdecken

Dies ist sehr wichtig da sie sich und andere als Erstes beim Arbeiten an der elektrischen Anlage, vor einem elektrischen Schlag schützen müssen.

Einfach die beschrifteten Sicherungen rausnehmen reicht nicht (diese könnten Fehlerhaft beschriftet sein, gerade bei alten Anlagen), wenn möglich den FI-Schutzschalter, für den Infrage kommenden Bereich rausnehmen und gegen das Wiedereinschalten (z.B. mit Klebeband) sichern.

Wichtig: Unbedingt vor den Arbeiten noch mal nachprüfen, ob nun ganz sicher Spannungsfreiheit besteht.

Prüfen Sie dazu mit dem Spannungsprüfer* zwischen den 3 Phasen “L” (brauner, schwarzer, grauer Draht bei neuen Kabeln), und zwischen jeder Phase (L) und “N” (blauer Draht) und zwischen den Phasen und des Schutzleiter (grüngelb).

Bei sehr alten Installationen kann der “N” auch „grau“ sein und der Schutzleiter „rot“. Im Zweifel lassen Sie lieber einen Fachmann ran.

Welches Material bzw. Werkzeug brauchen Sie für den Anschluss:

Ein Herdanschlusskabel* mit Aderendhülsen
Spannungsprüfer*
(keinen Phasenprüfer nehmen)
VDE-Seitenschneider
VDE-Abisolierzange
Scharfes Messer
VDE-Schraubenzieher (verschiedene Größen)
VDE-Spitzzange
Klebeband

6 Arbeitsschritte Elektroherd anschließen

Voraussetzung für folgende Arbeitsschritte ist eine vorhandene Zuleitung 5 x 2,5 mm² mit 3 poliger Absicherung (400V/ 3N ∼). Die Zuleitung für den Herdanschluss endet in einer sogenannten Herdanschlussdose.

Früher wurde der Herdanschluss auch mit 2 Phasen- oder 1 Phasen Anschlüsse durchgeführt. Weiter unten finden Sie dafür weitere Anleitungen für solche Anschlüsse.

1. Arbeitsschritt: Prüfen Sie beim Elektroherd die Anschlüsse. Die Geräte werden manchmal sogar mit einem Schukostecker und Anschlusskabel geliefert.

Schrauben Sie die den Anschlussbereich des Elektroherdes auf.

Die Anschlussklemmen haben in der Regel die Bezeichnung: L1, L2, L3, N, PE. Dies ist ein Kraftanschluss mit 3 Phasen, Neutralleiter und Schutzleiter.

Sollte schon ein Kabel mit Schukostecker montiert sein, sind eventuell zwischen den Phasen L1, L2 und L3, Drahtbrücken montiert. Jedoch sollte ein Elektroherd in der Regel an einem Kraftanschluss mit 3 Phasen (400V 3N ∼) angeschlossen werden (dann müssen die vorhandenen Drahtbrücken entfernt werden).

Damit wird die Last des Elektroherds auf drei Phasen verteilt.

Herdanschlußkabel — fertiges Herdanschlusskabel – gibts zum Beispiel so bei Amazon

2. Arbeitsschritt: Montieren Sie zuerst am Gerät eine flexibles Anschlusskabel 5 x 2,5mm². Es darf dafür kein NYM-Kabel verwendet werden sondern es muss dafür unbedingt ein spezielles Herdanschlusskabel verwendet werden.

Wichtig, die flexiblen Anschlussdrähte sind mit Aderendhülsen zu versehen. Dazu vorher den Außenmantel des Anschlusskabels (ca. 12 cm) mit einem scharfen Messer vorsichtig abmanteln (Drähte nicht einschneiden). Die Anschlussadern mit einer Abisolierzange abisolieren und die Aderendhülsen mit einer Quetschzange befestigen.

Tipp: Es gibt auch schon fertige Herdanschlusskabel* mit Aderendhülsen zu kaufen.

3. Arbeitsschritt: Das Herdanschlusskabel nun an der Zugentlastungsklemme des Geräts befestigen und zwar so, damit der Kabelmantel (nicht die Adern) an der Schelle fest montiert wird damit das Kabel auch bei Zug von der Schelle gehalten wird.

4. Arbeitsschritt: Klemmen Sie nun zuerst den grüngelben Draht (Schutzleiter) an die Klemme „PE“. Den blauen Draht (Neutralleiter) an die Klemme „N“. Die drei Phasen (Braun, Schwarz, Grau) an die Klemmen L1, L2 und L3.

Sollten Drahtbrücken zwischen den diesen Klemmen sein, müssen diese entfernt werden. Sollten andere Bezeichnungen vorhanden sein, prüfen Sie Anhand des Anschlussbildes im Gerät den Anschluss.

Bei Unklarheit den Hersteller bzw. den Lieferanten oder einen Fachmann fragen.

5. Arbeitsschritt: Nachdem Sie nun das Anschlusskabel am Gerät angeschlossen haben, müssen Sie das andere Ende des Anschlusskabels am vorhanden Stromanschluss (Herdanschlussdose) anklemmen.

Dazu nochmal die Spannungsfreiheit mittels eines Spannungsprüfers testen und gegebenenfalls stromlos schalten (5 Sicherheitsregeln) und gegen Wiedereinschalten, mittels eines Klebebandes sichern.

Beim Prüfen (wie oben beschrieben) jede Phase gegeneinander und jede Phase gegen den Neutralleiter und Schutzleiter messen. Hier darf keine Spannung mehr vorhanden sein.

Klemmen Sie zuerst den Schutzleiter (grüngelb) auf die PE Klemme der Herdanschlussdose. Den Neutralleiter (blau) auf die „N“-Klemme. Die drei Phasen (Braun, Schwarz, Grau) auf die Klemmen L1, L2 und L3.

Farbcodierung der Kabelfarben nach VDE neu:

Grüngelb = Schutzleiter „PE“

Blau = Neutralleiter „N“

Braun = Phase 1 „L1“

Schwarz = Phase 2 „L2“

Grau = Phase 3 „L3“

Bei älteren Installationen, könnten die Farben der drei Phasen auch „Schwarz“, „Braun“, „Schwarz“ sein. Oder bei ganz alten Installationen sind die drei Phasen „Schwarz“, „Blau“, „Schwarz“. Der Neutralleiter „Grau“ und der Schutzleiter „Rot“. Es ist dann unbedingt zu überprüfen welcher Leiter welche Funktion hat, da hier der Bestandsschutz gilt. Im Zweifel lieber vom Fachmann erledigen lassen.

Vereinzelt kann auch noch die „Schutzmaßnahme „Nullung“ vorgefunden werden. Hier ist dann der Neutralleiter und Schutzleiter zusammengefasst.

Anschlussbild eines Herdanschlusses das so sehr häufig vorkommt:

6. Arbeitsschritt: Nun kann wieder eingesichert werden. Prüfen Sie als erstes am Gerät ob Spannung an allen drei Phasen anliegt. Messen Sie wieder (wie oben schon beschrieben) zwischen den drei Phasen (400V ∼) und zwischen den Phasen und Neutralleiter (230V ∼) und wichtig auch zwischen den Phasen und den Schutzleiter (230V ∼).

Sollte alles in Ordnung sein, die Deckel montieren und das Gerät einbauen.

Nun noch einen Funktionstest durchführen.

1 Phasen Herdanschluss

Anschlussbild wenn nur eine Phase vorhanden ist 230 Volt ∼ mit dreiadrigem Anschlusskabel Phase, Neutralleiter, Schutzleiter:

2 Phasen Herdanschluss

Anschlussbild wenn nur zwei Phasen vorhanden sind 400 Volt ∼ mit vieradrigem Anschlußkabel Phase 1, Phase 2, Neutralleiter, Schutzleiter:

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