Ratgeber Elektromaterial

Verbindungsklemmen

Die wichtigsten Verbindungsklemmen bei der Elektroinstallation?

Verbindungsklemmen werden bei der Elektroinstallation hauptsächlich, wie es der Name es schon sagt, zum Verbinden von Leitungen und Drähten verwendet. Es gibt jedoch verschiedene Klemmen, Leiter und Gegebenheiten, dementsprechend sollte die richtige Klemme verwendet werden, damit auch immer eine einwandfreie Verbindung bei den Leitern besteht.

Eine Klemmstelle sollte auch wieder lösbar sein, da manchmal bei der Elektroinstallation Veränderungen anstehen oder Erweiterungen erforderlich sind. Eine lösbare Klemmstelle ist dann natürlich von Vorteil.

Da es eine Vielzahl von Klemmen und Leiter gibt, möchten wir die wichtigsten und gängigsten hier vorstellen und erklären, wo diese hauptsächlich zum Einsatz kommen.

Verbindungsklemmen: “Wago Klemmen”

Bei Verbindungsklemmen hat sich heute der Begriff “Wago Klemmen” oder Steckklemmen umgangssprachlich durchgesetzt. Sind eigentlich die gängigsten Klemmen bei der Elektroinstallation. Sie werden hauptsächlich zum Verklemmen von Schaltungen in Klemmdosen für starre Drähte verwendet. Die Wago Klemme gibt es ca. seit 30 Jahren und hat die Schraubklemme (Gummiklemme) zum Verklemmen von Schaltungen abgelöst. In älteren Installationen sind jedoch noch Dosenklemmen (mit Klemmschraube) als Verbindungsklemmen vor zu finden.

Die Bezeichnung “Wago” kommt vom Hersteller Wago. Diese Klemmen gehören zu den besten auf dem Markt. Es gibt Sie in verschiedenen Arten und Größen. Es können damit bis zu 8 Leiter verklemmt werden.

Die Wago klemme hat mehrere Vorteile, die wichtigsten sind:

schnelleres Arbeiten (zusammengehörende Drähte werden in Sekunden miteinander verklemmt)
Berührungsschutz (Schutz vor elektrischem Schlag)
Platzsparend in der Klemmdose
Prüföffnung

Wago Klemmen Funktion bzw. richtig benutzen?

Die Leiter werden auf ca. 11 mm abisoliert. Darauf achten das der Leiter gerade ist. Die Wagoklemmen werden bis zum Anschlag in die Klemme gesteckt. Die Klemmen haben eine Prüföffnung an der oberen Seite zur Steckrichtung. Hier kann die Prüfspitze des Prüfgeräts eingesetzt werden.

Wago Klemmen lösen?

Das Lösen der Wago klemmen stellt sich für Laien häufig als Problem dar. Jedoch ist es ganz einfach. Der Leiter wird festgehalten und die Wagoklemme unter leichtem Zug hin- und hergedreht, bis sich der Leiter löst.

Arten von Wagoklemmen (Installationsklemmen)?

Zum Verklemmen von Leitern in Dosen werden Wagoklemmen der Serie 273 bzw. 773 bzw. der Serie 221 und 222 verwendet. Seit neuestem gibt es ein neues Modell, die Serie 2273. Die Wagoklemmen können bis zu einem Leiterquerschnitt bis 4 mm² zum Einsatz kommen.

Die transparenten Wagoklemmen haben den Vorteil, dass sofort erkannt wird, wenn ein Leiter nicht bis zum Anschlag eingesteckt ist und somit eine schlechte Klemmstelle entstehen kann.

Die Serie 221 und 222 hat einen Betätigungshebel mit Griffmulde für optimale Handhabung. Hier können verschiedene Leiterarten und Querschnitte miteinander verbunden werden.

Die Wagoklemmen Serie 224 sind Leuchtenklemmen. Diese kommen hauptsächlich an starren und flexiblen mehrdrähtigen Lampenkabel zum Einsatz.

Verbindungsklemme: Lüsterklemmen /Leuchterklemme

Der Name kommt von Lüster (Kronleuchter). Die Lüsterklemme wird hauptsächlich zum Verbinden zweier oder mehrerer mehrdrähtiger elektrischer Kabel verwendet. Die Lüsterklemme besteht außen aus Kunststoff oder Keramik. Innen befinden sich die Klemmschrauben die ein Gewinde haben. Die Leiter werden von zwei Seiten mittels der Klemmschraube verbunden.

Flexible, mehrdrähtige Leiter müssen dabei mit Aderendhülsen versehen werden. Beim Klemmen ist darauf zu achten, dass kein blanker Leiter aus der Klemme herausragt. Es ist ebenfalls darauf zu achten, dass beim Klemmen nicht die Kunststoffisolierung geklemmt wird, anstatt des blanken Leiters.

Zum Einsatz kommt die Lüsterklemme meist bei Leuchten und festen Anschüssen wie zum Beispiel beim Elektroherd.

Ein Riegel Lüsterklemmen hat 12 Pole. Es gibt Sie in verschiedenen Ausführungen von 2,5 mm² bis 16 mm². Bei lastfesten Anschlüssen kommen Lüsterklemmen die außen aus Keramik sind zum Einsatz.

Nicht verwendet werden dürfen Lüsterklemmen in Verteilung. Hierfür gibt es die aufsteckbaren Reihenklemmen.

Verbindungsklemmen: Dosenklemmen

Zum Verklemmen von starren Leitern bei der Elektroinstallation in Klemmdosen. Bei Neuinstallationen kommt die Dosenklemme nur noch selten zum Einsatz, da die Wago- (Steck) Klemme die Dosenklemme abgelöst hat (mehr Vorteile).

Jedoch hat auch die Dosen- (Schraub) Klemme Vorteile gegenüber der Steck- Klemme. Es können damit auch größere Querschnitte geklemmt werden. Bei Steckklemmen ist bei 4 mm² Schluss.

Ein weiterer Vorteil von Dosenklemmen gegenüber Steckklemmen ist, wenn Drähte mit verschiedenen Querschnitten geklemmt werden müssen. Hier ist die Dosenklemme mit Klemmschraube die bessere Wahl.

Die Dosenklemme zeichnet auch eine hohe Temperaturfestigkeit aus, was manchmal erforderlich ist.

Flexible, mehrdrähtige Leiter müssen beim Einsatz von Dosenklemmen mit Aderendhülsen versehen werden. Beim Klemmen ist darauf zu achten das kein blanker Leiter aus der Klemme herausragt. Es ist ebenfalls darauf zu achten, dass beim Klemmen nicht die Kunststoffisolierung des Drahtes geklemmt wird, anstatt des blanken Leiters.

Die Dosenklemme hat gegenüber der Lüsterklemme nur eine Schraube mit Gewinde pro Pol. Außen ist Sie mit einer Kunststoffisolierung umgeben.

Ein Riegel hat 12 Pole. Es gibt Sie in Größen von 4-6mm² und 6-10 mm².

Nicht verwendet werden dürfen Dosenklemmen in Verteilung. Hierfür gibt es die aufsteckbaren Reihenklemmen.

Verbindungsklemmen: Reihenklemmen

Reihenklemmen werden nicht in Klemmdosen, sondern hauptsächlich in Elektroverteilungen eingesetzt. In Verteilungen kommen jede Menge Leitungen und Kabel, meist von oben an. Um nicht den Überblick zu verlieren und eine ordentliche Leitungsführung zu gewährleisten, kommen Sammel- oder Reihenklemmen zum Einsatz. Sie werden auf die Hutschienen im Elektroverteilerkasten aufgesteckt. Die Installationskabel werden auf die Reihenklemmen aufgelegt.

Wichtig: Der Schutzleiter auf grün–gelbe Klemmen, der Neutralleiter auf blaue Klemmen und alle anderen Drähte auf graue Reihenklemmen. Es gibt auch Dreistockklemmen. Hier können drei Leiter auf eine Klemme gelegt werden. Dadurch wird viel Platz gespart und es herrscht eine Ordnung im Verteiler.

Bei entsprechenden Reihenklemmen können die Schutzleiter (PE) über die Hutschiene und die Neutralleiter (N) über eine Leiterschiene miteinander verbunden werden. Dies erspart viele Arbeitsschritte auf einmal.

Die weitere Verdrahtung im Verteiler kann mit flexiblen Litzen (Drähten) vorgenommen werden. Diese lassen sich viel leichter Verlegen und dadurch wird die Verdrahtung einfacher.

Hauptleitungsklemmen

Hauptleitungsklemmen kommen hauptsächlich in Elektroverteilungen zum Einsatz. Hier werden große Leitungsquerschnitte aufgelegt. Sie werden auf die Hutschienen im Verteiler montiert. Von der Hauptleitungsklemme nach dem Zähler zum Beispiel, werden Hauptleitungen zu anderen Verteilern, Abgänge zu Sicherungselementen und zu Leitungsschutzschalter bzw. FI-Schutzschalter verteilt.

Es können starre Kabel aber auch mehrdrähtige Litzen mit Aderendhülsen geklemmt werden.

Die Hauptleitungsklemmen haben heute einen berührungssicheren Kunststoffschutz um den eigentlichen Klemmstein herum. Ältere Hauptleitungsklemmen haben diesen Schutz eventuell nicht.

Brandschutzschalter

by Dein-Elektriker

Im Zeitraum von 2002 bis 2020 wurde durch das Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung die Brandursachen aller Brände in Deutschland untersucht. Demnach entfielen 32 % als Ursachen der Brandentstehung mit 32 % auf die Elektrizität.

Somit kann man behaupten, dass ca. 1 Drittel aller Brände auf die Elektrizität zurückzuführen sind. Von diesen 32 %, die durch die Elektrizität als Ursache haben, entfallen ungefähr 53 % auf Elektrogeräte und 27 % auf die Elektroinstallation selbst. Viele denken jetzt sicherlich das bei der Elektroinstallation durch vorhandene Leitungsschutzschalter sowie Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter) im Verteiler eigentlich genügend Schutzmaßnahmen vorhanden sein müssten?

Das ist leider ein Trugschluss. Denn Leitungsschutzschalter schützen in erster die Leitung bei Überlastung und Kurzschluss. Der FI-Schutzschalter schaltet schon bei geringen Fehlerströmen ab und schützt dadurch den Menschen vor einem elektrischen Schlag.

Diese Einrichtungen haben sich schon immer bewährt, jedoch vor einem Brand durch gefährliche Fehlerlichtbögen schützen diese beiden Schutzvorrichtungen nur unzureichend.

Diese gefährlichen Fehlerlichtbögen entstehen nicht selten und sind ein oftmals unterschätzte Gefahr. Die Ursache von Bränden geht nämlich häufig von diesen Fehlerlichtbögen aus.

Wie entstehen diese gefährlichen Fehlerlichtbögen

Ursachen können sein:

Beschädigte Leitungen etwa durch Nägel oder Schrauben
Isolationsfehler
schlechte Kontaktstellen oder lose Klemmstellen
mechanische Gewalt oder Quetschungen an den Leitungen
fehlerhafte Endgeräte

Das alles sind häufig die Ursachen von diesen Fehlerlichtbögen. Die Spannung überschlägt sich dabei kurzzeitig und dabei entstehen dann Temperaturen von bis zu 6.000 °C. Im extrem ungünstigsten Fall entstehen dadurch Brände.

Welche Arten von Fehlerlichtbögen gibt es.

Parallele Fehlerlichtbögen

Ein paralleler Fehlerlichtbogen tritt zwischen

Außenleiter und dem Schutzleiter (Erde)
zwischen Außenleiter und Neutralleiter
zwischen zwei Außenleiter

auf. Er liegt parallel zu einem elektrischen Betriebsmittel. Sie treten dann auf, wenn z.B. die Isolierung zwischen zwei Leitern beschädigt ist. Die Beschädigung der Isolierung kann durch UV-Strahlung entstehen, wobei die Isolierung porös wird und die Leiter “blank” liegen. Auch durch eine Schraube, die in ein Kabel geschraubt wird, kann ein paralleler Fehlerlichtbogen entstehen. Dadurch kann der ohmsche Widerstand zwischen den Leitern zu klein bzw. niederohmig werden.

Wenn kein Kurzschluss vorliegt, wird hier im Wechselstromkreis der Leitungsschutzschalter nicht auslösen. Ein 30 mA Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter) würde jedoch schon auslösen. Deshalb werden FI-Schutzschalter auch als Brandschutzschalter eingesetzt, auch wenn diese explizit in bestimmten Bereichen nicht gefordert sind.

Ein Fehlerstromschutzschalter ist somit gleichzeitig auch ein eingeschränkter Brandschutzschalter. Eingeschränkt deshalb, weil bei “seriellen Fehlerlichtbögen”, die westlich häufiger vorkommen, die Auslösung der auch durch den FI-Schutzschalter eventuell nicht erfolgt. Dazu weiter unter mehr …

Serielle Fehlerlichtbögen

Serielle Fehlerlichtbögen können zum Beispiel beider Unterbrechung eines Leiters entstehen. Diese entstehen durch einen Nagel oder eine Schraube, die zur Befestigung von Gegenständen in die Wand geschraubt werden und dabei meist einzelne Leiter im Kabel verletzen. In diesem Fall entsteht am beschädigten Leiter ein Fehlerlichtbogen (z.B. im Außenleiter oder Neutralleiter). Der Leiter liegt ja in Reihe bzw. in Serie zum elektrischen Verbraucher.

Serielle Fehlerlichtbögen können aber auch entstehen, wenn Kabel gequetscht oder eingeklemmt werden oder wenn Kabel zu stark gebogen werden. Diese Dinge sind fast in jedem Haushalt vorzufinden, wenn zum Beispiel ein schwerer Schrank bewegt wird und dann unbemerkt auf einem Stromkabel steht oder Leitungen unter Sockelleisten zu stark gebogen werden.

Oft sind diese serielle Fehlerlichtbögen in der Entstehung schwer zu lokalisieren. Da auch lockere Klemmstellen an Schaltern oder Steckdosen. Oder durch die Abisolierzange vor geschädigte Einkerbungen an Kupferdrähten, die dann zum Kabelbruch führen und die Ursache von diesen unerwünschten Lichtbögen sind.

Zusätzlich können Nagetiere Kabel beschädigen, die Kabel durch Hitze, Kälte und Feuchtigkeit in Mitleidenschaft gezogen werden.

All diese Punkte führen zu einer Engstelle im Leiter, was dann zu einem Verringern des Querschnitts und folglich zur starken Erhitzung durch die höhere Strombelastung an der Schwachstelle zur Folge hat. Im ungünstigsten Fall entsteht ein Fehlerlichtbogen. Der Leitungsschutzschalter bzw. Fehlerstromschutzschalter (FI) würde hier nicht auslösen, da weder ein Kurzschluss noch eine Überlast vorhanden ist und der Stromfluss durch den angeschlossenen Verbraucher ja begrenzt ist.

In all diesen nicht selten auftretenden Fehlerfällen würde ein Brandschutzschalter helfen. Da dieser durch ein frühzeitiges Erkennen des Fehlers den Stromkreis abschaltet. Brandschutzschalter sind deshalb als Ergänzung zu den bewährten Schutzmaßnahmen (Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter) ideal und unbedingt zu empfehlen.

Was ist ein Brandschutzschalter bzw. wie funktioniert er?

Der Brandschutzschalter kann im Gegensatz zu LS- und FI- Schalter Fehlerlichtbögen in Reihe und parallel zum Verbraucher erkennen. Er misst den Spannungs- und Stromverlauf über die Zeit. Wenn nun im Fehlerfall Lichtbögen, egal ob parallel oder seriell (in Reihe) entstehen, gibt es im Stromverlauf charakteristische hochfrequente Abschnitte. Diese erkennt der Brandschutzschalter und bewertet die Signalverarbeitung mittels Signalverarbeitung. Durch einen Mikrocontroller werden die Daten ausgewertet. Die Bewertung schließt normale Stromschwankungen, die beim “Ein”– und “Aus”– schalten entstehen, mit aus.

Ein weiterer Vorteil bei Brandschutzschalter ist im Vergleich zu FI-Schutzschaltern, dass dieser in regelmäßigen Abständen einen Selbsttest durchführt.

Brandschutzschalter sind eigentlich “Fehlerbogen-Schutzeinrichtungen” und werden häufig auch AFDD-Schalter (Englisch für Arc Fault Detection Device) oder auch Kontaktfehlerschalter genannt

Geregelt ist der Einsatz von Brandschutzschalter in Deutschland durch DIN VDE 0100-420. Gefordert wird er für verschiedene Raumnutzungen in Neubauten. Verpflichtend bei der Elektroinstallation sind Brandschutzschalter mittlerweile in:

Öffentlichen Gebäuden, Kindertagesstätten, Seniorenheime, barrierefreie Wohnungen, Laboratorien, Rechenzentren, holzverarbeitende Betriebe, Papierfabriken, Lagerräume mit brennbaren Materialien, Flughäfen, Bahnhöfe, Nationaldenkmäler, Museen, Holzhäuser und Scheunen.

Der Brandschutzschalter schließt die Lücke zwischen Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter.

Was sind die Vor- und Nachteile von Brandschutzschalter?

Vorteile:

Verhindert Fehlerlichtbögen durch Abschaltung und dadurch die Entstehung von Bränden
Als Kombination erhältlich: FI-Schutzschalter; Leitungsschutzschalter und Brandschutzschalter in einem Gerät
Selbsttestfunktion überprüft die Funktionsfähigkeit des Geräts

Nachteile:

Recht hoher Preis

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Fazit Brandschutzschalter

Bei der Elektroinstallation bestehen erhebliche Gefahren durch selten erkennbare Fehlerlichtbögen. Auch wenn in Deutschland aktuell noch keine verpflichtender Einbau in Wohnungen und Einfamilienhäusern besteht, sollte ein Einbau trotzdem erfolgen, da die Gefahr eines Brandes, die von der Elektroinstallation ausgeht, deutlich verringert wird. In Kombination (Kombigerät) mit FI, LS und AFD (Brandschutzschalter) bieten sie einen hohen Schutz gegen Brand, elektrischen Stromschlag und Kurzschluss.

Somit schließt der Brandschutzschalter die Lücke zwischen Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter.

Kabelquerschnitt berechnen

by Dein-Elektriker

Wie man den Kabelquerschnitt berechnet?

Bei der Elektroinstallation ist der richtige Querschnitt des Kabels immens wichtig. Ein zu dünner Leitungsquerschnitt kann schwerwiegende Folgen haben und im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen. Zu dick sollte der Kabelquerschnitt auch nicht gewählt werden, da meist Kupfer als Leiter verwendet wird und der Kupferpreis nicht gerade billig ist. Das Kabel wird dann unnötig teurer als wirklich notwendig.

Grob gesagt wird durch die Elektronenbewegung Wärme im entsprechenden Kabel erzeugt. Je größer die Anzahl der in Bewegung gesetzten Elektronen, desto größer auch die Wärmeentwicklung in der Leitung.

Um nun Unfälle durch Kabelbrände zu vermeiden, sollte der Leitungsquerschnitt entsprechend berechnet werden. Abhängig ist das von der benötigten Spannung des Elektrogeräts. Eine Türklingel braucht zum Beispiel einen viele geringeren Querschnitt als der Elektroherd.

Strom, Spannung und Leistung

Strom = Wirkung
Spannung = Ursache

In einem normalen Haushalt in Deutschland liegt an einer normalen Netzsteckdose, 230 Volt Wechselspannung an. An dieser Steckdose wird nun ein Verbraucher eingesteckt, der eine bestimmte Leistung hat.

Zum Beispiel in der Küche ein Toaster, mit einer angegebenen Leistung von 900 Watt. Wenn nun dieser Toaster bei voller Leistung betrieben wird, verbraucht dieser die maximale Leistung von 900 Watt. Bei einer anliegenden Spannung von 230 Volt, muss somit ein gewisser Strom fließen.

Durch die Formel P (Leistung) = U (Spannung) x I (Strom) ergibt sich der Wert des Stroms (I). I ist gesucht deshalb heißt die Aufgabe nun: I = P / U. Wir kommen somit auf 3,91 A den: 900 Watt / 230 Volt = 3,91 A. Es fließt also ein Strom 3,91 Ampere.

Kabelquerschnitt berechnen – Erklärung

Noch besser versteht man die Zusammenhänge am Beispiel einer Wasserleitung (Rohr). Die Spannung ist die Kraft mit der das Wasser durch das Rohr fließt. Der Strom ist die Menge die durch das Rohr fließt. Je größer nun die Kraft ist, mit der das Wasser durch das Rohr fließt oder je größer der Querschnitt des Wasserrohrs ist, desto mehr Wasser kommt am Ende aus dem Hahn.

Somit erklärt sich die Formel U x I = P, nämlich je größer die Spannung “U” oder der Strom “I” , desto größer ist am Ende die Leistung “P”.

Beispiel:

Der Strom wird in Ampere A (Formelzeichen I) angegeben und bezeichnet die Elektronen , die in einer gewissen Zeit durch einen Leiter fließen.

Vorsicht: Bei einer Spannung von 230 Volt wird eine Stromstärke ab 5 mA bereits gefährlich für den Mensch!

💡 Leistung ist die Summe aus Spannung und Strom. Bei einem Verbraucher (Endgerät) der an der 230 Volt Steckdose eingesteckt ist, ändert sich die Spannung nicht sondern die Stromstärke, wenn der Energieverbrauch steigt.

Praxis:

eine 60 Watt Lampe verbraucht gerade mal 0,26 A bei 230 Volt (60 W / 230 V = 0,26 A)
ein Heizlüfter mit 3,5 KW verbraucht jedoch 15 A bei 230 Volt (3500 W / 230 V = 15,21 A)

Beide Verbraucher hängen am 230 Volt Stromnetz jedoch unterscheidet sich die Stromstärke deutlich. Die Lampe verbraucht gerade mal 0,26 A. Der Heizlüfter 15 A.

Jetzt wird sicherlich jedem klar warum beide Geräte nicht mit dem selben Leitungsquerschnitt betrieben werden können. Die Wahl des Leiterquerschnitt hängt nicht von der Spannung ab, sondern von der Stromstärke.

Praxis:

Vergleicht man nun das 230 Volt Netz mit dem 12 Volt Netz im Auto bleibt auch hier der Leitungsquerschnitt gleich, obwohl hier bei Leistung große Unterschiede vorhanden sind.

ein Wäschetrockner mit 14 A bei 230 Volt = 3220 Watt
ein Soundverstärker mit 40 A bei 12 Volt = 480 Watt

Die Elektronen im elektrischen Leiter erzeugen Reibung, je grösser nun der Leiter ist, desto mehr Platz haben die Elektronen und es entsteht weniger Reibung. Wenn der Leiter kleiner wird, müssen die Elektronen viel schneller fließen um in der selben Zeit ans Ziel zu kommen.

Bei einer Glühbirne zwängen sich viele Elektronen sehr schnell mit viel Reibung durch den dünnen Wolframdraht, dadurch fängt der Draht zum Glühen an (Lampe brennt). Der Nebeneffekt ist Licht und Wärme. Die Summe der Leistung der Glühbirne ergibt sich aus Wärme und Licht.

Man kann also grob zusammengefasst sagen, dass ein elektrischer Leiter einen der Stromstärke entsprechenden Querschnitt aufweisen muss, um sich nicht ungewollt zu erwärmen oder gar zu verglühen.

Bei der Glühbirne ist das Glühen ja gewollt. Bei der Elektroinstallation jedoch würde das schwere Schäden durch Brände verursachen. Dem Verbraucher (Endgerät) ist es egal wie dick oder dünn der Leiter ist. Er holt sich den Strom, den er benötigt.

💡 Der Elektroinstallateur oder der Elektroplaner muss dafür sorgen, das der richtige Querschnitt der Leiter bei der Elektroinstallation verwendet wird, damit keine Schäden entstehen. In der folgenden Tabelle kann man sich ein Bild machen, welcher Querschnitt bei welcher max. Stromstärke verwendet werden sollte. Im Zweifel immer eine Stufe höher wählen.

Den richtigen Leitungsquerschnitt wählen

Leitungsquerschnitt in mm²	Stromstärke in Ampere
1,5 mm²	10/13 Ampere
2,5 mm²	16 Ampere
4 mm²	20 Ampere
6 mm²	25 Ampere
10 mm²	40 Ampere
16 mm²	63 Ampere
25 mm²	80 Ampere
35 mm²	100 Ampere

Kabelquerschnitt berechnen – weitere Faktoren

Jedoch dennoch nicht genug, den es unterliegen noch weitere Normen und Vorschriften die beachtet werden müssen um den richtigen Leitungsquerschnitt zu berechnen. Weitere wichtige Faktoren, neben dem Leiterquerschnitt, sind demnach noch:

Leitungslänge
Die maximale Stromstärke
Verlegeart (in Rohren, einzelne Drähte, mehradrig)
Wirkungsgrad
Das Material des Leisters
Der Spannungsabfall

Die Abhängigkeit der Leistungslänge beim Kabelquerschnitt berechnen

Je weiter der Strom nun auf A nach B transportiert werden muss, je mehr Leistung geht dabei verloren. Die Spannung nimmt über die Länge des Kabels ab. Das erklärt sich dadurch das jeder Leiter auch einen materialabhängigen Eigenwiderstand hat. Hier kann man wieder das Beispiel mit dem Wasserleitung anwenden. Je länger die Wasserleitung, desto mehr wird die Kraft des Wassers abgebremst.

Somit ist nachvollziehbar, wenn man die gleiche Menge Wasser am Wasserhahn herausbekommen will, muss entweder die Kraft erhöht werden oder der Querschnitt des Wasserrohrs erhöht werden.

Das Problem bei der Elektroinstallation bei einem zu unterdimensionierten Kabelquerschnitt

Würde man einen zu kleinen Kabelquerschnitt bei der Elektroinstallation verwenden, wäre im schlimmsten Fall ein Kabelbrand die Folge. Der Elektriker oder der Planer der Elektroanlage sollte deshalb für eine adäquate Verkabelung sorgen.

Neben einem bereits erwähnten Kabelbrand, könnte durch die falsche Querschnittwahl auch ein Kurzschluss entstehen, was dann auch zu Schäden am Endgerät führen könnte.

Übrigens: Im Schadenfall, z.B. bei einem Kabelbrand in der Wohnung, wenn sich herausstellt das zum Beispiel grob fahrlässig durch die falsche Wahl des Kabelquerschnitts gehandelt wurde, haftet eventuell nicht die Versicherung.

Leitungsquerschnitt berechnen für Wechselstrom (Onlinerechner):

Wie schon weiter oben erwähnt, müssen für die optimale Berechnung des Leiterquerschnitts mehrere Parameter berücksichtigt werden.

Hier nochmal die Auflistung:

L = Leitungslänge
cos = Wirkungsgrad
I = Leiterstrom (A)
y = Leitfähigkeit des Leitermaterials zum Beispiel Kupfer
Ua = Spannungsabfall (V)
A = Leiterquerschnitt (mm²)

Der folgende Rechner berechnet den Kabelquerschnitt für Wechselstrom. Geben Sie einfach Ihre Parameter ein und lassen sich Ihren Kabelquerschnitt berechnen:
Hinweis: Nicht für Drehstrom verwenden

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.mein-onlinerechner.com zu laden.

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©mein-onlinerechner.com

Leitungsquerschnitt berechnen – weitere wichtige Hinweise:

Der berechnete Wert muss immer aufgerundet werden, damit es nicht zu einer Erwärmung des Leiters kommt. Bei der Elektroinstallation im üblichen normalen Wohnungsbau, sind folgende Querschnitte üblich: 1,5mm²; 2,5mm²; 4 mm²; 6mm²; 10mm²; 16mm²; 25mm²; 35mm²; 50mm²

Mit der folgenden Tabelle kann man sich ein Bild machen, welcher Querschnitt bei welcher maximalen Stromstärke verwendet werden könnte. Im Zweifel jedoch lieber eine Stufe höher wählen:

Den richtigen Leitungsquerschnitt wählen

Leitungsquerschnitt in mm²	Stromstärke in Ampere
1,5 mm²	10/13 Ampere
2,5 mm²	16 Ampere
4 mm²	20 Ampere
6 mm²	25 Ampere
10 mm²	40 Ampere
16 mm²	63 Ampere
25 mm²	80 Ampere
35 mm²	100 Ampere

Da bei der Elektroinstallation ist jedoch noch die Situation vor Ort entscheidend, die für richtige Wahl des Leiterquerschnitts in Frage kommt. Man sollte sich nicht unbedingt auf das Ergebnis der Werte des Rechners bzw. der Tabelle verlassen. Sie dienen lediglich als Anhaltspunkt.

Ein ausgebildeter Fachmann sollte im Zweifel immer zu Rate gezogen werden, der die Umstände vor Ort begutachtet und Ihnen Hinweise zur Installation gibt.

Es wird auch keine Haftung oder Verantwortung oder Haftung bei Ihrer Auswahl nach den Hinweisen dieses Artikels bzw. durch die Ergebnisse des Rechners übernommen.

Die üblichen Leiterquerschnitte bzw. Kabelauswahl bei der Hausinstallation

Das meist verwendete Kabel bei der Elektroinstallation ist das NYM-J Installationskabel. Es ist sehr widerstandsfähig und hat einen Kunststoffmantel. Es kommt bei der Elektroinstallation sehr häufig zum Einsatz, da es Aufputz, Unterputz, in trockenen und in nassen Räumen verwendet werden kann und den Anforderungen gerecht wird.

Sogar in Betondecken in einem Leerrohr wird es verwendet. Somit ist NJM-J Installationskabel das am häufigsten verwendete Kabel bei der Elektroinstallation, da es in Massivhäusern in Holz- und in Fertighäusern u.a. zum Einsatz kommt.

Beispiele – welches Kabelquerschnitte bzw. Installationskabel häufig für bestimmte Installationen verwendet werden (Hinweis: dienen nur als Beispiele nicht als Installationsanleitungen):

1,5mm² – für Steckdosen die wenig belastet werden (NYM-J 3×1,5 mm²)
1,5mm² – für Beleuchtung mit einer geringen Last (NYM-J 3×1,5 mm²) oder (NYM-J 5×1,5 mm²)
2,5mm² – für Steckdosen oder Anschlüsse mit höherer Last wie zum Beispiel Geschirrspüler, Waschmaschine, Wäschetrockner, Arbeitssteckdosen in der Werkstatt (NYM-J 3×2,5 mm²) oder (NYM-J 5×2,5 mm²)
4mm² – für CEE-Kraftsteckdosen oder Maschinen mit höherer Last zum Beispiel in der Werkstatt oder Heizgeräte mit höherer Last (NYM-J 5×4 mm²)
6mm² – für Kraftsteckdosen mit 32 Ampere (NYM-J 5×6 mm²)

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Mantelleitung NYM-J 5x1,5mm² Kabel | 50m Ring, 5 adriges Installationskabel nach DIN VDE 0250-204*

Die Stromleitung hat eine Nennspannung von 300 Volt und 500V bei Drehstrom

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Dämmerungsschalter

by Dein-Elektriker

Anwendung und Funktion von Dämmerungsschalter

Ein Dämmerungsschalter hat in der Regel die Aufgabe die Beleuchtung bei einsetzender Dämmerung bzw. bei Helligkeit zu steuern. Das heißt “Ein” oder “Aus” zu schalten. Dabei kann der Ein- bzw. Ausschaltzeitpunkt fest eingestellt sein oder er lässt sich auch regeln.

Die Helligkeit wird in Lux gemessen. Am Dämmerungsschalter kann man somit den Zeitpunkt einstellen, ab welcher Helligkeit bzw. Dunkelheit der Dämmerungsschalter die Beleuchtung “Ein”– bzw. wieder “Aus” schaltet.

Wie funktioniert ein Dämmerungsschalter?

Ein Dämmerungsschalter ist eine elektrisches Betriebsmittel. Er hat die einfache Aufgabe, einen einstellbaren Helligkeitswert, der entweder erreicht oder überschritten ist, mit einem Schaltkontakt zu betätigen. Dazu wird ein Lichtsensor (Photodiode oder Phototransistor) benötigt.

Dieser Lichtsensor hält bei Helligkeit den Schaltkontakt zum Dämmerungsschalter offen. Wird es dunkler schaltet der Sensor den Schaltkontakt und damit schaltet der Dämmerungsschalter die Leuchte.

Die verschiedenen Arten der Dämmerungsschalter

Dämmerungsschalter für den Außenbereich

Merten 544894 ARGUS Dämmerungsschalter, mit Schaltverzögerung, lichtgrau*

ARGUS Dämmerungsschalter
mit Schaltverzögerung
lichtgrau

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Wenn man im Außenbereich Leuchten mit einem Dämmerungsschalter steuern möchte und kein Reiheneinbaugerät verwendet, sind diese Dämmerungsschalter für die Aufputzmontage ideal. Wichtig ist dabei eventuell, dass sie in wasserdichter Ausführung und die Einstellungen (Einschaltzeitpunkt ab einer bestimmten Luxzahl) veränderbar sind.

Dämmerungsschalter für den Einbau in Decken oder Wände

Dämmerungssensor, Dämmerungsschalter, mit externen Sensor für Außenbereich, max. 2300W und IP65 - wasserdicht*

Stromversorgung: 230VAC / 50Hz Max. Last: 2300W
Laststrom: 15 A Einstellen der Lichtintensität: <2-100 lux
Auslöseverzögerung : 1-2 sec Abschaltung: 4-5 sec
Leistungsaufnahme: ca. 0,5 W Schutzart Sonde-IP65, Schalter-IP20 Arbeitstemperatur: -20 ~ + 40C
Maße: 48 x 63,4 x 29,3 mm

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Diese Dämmerungsschalter werden häufig in abgehängten Decken oder in Hohlwänden eingebaut, wobei nur der Lichtsensor zu sehen ist.

Dämmerungsschalter die fest in den Außenleuchten integriert sind

Osram LED Wandlampe, Noxlite, anthrazit, Bewegungsmelder, Dämmerungssensor, Außenleuchte, 6 Watt, Kaltweiß 4008321960986*

LED Außenbeleuchtung für Garten, Garage und Carport sowie Terrasse oder Balkon
Sensitivität des Bewegungssensor einstellbar (von 4 bis 14 Meter)
Fast Fix Connection: Hinteren Leuchtenteil abdrehen, an Wand montieren und installieren, beide Leuchtenteile per Steckkabel verbinden, vorderen Leuchtenteil auf Halterung drehen - fertig
Leuchtdauer bei Aktivierung einstellbar (von 5 Sek bis 10 Min)
Kompakte Bauform und geringes Gewicht, schnelle und einfache Montage

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Es muss keine zusätzliche Installation mehr erledigt werden. An der Außenleuchte lässt sich der der Einschaltzeitpunkt festlegen. Diese Variante ist meist mit zusätzlichem Bewegungsmelder und Timer erhältlich.

mobile Dämmerungsschalter

Diese Dämmerungsschalter sind variabel veränderbar und nicht fest installiert

Dämmerungsschalter für Reiheneinbau im Verteiler mit separatem Lichtfühler

Theben 1080710 LUNA 108 MIT AUFBAU-SENSOR*

Theben Dämmerungsschalter LUNA 108 A
Dämmerungsschalter
Theben
1080710 LUNA 108 A

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Die am häufigsten gängige Variante. Hier wird ein der Dämmerungsschalter im Verteiler eingebaut. Der Lichtsensor ist ein eigenes Bauteil und wird im Außenbereich montiert. Der Lichtsensor und das Einbaugerät (Relais) sind mit einem Kabel verbunden. Am Relais kann der Einschalt- bzw. (Lux) Ausschaltzeitpunkt festgelegt werden. Diese können flexibel verändert werden. Das Relais hat einen Ausgang für die Beleuchtung und steuert den Einschalt- bzw. Ausschaltzeitpunkt nach Wunsch.

Zusätzlich kann hier als Option noch ein Zeitrelais in Reihe geschalten werden. Dies wird sehr häufig bei der Regelung von der Außenbeleuchtung praktiziert, da eventuell das Licht nicht die ganze Nacht leuchten soll.

Hier wird dann in der Praxis das Zeitschaltrelais in Reihe zum Dämmerungsschalterrelais geschalten. So kann erst nach der Zeitfreigabe durch das Zeitrelais, der Dämmerungsschalter das Licht einschalten und dann auch zu einer festgelegten Zeit, zum Beispiel um Mitternacht wieder ausschalten.

Es gibt diese Dämmerungsschalter die bereits ein integriertes Zeitschaltrelais haben. Diese sind jedoch meist recht teuer. Deshalb sollte man prüfen ob es nicht besser wäre Dämmerungsschalter und Zeitschalter extra zu installieren.

Im folgenden Beispiel erklär ich Ihnen diese Vorgehensweise in der Praxis.

Der Anschluss eines Dämmerungsschalters mit Zeitschaltuhr

In unserem Beispiel möchten wir eine Außenlampe so steuern, dass diese spätestens bei Dämmerung einschaltet, jedoch spätestens um 23:00 Uhr wieder automatisch ausschaltet und nicht erst wenn am frühen Morgen die Helligkeit wieder einsetzt.

Hinweis: Unser Beispiel soll nur als Beispiel dienen und verpflichtet sich nicht zu einer vollständigen Installationsanleitung. Der Aufbau der einzelnen elektrischen Bauteile kann von Hersteller zu Hersteller verschieden sein und auch andere Klemmbezeichnungen haben.

Dazu brauchen wir eine Zeitschaltuhr* für den Verteilereinbau. Einen Dämmerungsschalter mit separatem Lichtsensor* ebenfalls für Einbau in den Unterverteiler.

Die Einbaugeräte setzen wir auf die Hutschiene im Verteiler.

Wichtig ist bei den Arbeiten an der elektrischen Anlage das die 5 Sicherheitsregeln beachtet werden. Vor den Arbeiten ist unbedingt die Spannungsfreiheit festzustellen.

Sicherheitshinweise:

Wichtige Infos vorab: Das Arbeiten an der elektrischen Anlage kann Lebensgefährlich sein. Aus rechtlichen Gründen, weise ich Sie darauf hin, dass alle Artikel mit Erklärungen in Schrift und Bild, keine vollständigen Installationsanleitungen für elektrische Anlagen sind. Sie erhalten hier lediglich Tipps, Hilfe und Anregungen aus der Sichtweise des Autors und Betreibers dieses Blogs.

Wichtig: Es wird keinerlei Haftung für entstandene Personen- und Sachschäden bei unsachgemäßer und nicht vorschriftsgemäßer Ausführung übernommen! Die Arbeiten sollten deshalb von Fachpersonal ausgeführt oder mindestens überprüft werden.

Vom Verteiler verlegen wir ein Installationskabel NYM-J 3×1,5mm² zur Außenleuchte.

Die Spannung nehmen wir von einer geeigneten Abgangssicherung (Leitungsschutzschalter 10A). Dazu einen Verbindungsdraht (schwarz) auf Klemme “L” der Schaltuhr. Gleichzeitig machen wir eine Verbindungsbrücke (schwarz) zur Klemme “1” der Schaltuhr und noch zur Klemme “L” auf dem Dämmerungsschalter.

Als nächstes nehmen wir einen blauen Verbindungsdraht von der Neutralleiter-Klemmleiste zur Klemme “N” an der Schaltuhr und gleichzeitig eine Drahtbrücke blau zum Dämmerungsschalter Klemme “N”.

Nun machen wir eine Drahtbrücke mit braunem Draht von Klemme “2” der Schaltuhr zur Klemme “L” auf dem Dämmerungsschalter. Wichtig ist hier nicht die Klemme L für die Spannungsversorgung, sondern Klemme L für den Schaltkontakt vom Lichtsensor zu verwenden (siehe Schaltplan oben).

Auf die Abgangsklemme am Dämmerungsschalter, im unseren Beispiel Klemme “4”, kommt der braune Draht vom Installationskabel zur Außenleuchte.
Der blaue Draht der Lampe kommt auf die Neutralleiterklemme “N”.
Der Schutzleiter grüngelb muss auf die Schutzleiterklemmleiste im Verteiler.

Den separaten Lichtsensor monieren wir an der Nordseite der Hauswand im Außenbereich. Als Anschlusskabel nehmen wir wieder ein gängiges Installationskabel NYM-J 3×1,5 mm² und verlegen es vom Lichtsensor zum Unterverteiler. Wir brauchen in unserem Fall ja nur zwei Anschlussdrähte. Da wir keinen Schutzleiter am Lichtsensor brauchen, nehmen wir den brauen und blauen Draht des Installationskabel und klemmen es auf die beiden Anschlussklemmen am Lichtsensor. Auf dem Bild oben sind das die beiden grauen Drähte.

Nun klemmen wir im Verteiler die beiden Drähte auf die Klemmen “1” und “2” am Dämmerungsschalter.

Nun müssen wir noch die Außenlampe anschließen (siehe hier) und fertig ist unsere Schaltung mit Dämmerungsschalter und Schaltuhr zur Steuerung einer Außenlampe.

Zum Abschluss müssen noch die Feineinstellungen am Dämmerungsschalter und an die Schaltzeiten der Schaltuhr eingestellt werden. Funktionsprüfung – E-Check – Fertig.

Digitaler Thermostat

by Dein-Elektriker

Warum ein “digitaler Thermostat” Sinn macht?

Fast in jeder Wohnung oder Haus gibt es Ihn – den Thermostat. Immer häufiger kommt mittlerweile der digitale Thermostat zum Einsatz. Wenn man ihn richtig einsetzt, kann man dadurch enorm an Energie sparen. Jedoch wird bei der Heizung meist an anderen Stellschrauben gedreht um Effizienz und Einsparungen zu erreichen.

Wie funktionieren Thermostate?

Ein Thermostat hat die Aufgabe die Temperatur in einem Raum zu regeln. Es gibt Thermostate die haben nur ein Skala von 1-6. Diese Zahlen sind die Temperaturstufen:

1 entspricht 12°
2 entspricht 16°
3 entspricht 20°
4 entspricht 24°
5 entspricht 28°

Thermostate, die auf den Ventilkopf eines Wandheizkörpers geschraubt werden, bestehen aus einem sichtbaren Kopf, einem Ventil und einem Fühler. Der Ventilstift am Heizkörper ist beweglich und steuert den beheizten Zufluss. Der Heizkörper Thermostat hat im inneren eine Flüssigkeit, die sich in Abhängigkeit von Wärme ausdehnt oder zurückgeht. Somit wird durch den Ventilkopf am Heizkörper der Ventilstift geregelt und öffnet oder schließt den Heizwasserzufluss am Heizkörper.

Bei der Fußbodenheizung funktioniert das ein wenig anders. Es laufen die Heizkreisläufe am Heizkreisverteiler auf. Hier kann dann jeder Kreislauf einzeln gesteuert werden. Dazu muss an den jeweiligen Heizkreisen ein elektrischer Stellantrieb angebracht werden. Dieser steuert die Ventile des Heizkreislaufs durch öffnen oder schließen.

Hier kommt nun der Thermostat ins Spiel. Er bestimmt die Wärme die der Heizkreislauf im Fußboden an den Raum abgibt.

Der Thermostat steuert den Stellantrieb der Fußbodenheizung elektrisch. Der Raumthermostat wird auf einen Soll-Zustand (Temperaturwert) eingestellt. Wird dieser Wert erreicht, reagiert der Raumthermostat und öffnet oder schließt den Stromkreis. Es gibt Stellantriebe die stromlos geschlossen oder welche die stromlos geöffnet sind.

Dadurch liegt nun am Stellantrieb Spannung an oder wird getrennt. Das bedeutet wiederum, dass der Stellantrieb das Ventil am Heizkreisverteiler öffnet oder schließt. Es fließt somit mehr oder weniger Heizwasser durch den jeweiligen Heizkreislauf.

Welche verschiedenen Arten von Thermostaten sind die gängigsten?

Der manuelle Thermostat, der per Hand einstellbar ist

Es ist die häufigste Art von Thermostaten. Der große Vorteil ist der Preis. Sowohl für den Wandheizkörper als Ventil Thermostat, als auch zur Steuerung der Stellantriebe für die Fußbodenheizung sind diese Thermostate in der Anschaffung äußerst günstig. Sie sind außerdem leicht zu montieren bzw. anzuschließen.

Der digitale Thermostat, der programmierbar ist

Im Gegensatz zum manuellen Thermostat, bei dem man die Temperatur nur durch manuelles drehen am Ventil ändern kann, regelt der digitale Thermostat die Heizung ganz automatisch. Es gibt dabei verschiedene digitale Thermostate. Welche mit digitalem Display und mit programmierbaren Zeitprogramm und die Moderneren die “Smart“ per App die Heizung steuern. Mehr dazu weiter unten unter “Digitaler Thermostat”.

Manueller Heizkörperthermostat	Digitaler HeizkörperThermostat
Manueller Thermostat	Digitaler Thermostat

Alle verschiedene Thermostate sind sowohl für Warmwasser Wandheizkörper, wie auch für die Warmwasser Fußbodenheizung erhältlich.

Digitaler Thermostat

Der digitale Thermostat hat viele Vorteile gegenüber dem üblichen manuellen Thermostat (Drehregler). Deshalb entscheiden sich immer mehr Leute für einen digitalen Thermostat. Der Thermostat teilt der Heizung mit, wenn es in einem Raum zu kalt oder zu warm ist. Abhängig davon wird mehr oder weniger geheizt – egal welche Heizung. Folglich mehr oder weniger Energieverbrauch.

Manuelle Thermostate werden in der Regel auf eine bestimmte Temperatur eingestellt und werden dann nur noch selten verändert. Diese führt zu einem deutlich höheren Energieverbrauch, da auch dann geheizt wird wenn sich zum Beispiel niemand in diesem Raum aufhält oder grad niemand zu Hause ist.

Ein digitaler Thermostat hat deutlich mehr Funktionen und deshalb auch Vorteile.

Ein digitaler Thermostat ist programmierbar:

Sie können jeden Tag individuell programmieren. Sie legen fest wenn die Temperatur heruntergefahren wird (zum Beispiel wenn sie an der Arbeit sind) oder in der Nacht. Sie können festlegen wenn mehr geheizt werden soll (Praktisch zum Beispiel am Wochenende, wenn sie zu Hause sind). Sie können auch täglich verschiedene Zeiten einstellen, wenn sie zum Beispiel später aufstehen.

Ein digitaler Thermostat hat Komfortfunktionen:

Sie legen am Thermostat fest, welche Temperatur denn mindestens erreicht werden soll. Sie können damit eine Grundwärme festlegen die nie unterschritten werden soll. Im Bad soll es zum Beispiel immer 21 Grad warm sein und im Schlafzimmer mindestens 16 Grad. Das ist deshalb wichtig, wenn nämlich die Temperatur zu weit runter gefahren wird kostet es mehr Energie den Raum wieder aufzuheizen als auf einer Mindesttemperatur zu halten.

Ein digitaler Thermostat arbeite genau:

Ein mechanisch verstellbarer Thermostat ist deutlich schwerer auf eine bestimmte Temperatur einzustellen als ein digitaler Thermostat. Ein elektronischer Sensor misst die exakte Temperatur. Anders beim mechanischen Thermostat hier gibt es deutliche Abweichungen.

Digitale Thermostate gibt es auch als Funklösung mit Fernbedienung:

Der große Vorteil bei Systemen mit Funklösung gegenüber einzeln regelbaren Thermostaten ist der, das man den Temperaturfühler an jeder beliebigen Stelle im Raum positionieren kann. Dadurch werden verfälschte Messergebnisse, wie zum Beispiel bei geöffneten Fenster oder bei Sonneneinstrahlung verhindert. Schon 1 Grad Temperaturabsenkung kann bis zu 6% Heizkosten sparen.

Ein weiterer Vorteil bei der Funklösung ist, dass die Werte die eingestellt sind, z.B. von spielenden Kleinkindern nicht verändert werden können. Vorausgesetzt die Modelle verfügen über eine Bediensperre.

Ein digitaler Thermostat der “Smart” WLAN fähig ist

Bei einfachen digitalen Thermostaten muss der Endanwender die Zeiten und Temperaturen noch am Gerät selbst oder an der Fernbedienung einzeln einprogrammieren. Während die teureren digitalen Thermostaten, die WLAN fähig sind und deshalb schon den Einstieg zum “Smart Home” sind, deutlich noch mehr Komfort bieten natürlich je nach Hersteller und der Ausstattung.

Diese WLAN fähigen, digitalen Thermostate kommunizieren untereinander, sie lassen sich auch über ein Smart Controller mit dem Computer, Tablet oder einfach mit dem Smartphone per “App” steuern. Wenn sie mal früher als geplant nach Hause kommen, können sie über die App die Heizung von der Ferne aus steuern und eventuell die auf Spar Modus laufende Heizung ihren Wünschen angleichen.

Zwei Modelle die sich dabei in der Praxis besonders bewährt haben sind die Modelle von “Tado*“ und von “Danfoss*“. Dazu können sie sich auch auf der Amazon Seite die Produktvideos zur Erklärung anschauen. Siehe hier:

tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3 - Intelligente Heizungssteuerung, kompatibel mit Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, IFTTT*

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Das Smarte Thermostat reduziert die Heizkosten um bis zu 31% durch automatische An-/ Abwesenheitserkennung, Integration der Wettervorhersage sowie Einbezug von Gebäudeeigenschaften.
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Danfoss Link Starterkit enthält 1 Zentralregler und 3 Connect Thermostate, Farbe weiß, 4 Stück, white, 014G0500*

Starterset mit Steuerzentrale „Link CC“ + 3 Heizkörperthermostate „Link Connect“
3, 5" Touch Screen Display, einfache Bedienung
Individuell programmierbare Heizzeiten und Raumtemperaturen, Timerfunktion für Tages-, Wochen- sowie Abwesenheitszeiten
„Fenster offen“-Erkennung, automatisches Schließen des Heizkörperventils
Selbstlernfunktion der Aufheiz- und Absenkzeiten

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Ein digitaler Thermostat für die Fußbodenheizung

Nicht nur für die Warmwasser Heizungsventile gibt es digitale Thermostate sondern auch für die Fußbodenheizung. Die Warmwasser Fußbodenheizung wird üblicherweise mit elektrischen Thermostaten gesteuert. Diese Thermostate regeln über ein Installationskabel die Stellantriebe der Fußbodenheizung im Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung.

In der einfachsten Form sind dies einfache Thermostate mit Skala, die manuell per Hand eingestellt werden können.

Dieser einfachen Thermostat ist bereits ab ca. 40 Euro erhältlich.

Jedoch werden aktuell wegen der genaueren Temperatureinstellung und Programmierbarkeit meist digitale Thermostate installiert.

Diesen digitalen Thermostat wie im Bild (Halmburger), gibt es passend zu den gängigsten (Marken) Schalterprogrammen. Wenn sie Interesse daran haben schreiben sie mir einfach eine Email an info.elektro@email.de, ich mach Ihnen gerne ein Angebot.

Thermostate für die elektrische Fußbodenheizung haben wir in einem eigenen Artikel ausführlich beschrieben. Alle Infos dazu hier nachlesen.

Das Thema elektrische Fußbodenheizung wird hier beschrieben.

Steuerung der Heizung über Smart Home und Vernetzung mit anderen Geräten

Ein digitaler Thermostat für die Steuerung der Heizung ist der erste Schritt zur Energieeffizienz. Wird die Heizungssteuerung über das WLAN per App geregelt, ist das auch modern und zu empfehlen.

Bei der intelligenten Heizungssteuerung über das Internet, bieten die verschiedenen “Smart Home” Anbieter den Verbrauchern viele Möglichkeiten. Die Heizung wird voll automatisch, unabhängig vom Bewohner, intelligent gesteuert. Der Nutzer kann aber jederzeit manuell eingreifen und kann Online im modernen “Smart-Home-System” auf seine Steuerung zugreifen. Beispiel:

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Das Starter Set Raumklima hilft beim Energiesparen und steigert zugleich den Wohnkomfort. Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 einstellbaren Heizprofilen
Der Access Point verbindet das Smartphone über die Homematic IP Cloud mit den Homematic IP Geräten (keine Folgekosten für App und Cloud-Nutzung)
Der Heizkörperthermostat ersetzt herkömmliche Thermostate (M30x1. 5, Oventrop, Danfoss) und steuert den Heizkörper nach individuellen Bedürfnissen
Der Fenster- und Türkontakt – optisch sorgt beim Öffnen eines Fensters oder einer Tür für das automatische Herunterregeln der Wärmezufuhr zum Heizkörper
Hohe Sicherheit dank umfassender AES-128-Verschlüsselung und dem Serverstandort Deutschland – keinerlei Eingabe persönlicher Daten erforderlich

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Die intelligente Heizungssteuerung bietet dem Endverbraucher schon viele Vorteile und Energie Einsparmöglichkeiten. Jedoch kommt die Automation der Heizung mit der Kommunikation der Heizungskomponenten untereinander, erst so richtig zur Geltung, wenn die die intelligente Heizung mit anderen Geräten des Smart Home Systems in Verbindung tritt. Dann wird erst das Potenzial des Smart Homes ausgenutzt.

Hohlwanddose

by Dein-Elektriker

Die Hohlwanddose bei der Elektroinstallation

Wann kommt eine Hohlwanddose bei der Elektroinstallation zum Einsatz?

Bei Schwachstrom- und Installationskabeln, die in Hohlräumen verlegt werden, werden Hohlwanddosen für den Anschluss der Leitungen verwendet. Die Hohlwanddose kommt somit häufig bei der Elektroinstallation im Trockenbau zum Einsatz.

Beim Ausbau mit Trockenbauelementen werden Hohlwanddosen in Hohlwänden eingesetzt. Genauso bei Fertighäusern und Holzhäusern werden ebenfalls bei der Elektroinstallation Hohlwanddosen in den Hohlwänden eingesetzt.

Die Hohlwanddose dient dabei als:

Als Gerätedose für den Anschluss von Unterputzeinsätzen jeglicher Art wie zum Bsp.: Schalter, Steckdosen, Thermostate, Netzwerkdosen, Antennendosen
Als Anschlussdose oder Abzweigdose zum Bsp. als Wandauslassdose bei Wandleuchten oder Abzweigdose bei mehreren Kabeln die verklemmt werden müssen
Als Enddose (Blinddose) bei Installationen für Anschlüsse die für aktuell nicht gebraucht werden, aber für die eventuell später zum Einsatz kommen

Die Hohlwanddose wird in die “Hohlwand” eingesetzt

Die Hohlwanddose ist, wie der Name schon sagt, für Wände mit Hohlräumen bestimmt. Sie sind aus Kunststoff. Sie werden bei der Elektroinstallation z.B. in Wänden mit Gipskarton oder auch häufig in Wänden aus Holzplatten eingesetzt.

Dazu wird eine Seite der Wand komplett fertig beplankt. Nun wird die komplette Verkabelung der Elektroinstallation in den Hohlwänden ausgeführt. An der fertigen Seite, der beplankten Wände, können die Hohlwanddosen mit einem Dosenbohrer herausgebohrt und eingesetzt werden.

Nicht zu verwechseln ist die Hohlwanddose mit der Unterputzdose fürs Mauerwerk. Diese kommt nämlich nur bei der massiven Bauweise meist zum Einsatz.

Die Hohlwanddosen als Kombination werden nur senkrecht oder waagrecht in die Wände eingesetzt.

Eine Hohlwanddose hat einen Standarddurchmesser von 68 mm. Der Bohrer, mit dem die Dosen aus der Wand herausgebohrt werden, muss genau dieses Maß haben. Am besten mit einer Schablone die Bohrlöcher anzeichnen.

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Tipp:

15 nutzbringende Erkenntnisse, die Bauherren hinterfragen sollten, bevor sie ihr Bauvorhaben beginnen

Hohlwanddosen gibt es in verschiedenen Ausführungen

Hohlwanddosen haben zwei Befestigungsschrauben. Diese Schrauben sind Klemmschrauben mit Krallen. Nach dem einsetzen werden diese Schrauben angezogen bis die Krallen sich an der Wandrückseite fest gebissen haben. Somit sitzt die Dose fest in der Wand.

Hohlwanddosen* haben noch zwei Befestigungsschrauben. Hier werden später die Einbaugeräte, wie Schalter und Steckdosen etc. befestigt. Bei mehreren Hohlwanddosen neben- oder untereinander als Kombination müssen diese genau senkrecht oder waagrecht herausgebohrt werden.

Dazu gibt es Bohrschablonen, damit auch die Abstände genau passen.

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Schablone zum Installieren gängiger Steckdosen-Kombinationen
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Achtung: Wird nicht genau gebohrt passen später die Einsätze mit den Wippen und Rahmen etc nicht.

Die seitlich eingestanzten Öffnungen dienen zum Verbinden mehrerer Dosen. Dazu die Verbindungsstücke zwischen den Hohlwanddosen einsetzten. Somit besteht eine Kombination von mehreren Dosen in die man Verbindungsdrähte einziehen kann. Im Handel gibt es auch bereits fertige Kombinationen aus mehreren Dosen nebeneinander.

Hohlwanddosen sind in der Regel aus flammwidrigen Material hergestellt. Die Kennzeichnung dafür ist in der VDE 0606 geregelt und die Dosen sollten diese Kennzeichnung ausweisen. Hohlwanddosen gibt es auch in winddichter Ausführung. Gerade bei Außenwänden sollte wegen Zugluft diese Variante verwendet werden.

Weiter gibt es auch Hohlwanddosen die einen erhöhten Brandschutz aufweisen. Diese werden Hohlwand-Brandschutzdosen genannt und in Brandschutzwänden eingebaut.

Die einfachste Form der Hohlwanddose:

Diese Variante der Hohlwanddose kommt am häufigsten zum Einsatz. Sie hat einen Durchmesser von 68 mm und eine Tiefe von 47 mm. Seitlich links und rechts sieht man deutlich die Befestigungskrallen. Oben und unten sieht man die Befestigungsschrauben der Einbaugeräte.

Sie kommt zum Beispiel für den Einbau von Schaltern und Steckdosen, wenn maximal zwei Kabel angeklemmt werden sollen, zum Einsatz. Sollten mehrere Kabel ankommen und verklemmt werden, dann ist eine tiefe Hohlwanddose sinnvoll.

Die tiefe Hohlwanddose:

Diese (tiefe) Variante der Hohlwanddose wird auch sehr häufig angewendet. Sie hat wieder einen Durchmesser von 68 mm und eine Tiefe von 61 mm. Sie wird verwendet wenn mehrere Kabel (3 bis 5 Kabel) verklemmt werden müssen. Eine tiefe Hohlwanddose wird auch bei Unterputzgeräten die mehr Platz brauchen, eingesetzt. Also Geräte, die von der Bauweise her tiefer sind (Bsp: Dimmer, Netzwerkdosen, Multimediadosen, Antennendosen).

Hohlwanddose als Elektronikdose:

Diese Variante der Hohlwanddose bietet Platz für elektronische Bauelemente. Viele dieser Dosen haben auch eine Trennwand die mitgeliefert wird und dadurch können sie auch unterschiedliche Spannungsarten in einer Dose unterbringen.

Die Elektronikdose* eignet sich für den Einsatz von:

EIB Aktoren
Netzwerkdosen
Kommunikationseinsätze
Alarmmodule
Funksteuerungselemente

Die Elektronikdosen sind auch mit anderen Hohlwanddosen kombinierbar, dadurch ideal auch für den Einsatz als Eingangsdose.

Bei Elektronikdosen mit Trennwand kann diese als Zweikammerdose eingesetzt werden. Dadurch kann man zwei getrennte Installationen, wie Bus- und Betriebsspannung in einer Dose verwenden.

Wie Sie bei der Elektroinstallation Unterputzdosen und Hohlwanddosen ins Mauerwerk bzw. Hohlwand setzen? Hier können sie alles ausführlich nachlesen.

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Unterputzdose

by Dein-Elektriker

Die Unterputzdose bei der Elektroinstallation

Die Unterputzdose kommt bei der “Unterputz” Elektroinstallation zum Einsatz. Bei Schwachstrom- und Installationskabeln, die Unterputz verlegt werden, werden Unterputzdosen für den Anschluss der Leitungen verwendet.

Die Unterputzdose dient dabei als:

Als Gerätedose für den Anschluss von Unterputzeinsätzen jeglicher Art wie zum Bsp.: Schalter, Steckdosen, Thermostate, Netzwerkdosen, Antennendosen
Als Anschlussdose oder Abzweigdose zum Bsp. als Wandauslassdose bei Wandleuchten oder Abzweigdose bei mehreren Kabeln die verklemmt werden müssen
Als Enddose (Blinddose) bei Installationen für Anschlüsse die für aktuell nicht gebraucht werden, aber für die eventuell später zum Einsatz kommen

Die Unterputzdose wird ins Mauerwerk eingesetzt

Die Unterputzdose ist für das Mauerwerk bestimmt. Sie sind meist aus Kunststoff. Sie werden bei der Elektroinstallation im Neu- oder auch Umbau in das noch zu verputzende Mauerwerk eingesetzt. Dazu muss vorher (zum Beispiel mit einen Dosenbohrer* für Stein), die Unterputzdose aus dem Mauerwerk herausgebohrt werden.

Nicht zu verwechseln ist die Unterputzdose mit der Hohlwanddose. Eine Hohlwanddose* kommt beim Trockenbau in Hohlwänden, wie zum Beispiel bei Holzhäusern häufig zum Einsatz.

Unterputzdosen werden Unterputz, bei massiven Bauwerken wie Ziegelwände, ins Mauerwerk eingesetzt. Dazu wird meist Mörtel oder auch Gips verwendet. Bei Betonwänden gibt es wiederum spezielle Gerätedosen, die nur für Beton geeignet sind.

Die Unterputzdosen als Kombination werden nur senkrecht oder waagrecht ins Mauerwerk eingesetzt. In der Regel werden die Dosen so gesetzt, dass sie ein wenig aus dem Mauerwerk herausragen (spätere Putzstärke). Unterputzdosen dürfen auf keinen Fall in Schornsteinen eingesetzt werden.

Die einfache Unterputzdose als Schalterdose hat ein Außendurchmesser von 60mm.

Es gibt auch Unterputzdosen die seitlich Nagellaschen zur Befestigung haben. Es sollten dafür jedoch nur Stahlnägel und keine Drahtnägel verwendet werden, da diese im Mauerwerk rosten.

Tipp:

15 nutzbringende Erkenntnisse, die Bauherren hinterfragen sollten, bevor sie ihr Bauvorhaben beginnen

Die Unterputzdose gibt es in verschiedenen Ausführungen und Maßen

Unterputzdosen* haben vier Schraubdomen. Hier werden später die Geräte wie Schalter und Steckdosen etc. mittels Geräteschrauben befestigt. Die aus den Unterputzdosen herausragenden Stutzen dienen zum zusammenstecken mehrerer Dosen.

Somit kann man eine Kombination aus mehreren Dosen herstellen. Beim Zusammenstecken der Unterputzdosen müssen diese einrasten. Somit passen auch die Abstände später beim Einbau der Geräte.

Unterputzdosen gibt es auch in winddichter Ausführung. Bei der massiven Ziegelbauweise werden häufig Hohlkammerziegel eingesetzt. Werden nun Unterputzdosen in das Mauerwerk eingesetzt, können durch die unterschiedlichen Temperaturen zwischen der warmen Innenraumtemperatur und den Hohlkammern in den Steinen Zugerscheinungen auftreten. Durch Unterputzdosen in winddichter Ausführung kann dies vermieden werden.

Die einfachste Form der Unterputzdose:

Diese Variante der Unterputzdosen kommt am häufigsten zum Einsatz. Zum Beispiel für den Einbau von Schaltern und Steckdosen wenn maximal zwei Kabel angeklemmt werden sollen. Sollten mehrere Kabel ankommen und verklemmt werden, dann eine tiefe Schalterdose (Gerätedose) oder eine Geräteabzweigdose verwenden.

Die tiefe Unterputzdose:

Diese (tiefe) Variante der Unterputzdosen kommt auch sehr häufig zum Einsatz. Zum Beispiel für den Einbau von Schaltern und Steckdosen wenn mehrere Kabel (3 bis 5 Kabel) verklemmt werden sollen. Sollten mehr als 5 Kabel verklemmt werden dann am besten Geräteabzweigdosen verwenden. Die tiefe Schalterdose (Gerätedose) kommt auch bei Unterputzgeräten zum Einsatz die mehr Platz brauchen, oder besser gesagt die von der Bauweise tiefer sind (Bsp.: Dimmer, Netzwerkdosen, Multimediadosen, Antennendosen).

Unterputzdose als Geräteabzweigdose:

Diese Variante der Unterputzdose als Geräteabzweigdose kommt manchmal zum Einsatz. Zum Beispiel an zentraler Stelle zum Bsp. im Raum an der Eingangstür wo viele Kabel zusammenlaufen und verklemmt werden müssen.

Früher wurden dafür häufig separate Klemmkästen gesetzt. Heute wird direkt in der Schalterdose verklemmt. Es können in der Geräteabzweigdose von 6 bis zu 10 Kabel verklemmt werden. Mehr sollten es jedoch nicht sein.

Unterputzdose als Elektronikdose:

Diese Variante der Unterputzdose als Elektronikdose* bietet Platz für elektronische Bauelemente. Die Unterputzdosen von Kaiser zum Beispiel haben auch eine Trennwand die mitgeliefert wird und dadurch können Sie auch unterschiedliche Spannungsarten in einer Dose unterbringen.

Die Elektronikdose eignet sich für den Unterputzeinsatz von:

EIB Aktoren
Netzwerkdosen
Kommunikationseinsätze
Alarmmodule
Funksteuerungselemente

Die Elektronikdosen sind auch mit anderen Schalterdosen kombinierbar, dadurch ideal auch für den Einsatz als Eingangsdose.

Bei Elektronikdosen mit Trennwand (z.B. von Kaiser) kann sie als Zweikammerdose eingesetzt werden. Dadurch kann man zwei getrennte Installationen wie Bus- und Betriebsspannung in einer Dose verwenden.

Unterputzdose als Wandauslassdose:

Diese Variante der Unterputzdosen wird als Auslass für eine Unterputzinstallation verwendet. Sehr häufig wird diese Dose als Auslass bei Wandleuchten eingesetzt. Es sollten nicht mehr als zwei Kabel eingeführt werden.

Wie Sie bei der Elektroinstallation Unterputzdosen und Hohlwanddosen ins Mauerwerk bzw. in die Hohlwand setzen? Hier können sie alles ausführlich nachlesen.

Ratgeber Elektromaterial

Die wichtigsten Verbindungsklemmen bei der Elektroinstallation?

Verbindungsklemmen: “Wago Klemmen”

Verbindungsklemme: Lüsterklemmen /Leuchterklemme

Verbindungsklemmen: Dosenklemmen

Verbindungsklemmen: Reihenklemmen

Hauptleitungsklemmen

Wie entstehen diese gefährlichen Fehlerlichtbögen

Welche Arten von Fehlerlichtbögen gibt es.

Was ist ein Brandschutzschalter bzw. wie funktioniert er?

Was sind die Vor- und Nachteile von Brandschutzschalter?

Fazit Brandschutzschalter

Wie man den Kabelquerschnitt berechnet?

Strom, Spannung und Leistung

Kabelquerschnitt berechnen – Erklärung

Den richtigen Leitungsquerschnitt wählen

Kabelquerschnitt berechnen – weitere Faktoren

Die Abhängigkeit der Leistungslänge beim Kabelquerschnitt berechnen

Das Problem bei der Elektroinstallation bei einem zu unterdimensionierten Kabelquerschnitt

Leitungsquerschnitt berechnen für Wechselstrom (Onlinerechner):

Leitungsquerschnitt berechnen – weitere wichtige Hinweise:

Den richtigen Leitungsquerschnitt wählen

Die üblichen Leiterquerschnitte bzw. Kabelauswahl bei der Hausinstallation

Anwendung und Funktion von Dämmerungsschalter

Wie funktioniert ein Dämmerungsschalter?

Die verschiedenen Arten der Dämmerungsschalter

Der Anschluss eines Dämmerungsschalters mit Zeitschaltuhr

Sicherheitshinweise:

Warum ein “digitaler Thermostat” Sinn macht?

Wie funktionieren Thermostate?

Welche verschiedenen Arten von Thermostaten sind die gängigsten?

Digitaler Thermostat

Ein digitaler Thermostat der “Smart” WLAN fähig ist

Ein digitaler Thermostat für die Fußbodenheizung

Steuerung der Heizung über Smart Home und Vernetzung mit anderen Geräten

Die Hohlwanddose bei der Elektroinstallation

Die Hohlwanddose wird in die “Hohlwand” eingesetzt

Hohlwanddosen gibt es in verschiedenen Ausführungen

Die Unterputzdose bei der Elektroinstallation

Die Unterputzdose wird ins Mauerwerk eingesetzt

Die Unterputzdose gibt es in verschiedenen Ausführungen und Maßen

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