Welcher FI Typ ist der richtige

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FI-Schutzschalter und LS-Schalter verstehen – Welche Typen es gibt und wann du welchen brauchst

Aktualisiert am 27. Juni 2026 · Komplett überarbeitet mit Praxiswissen zu Wallbox, PV-Anlagen, Wärmepumpe und dem neuen AFDD-Brandschutzschalter.

INHALTSVERZEICHNIS

Kurz und knapp: Ein FI-Schalter (auch RCD genannt) schützt Menschen vor Stromschlägen, indem er Fehlerströme erkennt und in Sekundenbruchteilen abschaltet. Ein LS-Schalter (Leitungsschutzschalter) schützt dagegen Leitungen und Geräte vor Überlast und Kurzschluss – damit es nicht zum Brand kommt. In modernen Häusern brauchst du meistens beides: mindestens einen FI Typ A für normale Stromkreise, einen FI Typ B für Wallbox und PV-Anlagen, plus passende LS-Schalter mit B- oder C-Charakteristik. Welcher Typ wo sitzt, entscheidet darüber, ob deine Elektroinstallation 30 Jahre sicher läuft – oder dich im Ernstfall im Stich lässt.

💡 Das Wichtigste in Kürze

FI schützt Personen – LS schützt Leitungen. Beide werden zusammen gebraucht.
FI-Typen heißen AC (veraltet), A (Standard), F (Frequenzumrichter), B (allstromsensitiv für Wallbox/PV).
LS-Charakteristiken heißen B (Wohnbau), C (Motoren/Werkstatt), D (Industrie).
FI/LS-Kombi (RCBO) vereint beide Funktionen – ideal für selektive Stromkreise.
AFDD ist der neue Brandschutzschalter – Pflicht in einigen Bereichen seit 2019.
Pflicht laut DIN VDE 0100-410: 30 mA-FI für alle Steckdosenstromkreise im Wohnbereich.

Eine Geschichte aus meiner Werkstatt

Letztes Jahr hat mich ein Bauherr aus der Nachbarschaft angerufen. Er hatte gerade seine Wallbox angeschlossen – selbst, vom Schwager helfen lassen. Lief alles. Auto laden klappte. Stolz wie Bolle.

Drei Wochen später meldete sich der Versicherungsgutachter. Der Trafo der Wallbox war durchgebrannt, und beim Nachschauen hatte der Gutachter gemerkt: Da hängt nur ein normaler FI Typ A drauf. Kein Typ B. Versicherungsschaden: 12.000 Euro. Ausgezahlt: nichts. Weil die Installation nicht normgerecht war.

Hätte er das vorher gewusst – ein FI Typ B kostet etwa 180 bis 250 Euro. Stattdessen hat ihn der Pfusch jetzt 12.000 gekostet, plus der Schreck.

Genau deshalb schreibe ich diesen Artikel. Damit du verstehst, welcher Schutzschalter wofür da ist – und damit du nicht in die gleiche Falle tappst.

Was ist ein FI-Schutzschalter (RCD)?

Der FI-Schalter heißt offiziell Fehlerstrom-Schutzschalter – international auch RCD (Residual Current Device). Sein Job: Er rettet Leben.

Im Normalbetrieb fließt durch den Außenleiter (L) genauso viel Strom zur Steckdose hin, wie über den Neutralleiter (N) wieder zurück. Beide Werte sind identisch.

Tritt aber ein Fehler auf – zum Beispiel berührst du einen defekten Föhn, oder Wasser läuft an einer Steckdose entlang – dann fließt ein kleiner Teil des Stroms über deinen Körper oder über die Erde ab. Das nennen wir Fehlerstrom. Genau diesen Unterschied erkennt der FI.

Sobald der Differenzstrom 30 Milliampere überschreitet, schaltet er ab. Und zwar in unter 200 Millisekunden – schneller, als du blinzeln kannst.

⚡ Wichtig zu wissen: Bei 30 mA Fehlerstrom ist der Strom für einen Menschen schon spürbar, aber noch nicht tödlich. Der FI schaltet ab, bevor das Herz aus dem Takt kommt. Genau deshalb sind 30 mA der gesetzliche Grenzwert für den Personenschutz.

Was ist ein LS-Schalter (Leitungsschutzschalter)?

Der LS-Schalter wird auch Sicherungsautomat genannt – die kleinen Schalter, die du im Sicherungskasten als Reihe siehst. Auf Englisch heißen sie MCB (Miniature Circuit Breaker).

Sein Job ist ein anderer: Er schützt die Leitung, nicht den Menschen. Wenn zu viele Geräte gleichzeitig an einem Stromkreis hängen, oder ein Gerät einen Kurzschluss verursacht, würde das Kabel überhitzen. Im schlimmsten Fall schmort die Isolierung – und es brennt.

Der LS-Schalter verhindert das. Er hat zwei Auslöse-Mechanismen:

Thermisch (Bimetall): Bei langsamer Überlastung – etwa wenn du dauerhaft zu viele Geräte am Stromkreis betreibst – erwärmt sich ein Bimetallstreifen und löst nach ein paar Sekunden bis Minuten aus.
Magnetisch (Spule): Bei Kurzschluss – wenn z.B. Phase und Neutralleiter direkt aufeinander treffen – wird der Strom so hoch, dass ein elektromagnetischer Auslöser blitzschnell trennt. In Millisekunden.

Beide Auslöser sind in jedem LS-Schalter eingebaut. Welcher Strom wann auslöst, bestimmt die Auslöse-Charakteristik – dazu gleich mehr.

FI vs. LS – die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick

Viele Heimwerker werfen FI und LS in einen Topf. Sind aber zwei völlig verschiedene Schutzgeräte. Hier die klare Unterscheidung:

Eigenschaft	FI-Schalter (RCD)	LS-Schalter (MCB)
Schützt	Menschen vor Stromschlag	Leitungen vor Überlast und Kurzschluss
Reagiert auf	Fehlerströme (Differenz zwischen L und N)	Überstrom (zu viel Strom durch die Leitung)
Auslösezeit	Unter 200 ms bei 30 mA	Sekunden bis Minuten bei Überlast, ms bei Kurzschluss
Sichert ab	Meist mehrere Stromkreise gleichzeitig	Genau einen Stromkreis
Hat eine Prüftaste	Ja – beschriftet mit „T“ oder „Test“	Nein
Kosten (typisch)	40–80 € (Typ A), 180–250 € (Typ B)	5–15 € pro Stück
Pflicht laut	DIN VDE 0100-410 (seit 2009)	DIN VDE 0100-430

Merksatz: FI rettet Leben, LS rettet die Hütte. Beides brauchst du.

Welche FI-Typen gibt es?

Hier wird es spannend – und hier passieren in der Praxis die meisten Fehler. Die FI-Typen gibt es, weil moderne Geräte unterschiedliche Arten von Fehlerströmen erzeugen. Ein normaler FI Typ A erkennt nicht jeden Fehler – und wenn er den falschen Typ vor sich hat, schaltet er einfach nicht ab. Lebensgefährlich.

Typ	Erkennt	Einsatzbereich	Status
Typ AC	Nur reinen Wechselstrom	Veraltet, alte Anlagen	In Deutschland nicht mehr zulässig
Typ A	Wechselstrom + pulsierende Gleichströme	Standard im Wohnbereich, Beleuchtung, Steckdosen	Pflicht-Standard
Typ F	Typ A + Mischfrequenzen	Waschmaschine, Wärmepumpe, Induktion, Frequenzumrichter	Empfohlen bei modernen Hausgeräten
Typ B	Typ F + glatte Gleichfehlerströme	Wallbox, PV-Anlage, Wechselrichter, große Wärmepumpe	Pflicht laut DIN VDE 0100-530, wenn Geräte Gleichfehlerströme erzeugen
Typ B+	Wie Typ B, plus erweiterter Brandschutz	Hochfrequenz-Anwendungen, Industrie	Spezialanwendungen

🚫 Lebensgefahr bei falschem Typ: Ein FI Typ A hinter einer Wallbox kann blind werden. Wenn die Ladeelektronik einen glatten Gleichfehlerstrom erzeugt, „sieht“ der Typ A diesen nicht. Du steckst in einem Auto, das geladen wird, fasst die Karosserie an – und der FI schaltet nicht ab. Daher: Bei Wallbox, PV und Wechselrichtern immer Typ B oder eine Wallbox mit eingebauter DC-Erkennung.

Fehlerstrom Schutzschalter Hager Typ A 40A 30mA 3P+N 6kA Schraubtechnik*

Der Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter), Typ A, 4-polig, bietet mit 6 Kiloampere Kurzschluss-Stromfestigkeit, 40 Ampere Nennstrom-Belastbarkeit und einer Fehlerstromerkennung von 30 Milliampere umfassenden Schutz gegen Erdschlussfehler. Geeignet für Wechselstrom-Geräte, gewährleistet dieser RCD-Schalter sichere Abschaltung bei Fehlerströmen, um den Personenschutz zu verbessern. Optimal für Installationen in Wohn- und Geschäftsgebäude.
Polart 3P+N, Nennstrom 40 A, Bemessungsfehlerstrom Idn 30 mA, Schließ- und Abschaltvermögen Idm 1,50 kA, Bemessungskurzschlussstrom Inc nach EN61008-1 6 kA, Nennstrom bei -25...+70°C 40 A, Nominales Drehmoment aller Klemmen 2,80 Nm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 400 V, Versorgungsspannungsart AC, Isolationsspannung Ui 500 V, Stoßspannungsfestigkeit 4000 V, Max. Betriebsspannung 440 V, Frequenz 50 - 50 Hz.
Anzahl Module 4, Geeignet für DIN Schiene Ja, Typ des Fehlerstromschutzes A, IP-Klasse (Ingress Protection) IP20, Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben massiv = 1-25 mm², flexibel = 1-16 mm², Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 6,50 W, Anschlussart QuickConnect (Schraubtechnik), Abmessungen (H x B x T) = 83 x 70 x 70 mm, Installation erfordert Elektro-Fachkraft.

Weitere Informationen zur Aktualität der angezeigten Preise finden sie hier.

Welche LS-Charakteristiken gibt es?

Beim LS-Schalter steht auf dem Gehäuse immer etwas wie „B16″ oder „C20″. Der Buchstabe ist die Auslöse-Charakteristik, die Zahl der Nennstrom in Ampere.

Charakteristik	Magnetische Auslösung	Einsatzbereich
B	3 bis 5-facher Nennstrom	Wohnbau, Steckdosen, Licht, normale Geräte – der Standard
C	5 bis 10-facher Nennstrom	Motoren, Pumpen, größere LED-Anlagen mit hohem Einschaltstrom
D	10 bis 20-facher Nennstrom	Industrie, Schweißmaschinen, Trafos

In der Praxis: In deinem Haus wirst du fast überall B-Charakteristik haben. Nur in der Werkstatt (Kompressor, Kreissäge, Bandsäge) oder wenn du eine größere Pumpe für den Garten betreibst, brauchst du C-Charakteristik. D ist normalerweise nicht relevant für den Wohnbereich.

⚡ Praxis-Hinweis zum Nennstrom: Für Steckdosenstromkreise nimmst du in 99 Prozent der Fälle B16. Das bedeutet: 16 Ampere Nennstrom bei B-Charakteristik. Das passt zu einem normalen 1,5 mm²-Kabel. Bei dickerem 2,5 mm²-Kabel kannst du auch B20 nehmen – allerdings nur, wenn du wirklich mehr Last brauchst.

FI/LS-Kombischalter (RCBO) – das Beste aus zwei Welten

Der FI/LS-Kombischalter, international auch RCBO genannt, vereint beide Funktionen in einem Gehäuse. Du hast also Personenschutz und Leitungsschutz in einem Gerät. Klingt wie ein Kompromiss – ist aber tatsächlich die beste Lösung für viele Stromkreise.

Die Vorteile:

Selektivität: Wenn ein Fehler in einem Stromkreis passiert, fällt nur dieser eine Stromkreis aus. Bei einem klassischen FI mit nachgeschalteten LS würde der ganze FI-Bereich ausfallen.
Platzersparnis: Im Verteiler nimmst du nur 2 Teilungseinheiten pro Stromkreis, statt 4 (FI + LS getrennt).
Klare Fehlerursache: Du siehst sofort, ob es ein Fehlerstrom oder ein Überstrom war – am Schalter selbst.

Die Nachteile:

Preis: Ein RCBO kostet 35 bis 80 Euro pro Stück. Eine FI/LS-Lösung in klassischer Bauweise kostet weniger.
Mehr Komponenten, mehr Möglichkeiten für Defekt: Aber in der Praxis kaum relevant.

Wo lohnt sich der RCBO? Vor allem in Stromkreisen, wo Ausfälle ärgerlich sind – Gefrierschrank, Server-Rack, Heizungssteuerung, Aquarium. Da willst du nicht, dass ein Fehler in einem anderen Stromkreis dir gleichzeitig den Gefrierschrank abschaltet.

AFDD – der neue Brandschutzschalter

Der AFDD (Arc Fault Detection Device) ist die jüngste Entwicklung. Im Deutschen auch Fehlerlichtbogen-Schutzschalter genannt. Was er macht: Er erkennt sogenannte Lichtbögen – kleine Funkenüberschläge, die an schlechten Kontaktstellen entstehen können.

Klassisches Beispiel: Eine alte Steckdose, in die du den Stecker oft reingesteckt hast. Mit der Zeit lockern sich die inneren Klemmen. Wenn dann Strom durchläuft, entsteht ein winziger Lichtbogen, der die Kontakte langsam erhitzt – bis es brennt.

Der AFDD erkennt diese Lichtbögen. Er hat einen kleinen Mikrocontroller, der den Strom-Frequenzverlauf analysiert. Wenn er typische Lichtbogen-Muster findet, schaltet er ab – noch bevor es brennt.

Wo AFDD seit 2019 Pflicht ist	Empfehlung
Schlafräume in Kindergärten und Schulen	Pflicht laut DIN VDE 0100-420
Räume mit feuergefährlichen Materialien (Holzhaus)	Pflicht
Pflegeheime, barrierefreies Wohnen	Pflicht
Schlafzimmer im privaten Wohnbereich	Stark empfohlen, nicht Pflicht
Altbau mit alter Verkabelung	Stark empfohlen

Preis: Ein AFDD kostet etwa 120 bis 180 Euro – je nach Hersteller. Für den privaten Wohnbau sicher kein Spielzeug, aber wenn du im Altbau eine alte Verkabelung hast, kann ein AFDD vor dem Schlafzimmer dir buchstäblich das Leben retten.

Wie sieht ein moderner Verteiler aus?

Jetzt zur Praxis: Wie wird das alles im Sicherungskasten zusammengebaut? Die meisten Bauherren denken: „Wir nehmen einen FI, da hängen wir alle Stromkreise dran, fertig.“ Das ist der häufigste Pfusch in deutschen Häusern.

Ein ordentlicher Verteiler im Einfamilienhaus sieht heute so aus:

FI Typ A 40A/30mA für Beleuchtung und Steckdosen im Erdgeschoss
FI Typ A 40A/30mA für Beleuchtung und Steckdosen im Obergeschoss
FI Typ A 40A/30mA für Beleuchtung und Steckdosen im Keller und Außenbereich
FI Typ F 40A/30mA für Küche (Wärmepumpe, Induktion, Waschmaschine)
FI Typ B 40A/30mA für Wallbox (separater Stromkreis!)
FI Typ B 40A/30mA für PV-Wechselrichter (separater Stromkreis!)
AFDD vor Schlafzimmer-Stromkreisen (empfohlen)
Dahinter jeweils LS-Schalter B16 für jeden Stromkreis

💡 Warum mehrere FIs? Damit nicht das ganze Haus stromlos ist, wenn ein Fehler auftritt. Wenn dein Föhn im Bad einen Defekt hat und der FI auslöst, soll nur das Obergeschoss kurz dunkel sein – nicht der Kühlschrank im Erdgeschoss und das Gefrierfach im Keller mit ihm. So funktioniert ein durchdachter Schutz.

Die 7 häufigsten Pfusch-Fallen aus 30 Jahren Praxis

In drei Jahrzehnten habe ich tausende Verteiler gesehen. Diese sieben Fehler tauchen immer wieder auf – und einige davon können tödlich sein:

1. Ein einziger FI fürs ganze Haus
Wenn der auslöst, ist alles stromlos. Schlimmer: Du findest den Fehler nicht, weil du nicht weißt, welcher Stromkreis ihn ausgelöst hat. Lösung: mindestens 3 FIs in einem normalen EFH.

2. Falscher FI-Typ vor Wallbox oder PV
Der Klassiker. Typ A statt Typ B. Im Fehlerfall schaltet der FI nicht ab. Das ist nicht nur Versicherungsproblem, das kann tödlich sein.

3. Geteilter Neutralleiter zwischen verschiedenen FIs
Wenn der Neutralleiter eines Stromkreises gemeinsam mit einem anderen FI-Kreis geführt wird, „sieht“ der FI Fehlerströme falsch. Er löst entweder ständig aus, oder gar nicht. Beides katastrophal.

4. LS-Schalter zu groß dimensioniert
Ein 16-Ampere-Automat an einer 1,5 mm²-Leitung, die ungünstig verlegt ist, kann zur Brandfalle werden. Querschnitt und Verlegeart müssen passen.

5. Falsche Auslöse-Charakteristik
B-Charakteristik vor einem Kompressor – funktioniert beim Anlaufen oft nicht (löst ständig aus). C-Charakteristik vor einer Steckdose – löst zu spät aus, wenn du ein Kabel angebohrt hast.

6. FI hintereinander geschaltet
Manchmal sehe ich, dass jemand vor seinem 30 mA-FI noch einen 300 mA-FI gesetzt hat. Das ist nicht selektiv, das ist Pfusch. Bei einem Fehler lösen meist beide aus – und du weißt nicht, welcher der Übeltäter war.

7. Prüftaste nie gedrückt
Der FI ist ein mechanisches Gerät. Er kann verklemmen, wenn er nie betätigt wird. Empfohlen sind zwei Tests pro Jahr – einfach die T-Taste drücken. Schaltet er ab, ist er in Ordnung. Schaltet er nicht ab, sofort vom Elektriker prüfen lassen.

Wie teste ich meinen FI-Schalter selbst?

Das kann jeder. Geht in zwei Minuten und kann Leben retten:

Computer und empfindliche Geräte ausschalten (Strom geht gleich weg)
Sicherungskasten öffnen
FI-Schalter finden – das ist meistens ein großer Schalter mit „T“-Knopf, oft 4-polig
T-Knopf drücken
Der Hebel sollte sofort nach unten schnappen und der Strom in den betreffenden Stromkreisen weg sein
Hebel wieder nach oben drücken – Strom kommt wieder

Funktioniert er? Super, deine Familie ist geschützt.

Schaltet er nicht ab beim Drücken? Sofort einen Elektriker rufen. Der FI muss getauscht werden, und zwar dringend.

⚡ Mein Tipp: Mach den Test immer am 1. Januar und 1. Juli. Im Kalender notieren, dann vergisst du es nicht. Zwei Minuten Aufwand für ein Jahr Sicherheit – besseres Preis-Leistungs-Verhältnis findest du in keinem anderen Bereich der Hauselektrik.

FAQ – die häufigsten Fragen zu FI- und LS-Schaltern

Was ist der Unterschied zwischen FI und LS-Schalter?
Der FI-Schalter schützt Menschen vor Stromschlägen, indem er Fehlerströme erkennt. Der LS-Schalter schützt Leitungen vor Überlast und Kurzschluss, damit es nicht brennt. Beide werden in jeder modernen Elektroinstallation gebraucht – als Kombination oder als FI/LS-Kombischalter (RCBO).

Ist ein FI-Schalter Pflicht?
Ja. Seit 2009 schreibt die DIN VDE 0100-410 in Deutschland einen 30 mA-FI-Schalter für alle Steckdosen-Stromkreise im Wohnbereich vor. Im Bad ist ein FI seit den 1980er-Jahren Pflicht. In Neubauten sind FIs heute praktisch im ganzen Haus Pflicht.

Welcher FI-Typ wird für eine Wallbox gebraucht?
Für eine Wallbox brauchst du einen FI Typ B (allstromsensitiv). Ausnahme: Wenn die Wallbox eine eingebaute DC-Fehlerstromerkennung hat, reicht ein Typ A. Das steht aber explizit in der Wallbox-Dokumentation. Im Zweifel lieber Typ B – das ist immer sicher.

Was bedeutet B16 auf einem Sicherungsautomaten?
Das B steht für die Auslöse-Charakteristik (5-facher Nennstrom magnetische Auslösung – Standard im Wohnbau). Die 16 steht für den Nennstrom in Ampere. Ein B16 schaltet also bei dauerhaft mehr als 16 A ab (thermisch) oder bei Kurzschluss zwischen 48 und 80 A (magnetisch).

Wie oft sollte ich meinen FI-Schalter prüfen?
Mindestens zweimal im Jahr durch Drücken der T-Taste. Hersteller empfehlen halbjährliche Prüfung. Ein guter Merktag ist der 1. Januar und 1. Juli – einmal eintragen, dann nicht vergessen.

Was ist ein FI/LS-Kombischalter (RCBO)?
Ein RCBO vereint FI- und LS-Funktion in einem Gerät. Vorteil: Bei einem Fehler fällt nur ein Stromkreis aus, nicht der ganze FI-Bereich. Im Verteiler braucht ein RCBO nur 2 Teilungseinheiten statt 4. Kosten: 35–80 Euro pro Stück.

Was ist ein AFDD und brauche ich einen?
Ein AFDD (Fehlerlichtbogen-Schutzschalter) erkennt kleine Lichtbögen, die durch lockere Kontakte entstehen können – die Brandursache Nummer 1 in der Elektroinstallation. In Kindergärten, Schulen und Pflegeheimen ist er seit 2019 Pflicht. Im privaten Wohnbau empfehle ich ihn vor allem für Schlafzimmer und in Altbauten mit alter Verkabelung. Preis: 120–180 Euro.

Kann ich einen FI-Schalter selbst tauschen?
Nein, das gehört in die Hand eines Elektrofachbetriebs. Nach § 13 der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) dürfen Arbeiten am Verteiler nur konzessionierte Elektriker durchführen. Du kannst zwar legal selbst den FI testen oder LED-Lampen wechseln – Schaltgeräte tauschen darf nur der Fachmann.

Fazit – die richtige Kombination entscheidet

FI- und LS-Schalter sind keine Komponenten, die man „mal eben“ kauft. Welcher Typ in deinem Verteiler sitzt, entscheidet darüber, ob deine Familie wirklich geschützt ist. Vor allem in Zeiten von Wallbox, PV-Anlage und Wärmepumpe reicht ein einfacher FI Typ A oft nicht mehr aus.

Wenn du gerade baust oder renovierst: Lass deinen Elektriker einen klaren Verteilerplan zeichnen, bevor er anfängt zu installieren. Du willst sehen: Welche FI-Typen, wie viele FIs, welche LS-Schalter mit welcher Charakteristik. Wenn er das nicht erklären kann, hast du den falschen Mann.

Und wenn du in einem Bestandshaus wohnst und unsicher bist: Mach den Selbsttest deines FI heute Abend. Zwei Minuten Aufwand für ein Stück Sicherheit, das im Ernstfall dein Leben rettet.

⚡ Haftungsausschluss: Dieser Artikel ist eine Information für Heimwerker und Bauherren. Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen laut § 13 NAV nur konzessionierte Elektrofachbetriebe durchführen. Wenn du unsicher bist, wende dich an einen qualifizierten Elektriker in deiner Nähe.