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Sicherheitsprüfung von Elektroanlagen

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Sicherheitsprüfung in Unternehmen und Betrieben – warum die regelmäßige Wartung und Prüfung von Elektroanlagen so wichtig ist!

Die Arbeit mit elektrischen Betriebsmitteln und elektrischen Anlegen kann mitunter sehr gefährlich sein. Um Mitarbeiter bei der Arbeit im Umgang mit verschiedenen elektrischen Anlagen in einem Unternehmen zu schützen, gibt es in Deutschland strenge Vorschriften und Auflagen. So sind die regelmäßige Prüfung und Wartung von elektrischen Betriebsmitteln in einem Unternehmen gesetzlich vorgeschrieben.

Dabei steht nicht nur die Sicherheit von Angestellten in einem Unternehmen im Fokus, sondern auch der reibungslose Geschäftsbetrieb. Durch verschiedene Störungen oder Defekte kann die Arbeit an elektrischen Anlagen schnell lebensgefährlich sein. Dabei sind es nicht immer nur hochkomplexe Anlagen in einem Unternehmen, sondern auch ganz gewöhnliche Elektrogeräte.

So müssen in einem Unternehmen alle Betriebsmittel, die mit dem Strom verbunden sind regelmäßig gewartet und überprüft werden. Denn nur so gelingt es gefährliche Unfälle zu vermeiden und die Existenz eines Betriebs zu wahren. Ohne eine entsprechende Prüfung erlischt auch der Versicherungsschutz, so dass Unternehmen ganz allein für einen Defekt oder einen Schaden haften.

Dies kann für Unternehmen zu einer sehr kostspieligen Angelegenheit werden, so dass man nicht auf die Prüfung von Elektroanschlüssen verzichten sollten. Hier tritt die DGUV Vorschrift 3 in Kraft. Was diese Vorschrift im Einzelnen für Unternehmen bedeutet und wie sich der Schutz der Mitarbeiter verbessern lässt, erfahren Sie im folgenden Beitrag. So haben wir Ihnen alle relevanten Informationen zu den Auflagen und Vorschriften bei der Prüfung von Elektroanlagen zusammengefasst.

Elektroprüfung

Welche Betriebsmittel und elektrische Anlagen müssen in einem Unternehmen geprüft werden?

Hinter der Abkürzung DGUV V3 verbirgt sich die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung nach Vorschrift 3. Diese erklärt, dass zur Sicherung von Mitarbeiter regelmäßige Überprüfungen aller elektrischen Anlagen ausgeführt werden müssen.

Das Thema Sicherheitstechnik betrifft damit fast alle Unternehmen in Deutschland. Dabei müssen alle Geräte und Anlagen überprüft werden, die über eine Wechselspannung von bis zu 1.000 Volt und eine Gleichspannung von bis zu 1.500 verfügen. So fallen sämtliche Elektrogeräte und Anlagen in einem Unternehmen unter die Vorschrift 3 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.

Denn gerade bei elektrischen Betriebsmitteln kann schon ein kleiner Schaden zu einem schweren Stromschlag führen oder einen Brand auslösen. Demnach sind Unternehmer verpflichtet regelmäßige Wartungen durchzuführen, um alle Anlagen intakt zu halten und somit für ihre Angestellten sicherzumachen.

Hier kann sie als PDF heruntergeladen werden.

DGUV Vorschrift 3: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Was wird bei der BGV A3 Prüfung (neu DGUV V3 Prüfung) geprüft?

Seit 2014 heißt BGV A3 Prüfung heißt jetzt DGUV V3 Prüfung. Diese hat die BGV A3 Prüfung bei der Berufsgenossenschaft übernommen.

Bei der BGV A3 Prüfung werden “ortsfeste” und “ortsveränderliche” elektrische Betriebsmittel einer regelmäßigen Prüfung durch ausgebildetes Personal unterzogen. Ortsfeste elektrische Betriebsmittel sind solche, die fest installiert und deshalb nicht oder nur schwer zu verändern sind, also die man nicht leicht bewegen kann. Zum Beispiel Maschinen die am Boden fest montiert sind oder Maschinen die an der Wand befestigt sind. Dazu zählen auch Betriebsmittel die bewegliche Anschlussleitungen haben.

Ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln sind solche, die man jederzeit und auch während des Betriebs bewegen oder transportieren kann. Sie sind jedoch mit dem elektrischen Versorgungs-Stromnetz, zum Beispiel mit einem Netzstecker, verbunden. Bei ortsveränderlichen Betriebsmitteln handelt es sich zum Beispiel um Wasserkocher, Kaffeemaschinen PCs, Drucker, Bohrmaschinen aber auch Verlängerungskabel und viele andere mehr die einen Netzstecker haben.

Von all diesen elektrischen Geräten kann eine potentielle Gefahr ausgehen, wenn keine regelmäßige BGV A3 Prüfung erfolgt.

Wie erfolgt die BGV A3 Prüfung?

Wichtig ist das alle Prüfungen regelmäßig mit speziellen Messeinrichtungen durchgeführt werden. Die Prüfung erfolgt durch ein festgelegtes Prüfschema in drei Schritten:

Prüfschritt 1: Sichtprüfung. Hier wird äußerlich nach sichtbaren sicherheitsrelevanten Mängeln überprüft. Das kann zum Beispiel eine defekte Isolierung des Anschlusskabels, eine herausgerissene Zugentlastung am Geräteanschluss oder auch ein defektes Gehäuse sein.

Prüfschritt 2: Messung mit einem speziellen Messgerät. Der qualifizierte Prüfer ordnet zuvor noch den Prüflingstyp sowie die Schutzklasse, zu. Folgende Messungen werden dementsprechend durchgeführt:

  • Schutzleiterwiderstand
  • Isolationswiderstand
  • Messung des Berührungsstroms und Ersatzableitstroms und
  • Messung des Differenz- bzw. Schutzleiterstroms

Prüfschritt 3: Funktionsprüfung

Erst wenn alle drei Prüfungen erfolgreich waren erhält das Gerät eine Prüfplakette.

Zuletzt muss der Prüfer noch einen Prüfbericht erstellen und diesen auch unterschreiben.

Wann und wie oft muss die BGV A3 Prüfung durchgeführt werden?

Die Fristen zur BGV A3 Prüfungen sind für ortsveränderliche und ortsfeste Betriebsmittel und Elektrogeräte unterschiedlich.

Prüffristen sind grundsätzlich anhand einer Gefährdungsbeurteilung durch eine Elektrofachkraft zu ermitteln.

Um Schaltungen und Elektroanlagen in einem Unternehmen sicherer zu machen, unterscheidet man zwischen Erstprüfung und Wiederholungsprüfungen. Bei ortsfesten Betriebsmittel muss  eine Erstprüfungen vor der ersten Verbindung mit dem Stromkreislauf sorgfältig überprüft werden. Auch wenn die Anlage zum Beispiel umgesetzt wird, muss eine erneute Prüfung durch eine befähigte Person erfolgen.

Gesetzlich ist bei ortsfesten elektrischen Anlagen und Betriebsmittel die Prüfung nach BGV A3 alle 4 Jahre vorgeschrieben. In Räumen, Betriebsstätten oder Anlagen besonderer Art verkürzt sich Prüffrist und wird im Abstand von einem Jahr angeordnet. Bei Anlagen mit FI-Schutzschalter ist diese bei stationären Anlagen alle 6 Monate zu überprüfen. Bei nicht stationären Anlagen mit FI-Schutzschalter ist die Anlage sogar monatlich zu überprüfen.

Bei ortsveränderlichen elektrische Betriebsmitteln gibt das Gesetz ebenfalls Prüfungsfristen vor. Dabei liegt der Richtwert bei 6 Monaten. Auf Baustellen eingesetzten Betriebsmittel liegt die Prüffrist sogar bei 3 Monaten. Geräteanschlüsse und Verlängerungsleitungen müssen Sie mindestens einmal pro Jahr geprüft werden.

Die gleichen BGV A3 Prüfungsfristen gelten für Anschlussleitungen mit Stecker. Bei beweglichen Leitungen mit Stecker und Festanschluss in Büros und öffentlichen Einrichtungen muss die Prüfung laut Gesetz im zweijährigen Abstand durchgeführt werden.

Um jetzt den richtigen Intervall zu ermitteln, um gesetzlich alles richtig zu machen, nimmt eine speziell geschulte Person (Elektrofachkraft) eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung vor. Dies Beurteilung ist die Grundlage für die Festlegung der Prüfungsart, – umfang und in welchen Abständen die Prüfungen nach BGV A3 durchgeführt werden.

Die Prüfung darf nur durch einen Fachmann erfolgen

Die Wartung und Prüfung nach der Vorschrift 3 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung ist ausschließlich Elektrofachkräften vorbehalten. Eine Elektrofachkraft lässt sich von Unternehmen entweder durch einen externen Dienstleister beauftragen oder selbst in einem Unternehmen ausbilden.

Um die Prüfung von elektrischen Anlagen durchzuführen, müssen Elektrofachkräfte nachweisen, dass sie die Berechtigung als Prüfdienstleister besitzen. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Prüfung und Wartung ordnungsgemäß durchgeführt wird und Anlagen weiterhin intakt bleiben.

 

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LED Lichtband installieren

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Verpass deinem Zuhause Gemütlichkeit durch die Installation eines LED-Lichtband in der Praxis.

Mit einem LED Lichtband lassen sich wunderbar schöne Akzente, ja richtige “Hingucker” in der Wohnung realisieren. Hier möchte ich Ihnen nun drei Beispiele präsentieren, wie ich diese in der Praxis umgesetzt habe.

Ziel bei den Projekten war immer, das “LED Lichtband” nicht über eine Fernbedienung zu schalten, sondern über einen Lichtschalter “Ein” und “Aus” zu schalten. Sie sollte als Akzentbeleuchtung dienen, die dem Raum bzw. das Objekt in Szene zu setzen und das “gewisse Etwas” zu geben.

Achtung – Bitte vor dem Arbeiten an der elektrischen Anlage unbedingt die 5 Sicherheitregeln 

Hinweis vorab: Das Arbeiten an der elektrischen Anlage kann Lebensgefährlich sein. Aus rechtlichen Gründen, weise ich Sie darauf hin, dass alle Artikel mit Erklärungen in Schrift und Bild, keine vollständigen Installationsanleitungen für elektrische Anlagen sind. Sie erhalten hier lediglich Tipps, Hilfe und Anregungen aus der Sichtweise des Autors und Betreibers dieses Blogs.

Wichtig: Bei unsachgemäßer und nicht vorschriftsgemäßer Ausführung wird keinerlei Haftung für entstandene Personen- und Sachschäden übernommen. Die Arbeiten sollten deshalb von Fachpersonal ausgeführt oder mindestens überprüft werden.

Projekt 1: Kaminholz-Lagerplatz im Wohnzimmer mit Birkenholzwand verkleiden und mit LED Lichtbänder in Szene zu setzen

Linke Seite LED-Strips in Balken eingefräst. Rechte Seite als Abschluss einen L-Winkel aus Alu befestigt und dahinter das LED-Lichtband angeklebt. Damit kommen die Holzbirkenscheiben und die rustikale Steinmauer (Verblendsteine) vor dem Kaminoffen im beleuchteten Zustand richtig toll zur Geltung.

LED Lichtbänder

Umsetzung in der Praxis:

Als Erstes wurde dazu eine Mehrschichtplatte aus dem Baumarkt besorgt. Ein Altholbalken wurde in der Mitte durchgesägt, auf die richtige Länge Zugeschnitten und mit Öl behandelt, damit er glänzend ausschaut. Nachdem man eine 15 mm breite und 20 mm tiefe Nut seitlich in den Balken für die LED-Strips eingefräst hatte, wurde er auf der Mehrschichtplatte seitlich, oben und unten als Abschluss von hinten befestigt.

Als nächster Schritt wird ein 68 mm Loch für die eine tiefe Hohlwanddose im unteren Bereich mit dem Kreis-Schneider gebohrt. Diese Klemmdose ist der zentrale Punkt der Installation. Denn hier kommt das geschaltete Kabel NYM-J 3×1,5 qm² vom Lichtschalter, die Trafos für die LED-Strips und die Anschlusskabel der Lichtbänder zusammen und wird richtig verklemmt.

Nicht vergessen, unbedingt vorher noch eine Nut für die Leitungsführung in die Mehrschichtplatte einfräßen. Es reicht da eine 2 x 2 mm starke Nut für die Zuleitung zum LED-Lichter-Band, jeweils links und rechts.

Die Birkenholzscheiben können fertig gekauft werden oder auch selbst aus einem getrockneten Birkenstamm heruntergesägt werden. Ich habe das so gelöst und die Scheiben auch absichtlich unterschiedlich stark angeordnet. Dann wirkt die ganze Deko in beleuchteten Zustand natürlicher. Ist jedoch Geschmacksache. Die Stärke der Birkenholzscheiben sind bei mir zwischen ca. 20 und 30 mm stark gesägt.

Nächster Schritt: Birkenscheiben auf die Mehrschichtplatte befestigen. Ich habe das mit einem Pattex Holzkleber* gelöst. Geht damit sehr fix und hält sehr gut. Ratsam wäre hier die Puzzleteile vorher allesamt anzuordnen, damit sie optisch gut zusammenpassen. Den Bereich für die Hohlwanddose noch frei lassen, da erst noch alles verklemmt werden muss.

Nun kommt der elektrische Teil. Lampenkabel NYM-J 3×1,5 vom schon vorhandenen Schalter am Wohnzimmereingang zur Hohlwanddose verlegen.

Hinweis: Falls das ganze mit einer Fernbedingung geschalten werden soll, muss nur eine Zuleitung 230 Volt verlegt werden. Nun ein U-Profil aus Alu für die LED-Strips im Balken abmessen und diese gleich abmessen und in die vorhergesehene Nut im Holzbalken einkleben. In dieses Alu-Profil wird das abgemessene LED-Lichter-Band eingeklebt. Das Anschlusskabel muss nun zur Hohlwanddose (wo der Trafo untergebracht wird) in die ausgefräste Holznut verlegt werden.

Dieses ohne Alu-Profil zu machen, würde ich nicht raten, da das Alu-Profil nicht nur kühlt, schützt und verschönert, sondern auch eine optimale Wärmeabfuhr gewährleistet.

Wichtig ist noch, das LED-Strips nur an den dafür vorgesehenen Stellen gekürzt werden können.

Auf der rechten Seite als Abschluss des Birkenscheiben-Elements, habe ich nun das schwarz lackierte L-Profil montiert und dahinter ebenfalls das abgemessene LED-Lichtband festgeklebt. Auch hier nun das Anschlusskabel zur Hohlwanddose führen (Holznut).

Klemmarbeiten:

LED Lichtbänder

In der Hohlwanddose wird nun alles verklemmt. Das geschaltete Kabel vom Lichtschalter wir auf den Eingang 230 Volt (Input) des Trafos geklemmt. Der Abgang (Output) 12 Volt wird mit den beiden Anschlusskabeln der LED-Strips verklemmt. Alles schön verstauen in der Hohlwanddose, Deckel drauf und zum Schluss noch mit Birkenscheiben verdecken, somit ist alles gut untergebracht und optimal umgesetzt.

💡 Wichtig ist die Polarität. Diese darf auf keinen Fall verwechselt werden. “+” und “-” Kontakte dürfen sowohl am Trafo und an den LED-Lichtbändern nicht verwechselt werden. Die Leistung des Trafos sollte der Leistung der LED-Strips angepasst sein. Die Angabe der Leistung der LED-Strips wird meist in Watt pro Meter angegeben (Bsp.: 4,8 W/Meter; bei einen Lichtband von 6 Metern sollte demnach der Trafo mindestens eine Leistung von 6 x 4,8 Watt = 28,8 Watt haben, lieber höheren Wert nehmen)

 

Materialzusammenfassung für das Projekt:

 

Projekt 2: Holz Wandverkleidung im Schlafzimmer hinterm Bett mit indirekter Akzentbeleuchtung durch LED-Lichtbänder

Holzrahmen Douglasie Massiv mit eingefrästen Nuten für LED-Strips nach oben zur Decke und nach unten zur Wandverkleidung. Wandverkleidung von Kährs Da Capo “Eiche Decorum” naturöl Oberfläche im Altholzdesign. Beleuchtung schaltbar links und recht vom Bett. Ebenso ein zusätzlicher Schalter links und recht vom Bett, für jeweils ein Leselicht. Zwei Steckdosen an jeder Seite.

Umsetzung in der Praxis:

Holzrahmen Douglasie Massiv ausmessen und vom Schreiner abmessen und die Ecken auf Gärung sägen lassen. Holz wurde auch noch geölt, damit kommt es viel besser zur Geltung.

Als Erstes müssen die Holzrahmen montiert werden. Bei mir sind das auf Gehrung gesägte Holzrahmen, die mit Holzöl nachbehandelt wurden. Danach die Unterkonstruktion für die spätere Wandverkleidung aus Fichten-Kanthölzer 4 x 6 cm anbringen. Der Abstand wurde so gewählt da ja noch die Hohlwanddosen für die Schalter und Steckdosen eingebaut werden müssen. Dazu sind mindestens 5,5 cm tiefe notwendig.

Bevor nun die eigentliche Wandverkleidung angebracht werden kann, muss die Elektroinstallation vorbereitet werden. In meinem Fall wollte ich an jeder Bettseite jeweils zwei Steckdosen, einen Schalter für das Leselicht und einen Schalter für die LED-Lichtbänder (Wechselschaltung).

Elektroinstallation planen

Die Kabel müssen vor der dem Anbringen der Wandverkleidung in die Unterkonstruktion verlegt werden. Hier der Elektroleitung-Verlegeplan für dieses Projekt:Elektroinstallation planen

Die Hohlwanddosen mit einen 68 mm Dosenbohrer für Holz in die Wandverkleidung bohren. Der Hohlwanddosen Bohrabstand beträgt 71 mm. Achten Sie unbedingt darauf genau auf diese Abstände, sonst gibts nachher bei Einbau der Schalter und Steckdosen Probleme. Der Trafo für die LED Lichtbänder wurde in meinem Fall hinter der Wandverkleidung versteckt.

Die oberste Reihe der Wandverkleidung sollte so angebraucht werden, dass sie später wieder abnehmbar ist, damit der Trafo im ungünstigsten Fall auch austauschbar ist.

Trafo LED Strips

Das Lampenkabel für die LED-Lichtbänder (Kabel NYM-J 3×1,5) wird auf die “Input-Klemme” 230 Volt am Trafo geklemmt. Das “Output-Kabel” 12 Volt DC, wird auf die “Output-Klemme”  geklemmt. Es wird zu den LED-Lichtbänder geführt und dort mit einer Lüsterklemme an das Anschlusskabel der LED-Strips geklemmt. Wichtig hier: Unbedingt auf richtige Polarität achten. In der Regel ist “Rot +” und “schwarz -“. Bei falscher Polarität würde das eventuell bedeuten, dass im ungünstigsten Fall Teile kaputt gehen können. 

Die Anschlusskabel können auch auf die LED Lichtbänder aufgelötet werden. Die Leistung von Trafo und LED-Lichtband muss im Einklang sein. Bei LED Lichtbänder wird die Leistung in der Regel pro Meter der LED-Strips angegeben, also zum Beispiel 4,8 Watt pro Meter. Mehr Infos finden Sie auf folgender Seite.

Nachdem nun alle Leitungen verlegt wurden und der Trafo angeschlossen wurde, kann die oberste Wandverkleidung ebenso geschlossen werden. Nun noch die Steckdosen anschließen, die Schalter für die beiden Leselampen links und rechts vom Bett anschließen und die Wechselschaltung für die LED-Strips verklemmen. Die Schalter jeweils links und rechts vom Bett einbauen.

In meinem Fall wurde diese Akzentbeleuchtung zum absoluten Erfolg. In der Nacht wirkt die Beleuchtung sehr gemütlich und angenehm.

 

Materialzusammenfassung für das Projekt:

 

Projekt 3: Holz Wandverkleidung im Wellnessraum im Keller mit indirekter Akzentbeleuchtung durch LED-Lichtbänder

Im Keller wurde ein Wellnessraum mit Sauna und Ruhebereich eingerichtet. Wir haben uns nicht für eine Baumarktsauna, sondern für einen Premium-Hersteller “Infraworld” aus Österreich* bei der Auswahl der Sauna entschieden. So eine Anschaffung macht man ja nur einmal im Leben und deshalb lieber ein Top-Produkt.

Da der Keller nur kalte Betonwände hat, sollte der Ruhebereich neben der Sauna gemütlich eingerichtet werden. Dazu haben wir die Wand mit einer gemütlichen Wandverkleidung verschönert.

Um das Ganze noch gemütlicher wirken zu lassen, sollte die Wandverkleidung wieder nach oben zur Decke und nach unten ausgeleuchtet werden. Mit LED-Lichtbänder gelingt das perfekt.

Dazu mussten in die Holzrahmen (Douglasie Massiv), eine Nut oben und unten für die LED-Strips eingefrästen werden. Für die Wandverkleidung wurde Kährs Da Capo “Eiche Decorum” naturöl ausgesucht. Die Oberfläche ist im Altholzdesign.

Beleuchtung schaltbar am Eingang. Ein zusätzlicher Schalter für ein Leselicht plus zwei Steckdosen.

Umsetzung in der Praxis:

Holzrahmen Douglasie Massiv ausmessen und vom Schreiner abmessen und die Ecken auf Gärung sägen lassen. Holz wurde auch noch geölt, damit kommt es viel besser zur Geltung.

Als Erstes müssen die Holzrahmen montiert werden. Bei mir sind das auf Gehrung gesägte Holzrahmen, die mit Holzöl nachbehandelt wurden. Danach die Unterkonstruktion für die spätere Wandverkleidung aus Fichten-Kanthölzer 4 x 6 cm anbringen. Der Abstand wurde so gewählt, da ja noch die Hohlwanddosen für die Schalter und Steckdosen eingebaut werden müssen. Dazu sind mindestens 5,5 cm tiefe notwendig. Hier der Anbau der Unterkonstruktion für die Wandverkleidung:

Unterkonstruktion Wandverkleidung Holz

Bevor nun die eigentliche Wandverkleidung angebracht werden kann, muss die Elektroinstallation vorbereitet werden. In meinem Fall wollte ich die LED-Lichtbänder von der Eingangstür schalten und noch einen Schalter mit zwei Steckdosen bei der Liege im Ruhebereich für eine Leselampe installieren.

Die Kabel müssen wieder vor der dem Anbringen der Wandverkleidung in die Unterkonstruktion verlegt werden. Hier die Leitungsverlegung in der Praxis für mein Projekt:

LED Kabel verlegen

Der Trafo für die LED Lichtbänder wurde in meinem Fall wieder hinter der Wandverkleidung angebracht. Da er nicht sichtbar sein soll, jedoch im Fehlerfall zugänglich sein soll, sollten die obersten Bretter der Wandverkleidung schraubbar sein, damit man sie wieder problemlos öffnen kann.

Da die LED-Strips von der Eingangstür geschalten werden sollen, muss ein geschalteter Draht vom Schalter an der Eingangstür zu dem Trafo der LED-Strips verlegt werden. Genauso wird eine Dauerphase sowie Null- und Schutzleiter gebraucht. Ich habe das mit der Zuleitung NYM-J 5×1,5 zu den Hohlwanddosen gelöst. Ein Draht davon ist der “geschaltete” vom Schalter an der Eingangstür sowie Phase, Null und Schutz. Alle Leitungen werden hinter der Wandverkleidung verlegt und befestigt.

Da dort noch ein Schalter als Ausschalter für die Leselampe gebraucht wird, muss ein NYM-J 3×1,5 zum Auslass der Leselampe verlegt werden. Genauso ein NYM-J 3×1,5 zum Trafo für die LED-Lichtbänder.

Nun kann die komplette Wandverkleidung angebracht werden. Die oberste Lage habe ich geschraubt, dass man später eine Revisionsöffnung für den Trafo hat. Die Hohlwanddosen für die Schalter und Steckdosen mit einen 68 mm Dosenbohrer für Holz in die Wandverkleidung bohren. Der Hohlwanddosen Bohrabstand beträgt 71 mm. Achten Sie unbedingt darauf genau auf diese Abstände, sonst gibts nachher bei Einbau der Schalter und Steckdosen Probleme.

Anschluss Lichtbänder: Das Lampenkabel für die LED-Lichtbänder (Kabel NYM-J 3×1,5) wird auf die Input-Klemme 230 Volt am Trafo geklemmt. Das Output-Kabel 12 Volt DC wird zu den LED-Lichtbänder geführt und dort mit einer Lüsterklemme an das Anschlusskabel der LED-Strips geklemmt. Wichtig hier: Unbedingt auf richtige Polarität achten. In der Regel ist Rot + und schwarz -. Bei falscher Polarität würde das eventuell bedeuten, dass im ungünstigsten Fall Teile kaputt gehen können. 

Das ganze Projekt war ein voller Erfolg und die Anschaffungskosten voll wert. Aus dem kalten Keller ist eine Wohlfühloase geworden. Zwischen den Saunagängen kann man nun gemütlich im Ruhebereich entspannen oder auch was lesen. Hier das fertige Projekt im Dunkeln bei eingeschalteter Beleuchtung 😆

 

⇒ LED Lichter Band + Auswahl + Installation + welche Fehler häufig gemacht werden, hier nachlesen.

 

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Elektroinstallation im Keller erneuern

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Sie möchten in einem bestehenden Gebäude die Elektroinstallation im Keller erneuern? Früher wurde meist nur eine sehr spärliche Elektroinstallation im Keller ausgeführt, deshalb sollte man mit der Zeit die Elektroinstallation den Bedürfnissen anpassen. Wichtig ist hier erst mal die richtige Planung der Elektroinstallation und vor allem auch die Ausstattung mit modernen Lager und Regalsystemen. In diesem Artikel erhalten Sie eine Anleitung und viele Tipps und Ideen die Sie bei Ihnen zu Hause anwenden können.

Die Räume im Keller für Ihren Zweck bestimmen

Als Erstes ist es wichtig festzulegen, welche Räume in Zukunft welchen Zweck erfüllen sollen. Kellerräume werden ja sehr häufig als Lagerräume bzw. Wasch- und Bügelräume und auch als Hobbywerkstatt eingerichtet. Für die Lagerräume sollten unbedingt geeignete Regale ausgemessen werden. Alles, was man in Regalen aufbewahrt ist übersichtlich und ordentlich. Außerdem spart man mit dem idealen Regalsystem richtig Platz. Kellerregale für zu Hause sind die perfekte Lösung, um Ordnung, Struktur in die Lagerräume zu bekommen. Sie sollten jedoch nicht nur einfache Systeme vom Baumarkt verwenden, sondern unbedingt auf mehrere Kriterien achten.

Eines der wichtigsten Kriterien ist die Belastbarkeit. Der Boden ist deutlich höher belastbar als die Etagen des Regals. Schraubregale sind höher belastbar als Steckregale und auch meist die bessere Wahl. Da es in vielen Kellern gerade in älteren Häusern oft auch feucht ist und im Winter auch sehr kalt wird, sollten die Regale mit einer hochwertigen Beschichtung verwendet werden, denn sie trotzen diesen Umständen.

Neben den Regalen für sperrige Gegenstände, bedarf es meist auch Schubladenregale. Diese werden Sie lieben, den somit hat alles seinen Platz. Schrauben, Muttern, Scheiben, Dübel etc. alles hat seinen eigenen Platz und wird bei Bedarf sofort wieder gefunden. Manchmal macht es auch Sinn, Regale zu verschließen. Gerade wenn kleine Kinder sich im Haus befinden und auf Entdeckungstour gehen. Hier finden Sie Kellerregale für Zuhause, die perfekten Lösungen für Ihren Bedarf.

 

Elektroinstallation im Keller erneuern

Elektroinstallation im Keller erneuern – eigene Zuleitungen für folgende Anschlüsse verlegen

Gerade in alten Kellern sind früher oft nur wenige Steckdosen und Lampen installiert worden. Alles meist nur auf einem Stromkreis. Deshalb ist eine Erneuerung nach einer bestimmten Zeit unumgänglich, da gerade im Keller oft Geräte benutzt werden, die unbedingt separat abgesichert werden müssen. Dies ist meist einfach umsetzbar, da im Keller eine Aufputz-Installation nachträglich völlig ausreichend ist und die Kosten dafür überschaubar sind.

Heute gibt es schöne Installationskanäle, die sich wunderbar in den Räumen integrieren lassen und auch noch richtig gut ausschauen. Ebenso die Aufputz-Schalter und Steckdosen der Markenhersteller.

Folgende Anschlüsse sollten im Keller extra abgesichert und mit einer eigenen Zuleitung versorgt werden:

  • Waschmaschine
  • Trockner
  • Gefrierschrank
  • Arbeitssteckdosen in der Hobbywerkstatt
  • Sauna
  • Heizung

Hobbywerkstatt im Keller einrichten

Viele Männer aber rauch einige Frauen sind begeisterte Heimwerker. Viele haben auch jede Menge Maschinen, die einem die Arbeiten erleichtern. Leider passt die Elektroinstallation von früher oft nicht mit den Anforderungen von heute zusammen. Falls Sie zu Hause eine kleine Hobbywerkstatt einrichten wollen und dort auch einige Maschinen und Geräte ordnungsgemäß betreiben wollen, sollte die Elektroinstallation angepasst werden.

Eigene Zuleitungen für Arbeitssteckdosen sind zu verlegen und eigens abzusichern. Kraftteckdosen CEE 16 A für größere Maschinen sollten ebenfalls eine eigene Zuleitung haben und separat abgesichert werden.

Eine helle Ausleuchtung am besten Lampen mit Schutzglas und mindestens IP44 verwenden. Schalter und Steckdosen sind ebenso in einer Feuchtraumausführung zu installieren.

Ein eigener FI-Schutzschalter für die Werkstatt würde ich ebenfalls empfehlen.

Elektroinstallation im Keller erneuern

Elektroinstallation im Keller nachrüsten – Kosten?

Wenn Sie in Ihrem Keller noch eine veraltete Elektroinstallation vorfinden und möchten diese dem heutigen Standard anpassen, ist eine Aufputz-Installation zur Nachrüstung oft die einzige Wahl, die Ihnen bleibt. Heute gibt’s dafür ideale und auch optische hervorragende Lösungen.

Wenn Sie nun Ihren Keller komplett neu installieren wollen…

… eine kleine Werkstatt einrichten, Anschlüsse für Kraftsteckdosen, Arbeitssteckdosen, Gefrierschrank, Waschmaschine und Trockner erneuern wollen…

… dafür einen eigenen kleinen Unterverteiler für die Absicherung anbringen wollen…

sollten die Kosten für die Nachrüstung der Elektroinstallation ca. bei 1.000 bis 1.500 Euro liegen. Variiert natürlich je nach Gegebenheiten und Ausstattungswünsche, einfach nur als Richtlinie.

Wenn Sie es detaillierter wissen wollen, finden Sie auf folgender Seite eine Auflistung der Kosten im Einzelnen.

 

Fazit

In älteren Häusern entspricht die Elektroinstallation bei Weitem nicht mehr den heutigen Anforderungen, da viele wichtige Elektroanschlüsse im Keller benötigt werden, die auch extra abgesichert werden müssen. Wenn Sie überlegen, Ihren Keller auf Vordermann zu bringen und eh eine Renovierung ansteht, empfiehlt sich die Elektroinstallation zu erneuern. Ebenso empfiehlt sich in den meist feuchten Räumen ein neues durchdachtes Regalsystem, das den Anforderungen entspricht, anzuschaffen.

Wenn Sie also bei der geplanten Renovierung nicht nur die Wände neu streichen, sondern auch die Elektroinstallation anpassen, werden Sie garantiert lange Freude dabei haben und die einmaligen Kosten nicht bereuen.

PS: Sie sind ein begabter Heimwerker und möchten die Elektroinstallation von Anfang an richtig planen und möglichst viel selber machen? Dann holen Sie sich diesen Ratgeber! Sie werden es garantiert nicht bereuen, denn hier wird Ihnen wirklich alles genau erklärt. Von der Planung bis zur Endkontrolle.

 

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Das “Ohmsche Gesetz”

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Das “Ohmsche Gesetz” in der Praxis

Was ist das “Ohmsche Gesetz”

Es ist eigentlich das wichtigste Gesetz in der Elektrotechnik. Darauf beruht der Zusammenhang zwischen elektrischer Spannung, Strom und Widerstand. Es wurde durch Georg Simon Ohm im Jahr 1826 entdeckt. Mit der Anwendung dieser einfachen Formel lassen sich die drei Grundgrößen eines Stromkreis berechnen. In einem Stromkreis wird mit dem ohmschen Gesetz das Verhältnis zwischen Spannung, Strom und Widerstand berechnet.

Um die Berechnung durchführen zu können, müssen allerdings zwei Größen davon bekannt sein.

Das ohmsche Gesetz ist für die Elektrotechnik unentbehrlich. Ohne dieses ist es nicht möglich das Gebiet der Elektrotechnik wirklich zu verstehen.

Die Formel zur Berechnung des ohmschen Gesetzes

  • Die Spannung in Volt (V) hat das Formelzeichen “U”
  • Der Strom in Ampere (A) hat das Formelzeichen “I”
  • Der Widerstand in Ohm (Ω) hat das Formelzeichen “R”

Wenn die Spannung gesucht ist → Spannung berechnen:

U = I x ROhmsche Gesetz

Wenn der Strom gesucht wird → Strom berechnen:

I = U / R

 

Wenn der Widerstand gesucht wird → Widerstand berechnen:

R = U / I

 

Leistung berechnen:

P = U x I

I = P / U

U = P / I

 

💡 Das ohmsche Gesetz einfach erklärt: Das ohmsche Gesetz besagt, dass die Stärke I des elektrischen Stroms durch einen Leiter proportional zur elektrischen Spannung U ist.

Das “Ohmsche Gesetz” in der Praxis

Ein Glühbirne hat eine Leistung von 60 Watt bei einer anliegenden Spannung von 230 Volt. Nun möchte man wissen, welcher Strom fließt und wie hoch ist der Widerstand.

Hier wird nun das ohmsche Gesetz angewandt. Bekannt sind die Leistung P und die Spannung U.

Formel ohmsche Gesetz: I = P / U

60 Watt / 230 Volt = 0,26 Ampere

I = 0,26 Ampere

Da nun der Strom I bekannt ist, kann ich auch den Widerstand R ausrechnen.

Formel R = U / I

230 Volt / 0,26 Ampere

R = 884,61 Ohm

In der Praxis ist dabei zu achten, dass mit den gleichen Größen gerechnet wird. Sprich, “Ampere” mit “Volt” und “Ohm” und nicht “Megaohm mit Ampere” oder “Millivolt mit Kilowatt” etc.

 

Beispiel: In einem Stromkreis mit einem festen Widerstandswert steigt bei einer höherer Spannung steigt auch die Stromstärke. Je geringer der Widerstandswert (blaue Linien) umso steiler verläuft die Widerstandslinie.

ohmsche Gesetz

  • zum Beispiel 100 Ohm, 140 Volt, 1,4 Ampere (Formel R = U / I) 140 Volt / 1,4 Ampere = 100 Ohm
  • zum Beispiel 200 Ohm, 100 Volt, 0,5 Ampere (Formel R = U / I) 100 Volt / 0,5 Ampere = 200 Ohm
  • zum Beispiel 50 Ohm, 40 Volt, 0,8 Ampere (Formel R = U / I) 40 Volt / 0,8 Ampere = 50 Ohm

Die Stromstärke in Abhängigkeit von der Spannung bei festem Widerstandswerten bezeichnet man das “Ohmsche Gesetz”

Ohmsche Gesetz

Typische Fragen zum ohmschen Gesetz

Wann gilt das ohmsche Gesetz nicht?

In Halbleiter Bauteilen wie Dioden oder Transistoren etc. ist der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung nicht linear. Hier ist erst ab einer bestimmten Spannung ein Stromfluss möglich.

 

Warum ist bei einer Glühlampe das ohmsche Gesetz verfälscht?

Bei der Glühlampe mit Glühfaden herrschen im Betrieb hohe Temperaturen. Mit der Temperatur ändert sich der Widerstand. Da die Temperatur bei der Glühlampe nicht gleich bleibt, gilt das ohmsche Gesetz nicht oder wird verfälscht.

 

Für welche Leiter gilt das ohmsche Gesetz?

Es gilt nur für metallische Leiter und auch für Kohle, jedoch nur bei einer konstanten Temperatur.

 

Was sagt der Wert “Ohm” aus?

“Ohm” “Ω” ist die Einheit für den elektrischen Widerstand. Das ohmsche Gesetz besagt, wenn bei gleichbleibender Spannung der Widerstand erhöht wird, die Stromstärke steigt. Auch Lautsprecher zum Beispiel, weisen eine spezifische Impedanz auf, die in Ohm angegeben wird. 

Wer hat das ohmsche Gesetz erfunden bzw. entdeckt?

Georg Simon Ohm erkannte die Zusammenhänge zwischen Stromstärke, Spannung und Widerstand im Jahr 1826. Mit dem ohmschen Gesetz wurde der Grundstein für Telegraphie, Elektronik und Mikroelektronik gelegt.

 

Was beeinflusst den elektrischen Widerstand eines Leiters?

Der elektrische Widerstand zwischen zwei Punkten in einem Stromkreis kann von mehreren Faktoren abhängen. Zum Beispiel:

  • von der Länge des Leiters
  • dem Querschnitt des Leiters
  • dem Material des Leiters
  • die Temperatur die vorherrscht

 

💡 Sie sind ein begabter Heimwerker und möchten viele Dinge rund um die Elektroinstallation selbst erledigen? Dann besorgen Sie sich das Praxisbuch vom Fachmann. Hier lernen Sie alles rund um die Elektroinstallation im Eigenheim. Von der Planung bis zur Endkontrolle und das in Praxis erklärt, dabei sind alle Schaltungen 1:1 an einer Holztafel aufgebaut. Alles sehr praxisnah und daher top verständlich, keine trockene Theorie. Für versierte Heimwerker ein muss! Hier können  Sie es bestellen:

 

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Feuchtraumleuchten für den Privatgebrauch

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Bei Feuchtraumleuchten denken die meisten an Beleuchtungslösungen für gewerbliche oder industrielle Anwendungen. Doch auch im privaten Sektor macht der Einsatz der geschützten Leuchten oft Sinn.

Erfahren Sie hier, was die Besonderheiten von Feuchtraumleuchten sind und wo und warum sie in Ihrem Zuhause durchaus einsatztauglich sind.

Feuchtraumleuchten

Was sind die Besonderheiten von Feuchtraumleuchten?

An Orten, an denen widrige Bedingungen herrschen, muss die Elektronik der Beleuchtung speziell geschützt sein, um keinen Schaden zu nehmen. Vornehmlich gilt das für Leuchten, die im gewerblichen Sektor genutzt werden. Häufig, und je nach Anwendung, ist die benötigte Beleuchtung Nässe und/oder Staub ausgesetzt. Das darf natürlich nicht zu Beeinträchtigungen in der Funktion oder der Lebensdauer führen.

Daher ist bei vielen industriellen Anwendungen Beleuchtung sinnvoll, die speziell für den Einsatz in feuchten und staubigen Umgebungen geschaffen ist.
Doch auch in Ihrem Zuhause gibt es Anwendungen, in denen der Einsatz der robusten Wannenleuchten durchaus sinnvoll und praktisch ist.

Der Lichtexperte WATT24 ist Spezialist auf dem Gebiet „professionelle Beleuchtung“ und steht Ihnen mit Rat und passenden Produkten für Ihre Anwendung zur Seite.

 

Den passenden Schutz erkennen

Ob und inwiefern Leuchten gegen Nässe und Staub geschützt sind, verrät der sogenannte IP-Schutz. Die zweistellige Ziffer beschreibt die Tauglichkeit unter staubigen Bedingungen mit der ersten und den Schutz vor Feuchtigkeit mit der zweiten Kennziffer.

Dabei gilt, je höher die Ziffer, desto höher der Schutz. Eine Leuchte mit einem Schutz von IP69 ist beispielsweise vollständig gesichert gegen Staub und Berührung und kann außerdem gefahrlos mit Hochdruck oder Dampfstrahl gereinigt werden.

 

Geschützte Leuchten für private Anwendungen

Während ein Großteil der Leuchten, die im privaten Sektor verwendet werden, einen dekorativen Zweck erfüllen sollen, um sich stimmig in Ihr Wohnkonzept einzufügen, gibt es Zuhause durchaus auch Bereiche, in denen der Einsatz von Feuchtraumleuchten sinnvoll ist.

Das gilt beispielsweise für Garagen, Kellerräume, Werkräume, Sanitär- und Außenbereiche. Wir erklären Ihnen, worauf Sie bei der Wahl der Beleuchtung für die jeweiligen Räume achten müssen.

 

Robuste Leuchten für die Garage

In der Garage ist die Beleuchtung häufig nicht nur Staub oder Dreck ausgesetzt. Auch Kondenswasser macht den Leuchten zu schaffen. Daher ist ein IP-Schutz von mindestens 54 sinnvoll. Damit ist die Beleuchtungselektronik umfassend vor Staub und von allen Seiten vor Spritzwasser abgesichert. Zudem sollten die Leuchten in einer Garage eine ausreichende Schlagfestigkeit besitzen. So ist es kein Problem, sollte Ihnen beim Verstauen ihrer Gegenstände ein Missgeschick passieren.

Empfehlenswert ist außerdem die Kombination mit Sensorik. So schaltet sich die Beleuchtung in Ihrer Garage automatisch und Sie müssen sich beim Ein- oder Ausfahren um nichts kümmern. Wichtig ist dabei die Wahl des richtigen Sensors und der optimalen Positionierung, sodass er einen größtmöglichen Erfassungsradius hat und das geöffnete Tor seine Funktion nicht beeinträchtigt.

 

Beständige Leuchten für den Keller

Eines haben die meisten Keller gemeinsam: wenig Tageslicht. Helle Beleuchtung, die zudem den oft ungünstigen Bedingungen standhält, ist hier die beste Wahl. Viele Keller werden als Waschküche oder Stauraum genutzt, in dem daraus resultierend Feuchtigkeit auftritt. Ein Schutz von IP44 ist die Mindestanforderung für die meisten Kellerräume.

Außerdem ist auf die Lichttechnik zu achten. Die Leuchten werden meist nur kurzfristig gebraucht, somit fällt die Wahl häufig auf günstige Leuchtstoffröhren. Die haben allerdings den Nachteil, dass sie oft flackern, häufiges Ein- und Ausschalten sich negativ auf ihre Lebensdauer auswirkt und sie sehr stoßempfindlich sind. Moderne LED-Feuchtraumleuchten bieten daher die beste Wahl für die Beleuchtung Ihres Kellers. Die sind robust, effizient und hell genug, um sämtlichen Ansprüchen gerecht zu werden.

Oft werden Kellerräume, Garagen oder Anschlussräume als Hobby- oder Werkraum umfunktioniert. Je nach Beschaffenheit macht auch hier die Installation robuster Beleuchtung Sinn. So lässt es sich bedenkenlos sporteln oder werkeln, Feuchtraumleuchten machen fast jedes nasse oder dreckige Experiment mit. Sollten die Leuchten jedoch Feinstaub oder Dämpfen ausgesetzt sein (zum Beispiel bei der Holzverarbeitung oder Lackierarbeiten), muss die Beleuchtung zusätzlich explosionsgeschützt sein.

Setzen Sie sich unbedingt vor der Installation und Inbetriebnahme ausführlich mit dem Thema auseinander.

Feuchtraumleuchten

Leuchten für Sanitärbereiche

Viele Anwender denken bei Feuchtraumleuchten an Badezimmer oder ähnliche sanitäre Bereiche.

Grundsätzlich ist das nicht verkehrt, die Beleuchtung im Badezimmer ist Wasserdampf und sogar Spritzwasser ausgesetzt und sollte dementsprechend unempfindlich sein. Allerdings sind die klassischen Wannenleuchten optisch nicht sonderlich ansprechend und finden eher Verwendung in öffentlichen und größeren Sanitärbereichen.

Für den Privatgebrauch gibt es unzählige Modelle mit ausreichend hohem IP-Schutz, die sich für die unterschiedlichen Schutzbereiche im Badezimmer eignen.
Die Installation überlassen Sie Ihrem Elektriker, der kennt sich mit den Sicherheitsvorschriften genauestens aus.

 

Leuchten für Außenbereiche

Auch die Leuchten rund um Ihr Haus müssen eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen Wind und Wetter mitbringen.

Die Außenbeleuchtung bringt diese Beständigkeit in den meisten Fällen mit und ist somit optimal gegen Regen, Wind und Schmutz geschützt. Aufgrund ihrer Beschaffenheit und Robustheit eignen sich jedoch auch Feuchtraumleuchten hervorragend für die Installation in überdachten Außenbereichen.

Vor allem in Sektoren, in denen eine helle, gleichmäßige Ausleuchtung erforderlich ist, wie Einfahrten, Carports oder Innenhöfe, entpuppen sich die praktischen Wannenleuchten als hervorragende Wahl.

Moderne LED-Feuchtraumleuchten sind Multitalente, die nicht mit kreativem Design punkten, dafür aber mit Flexibilität, Robustheit und variablen Einsatzmöglichkeiten.

 

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Kabelquerschnitt berechnen

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Wie man den Kabelquerschnitt berechnet?

 

Bei der Elektroinstallation ist der richtige Querschnitt des Kabels immens wichtig. Ein zu dünner Leitungsquerschnitt kann schwerwiegende Folgen haben und im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen. Zu dick sollte der Kabelquerschnitt auch nicht gewählt werden, da meist Kupfer als Leiter verwendet wird und der Kupferpreis nicht gerade billig ist. Das Kabel wird dann unnötig teurer als wirklich notwendig.

Grob gesagt wird durch die Elektronenbewegung Wärme im entsprechenden Kabel erzeugt. Je größer die Anzahl der in Bewegung gesetzten Elektronen, desto größer auch die Wärmeentwicklung in der Leitung.

Um nun Unfälle durch Kabelbrände zu vermeiden, sollte der Leitungsquerschnitt entsprechend berechnet werden. Abhängig ist das von der benötigten Spannung des Elektrogeräts. Eine Türklingel braucht zum Beispiel einen viele geringeren Querschnitt als der Elektroherd.

Kabelquerschnitt berechnen

Strom, Spannung und Leistung

Strom = Wirkung
Spannung = Ursache

In einem normalen Haushalt in Deutschland liegt an einer normalen Netzsteckdose, 230 Volt Wechselspannung an. An dieser Steckdose wird nun ein Verbraucher eingesteckt, der eine bestimmte Leistung hat.

Zum Beispiel in der Küche ein Toaster, mit einer angegebenen Leistung von 900 Watt. Wenn nun dieser Toaster bei voller Leistung betrieben wird, verbraucht dieser die maximale Leistung von 900 Watt. Bei einer anliegenden Spannung von 230 Volt, muss somit ein gewisser Strom fließen.

Durch die Formel P (Leistung) = U (Spannung) x I (Strom) ergibt sich der Wert des Stroms (I).  I ist gesucht deshalb heißt die Aufgabe nun: I = P / U.  Wir kommen somit auf 3,91 A den:  900 Watt / 230 Volt = 3,91 A. Es fließt also ein Strom 3,91 Ampere.

 

Kabelquerschnitt berechnen – Erklärung

Noch besser versteht man die Zusammenhänge am Beispiel einer Wasserleitung (Rohr). Die Spannung ist die Kraft mit der das Wasser durch das Rohr fließt. Der Strom ist die Menge die durch das Rohr fließt. Je größer nun die Kraft ist, mit der das Wasser durch das Rohr fließt oder je größer der Querschnitt des Wasserrohrs ist, desto mehr Wasser kommt am Ende aus dem Hahn.

Somit erklärt sich die Formel U x I = P, nämlich je größer die Spannung “U” oder der Strom “I” , desto größer ist am Ende die Leistung “P”.

Beispiel:

Der Strom wird in Ampere A (Formelzeichen I) angegeben und bezeichnet die Elektronen , die in einer gewissen Zeit durch einen Leiter fließen.

Vorsicht: Bei einer Spannung von 230 Volt wird eine Stromstärke ab 5 mA bereits gefährlich für den Mensch!

 

💡  Leistung  ist die Summe aus Spannung und Strom. Bei einem Verbraucher (Endgerät) der an der 230 Volt Steckdose eingesteckt ist, ändert sich die Spannung nicht sondern die Stromstärke, wenn der Energieverbrauch steigt.

 

Praxis:

  • eine 60 Watt Lampe verbraucht gerade mal 0,26 A bei 230 Volt (60 W / 230 V = 0,26 A)
  • ein Heizlüfter mit 3,5 KW verbraucht jedoch 15 A bei 230 Volt (3500 W / 230 V = 15,21 A)

Beide Verbraucher hängen am 230 Volt Stromnetz jedoch unterscheidet sich die Stromstärke deutlich. Die Lampe verbraucht gerade mal 0,26 A. Der Heizlüfter 15 A.

Jetzt wird sicherlich jedem klar warum beide Geräte nicht mit dem selben Leitungsquerschnitt betrieben werden können. Die Wahl des Leiterquerschnitt hängt nicht von der Spannung ab, sondern von der Stromstärke.

Praxis:

Vergleicht man nun das 230 Volt Netz mit dem 12 Volt Netz im Auto bleibt auch hier der Leitungsquerschnitt gleich, obwohl hier bei Leistung große Unterschiede vorhanden sind.

  • ein Wäschetrockner mit 14 A bei 230 Volt = 3220 Watt
  • ein Soundverstärker mit 40 A bei 12 Volt = 480 Watt

Die Elektronen im elektrischen Leiter erzeugen Reibung, je grösser nun der Leiter ist, desto mehr Platz haben die Elektronen und es entsteht weniger Reibung. Wenn der Leiter kleiner wird, müssen die Elektronen viel schneller fließen um in der selben Zeit ans Ziel zu kommen.

Bei einer Glühbirne zwängen sich viele Elektronen sehr schnell mit viel Reibung durch den dünnen Wolframdraht, dadurch fängt der Draht zum Glühen an (Lampe brennt). Der Nebeneffekt ist Licht und Wärme. Die Summe der Leistung der Glühbirne ergibt sich aus Wärme und Licht.

Man kann also grob zusammengefasst sagen, dass ein elektrischer Leiter einen der Stromstärke entsprechenden Querschnitt aufweisen muss, um sich nicht ungewollt zu erwärmen oder gar zu verglühen.

Bei der Glühbirne ist das Glühen ja gewollt. Bei der Elektroinstallation jedoch würde das schwere Schäden durch Brände verursachen. Dem Verbraucher (Endgerät) ist es egal wie dick oder dünn der Leiter ist. Er holt sich den Strom, den er benötigt.

💡  Der Elektroinstallateur oder der Elektroplaner muss dafür sorgen, das der richtige Querschnitt der Leiter bei der Elektroinstallation verwendet wird, damit keine Schäden entstehen. In der folgenden Tabelle kann man sich ein Bild machen, welcher Querschnitt bei welcher max. Stromstärke verwendet werden sollte. Im Zweifel immer eine Stufe höher wählen.

Den richtigen Leitungsquerschnitt wählen

Leitungsquerschnitt in mm²Stromstärke in Ampere
1,5 mm²10/13 Ampere
2,5 mm²16 Ampere
4 mm²20 Ampere
6 mm²25 Ampere
10 mm²40 Ampere
16 mm²63 Ampere
25 mm²80 Ampere
35 mm²100 Ampere

Kabelquerschnitt berechnen – weitere Faktoren

Jedoch dennoch nicht genug, den es unterliegen noch weitere Normen und Vorschriften die beachtet werden müssen um den richtigen Leitungsquerschnitt zu berechnen. Weitere wichtige Faktoren, neben dem Leiterquerschnitt, sind demnach noch:

  • Leitungslänge
  • Die maximale Stromstärke
  • Verlegeart (in Rohren, einzelne Drähte, mehradrig)
  • Wirkungsgrad
  • Das Material des Leisters
  • Der Spannungsabfall

Die Abhängigkeit der Leistungslänge beim Kabelquerschnitt berechnen

Je weiter der Strom nun auf A nach B transportiert werden muss, je mehr Leistung geht dabei verloren. Die Spannung nimmt über die Länge des Kabels ab. Das erklärt sich dadurch das jeder Leiter auch einen materialabhängigen Eigenwiderstand hat. Hier kann man wieder das Beispiel mit dem Wasserleitung anwenden. Je länger die Wasserleitung, desto mehr wird die Kraft des Wassers abgebremst.

Somit ist nachvollziehbar, wenn man die gleiche Menge Wasser am Wasserhahn herausbekommen will, muss entweder die Kraft erhöht werden oder der Querschnitt des Wasserrohrs erhöht werden. 

Das Problem bei der Elektroinstallation bei einem zu unterdimensionierten Kabelquerschnitt

Würde man einen zu kleinen Kabelquerschnitt bei der Elektroinstallation verwenden, wäre im schlimmsten Fall ein Kabelbrand die Folge. Der Elektriker oder der Planer der Elektroanlage sollte deshalb für eine adäquate Verkabelung sorgen.

Neben einem bereits erwähnten Kabelbrand, könnte durch die falsche Querschnittwahl auch ein Kurzschluss entstehen, was dann auch zu Schäden am Endgerät führen könnte.

Übrigens: Im Schadenfall, z.B. bei einem Kabelbrand in der Wohnung, wenn sich herausstellt das zum Beispiel grob fahrlässig durch die falsche Wahl des Kabelquerschnitts gehandelt wurde, haftet eventuell nicht die Versicherung.

 

Leitungsquerschnitt berechnen für Wechselstrom (Onlinerechner):

Wie schon weiter oben erwähnt, müssen für die optimale Berechnung des Leiterquerschnitts mehrere Parameter berücksichtigt werden.

Hier nochmal die Auflistung:

  • L = Leitungslänge
  • cos = Wirkungsgrad
  • I = Leiterstrom (A)
  • y = Leitfähigkeit des Leitermaterials zum Beispiel Kupfer
  • Ua = Spannungsabfall (V)
  • A = Leiterquerschnitt (mm²)

Der folgende Rechner berechnet den Kabelquerschnitt für Wechselstrom. Geben Sie einfach Ihre Parameter ein und lassen sich Ihren Kabelquerschnitt berechnen:
Hinweis: Nicht für Drehstrom verwenden

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.mein-onlinerechner.com zu laden.

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©mein-onlinerechner.com

Leitungsquerschnitt berechnen – weitere wichtige Hinweise:

Der berechnete Wert muss immer aufgerundet werden, damit es nicht zu einer Erwärmung des Leiters kommt. Bei der Elektroinstallation im üblichen normalen Wohnungsbau, sind folgende Querschnitte üblich: 1,5mm²;  2,5mm²;  4 mm²;  6mm²;  10mm²;  16mm²;  25mm²;  35mm²;  50mm²

Mit der folgenden Tabelle kann man sich ein Bild machen, welcher Querschnitt bei welcher maximalen Stromstärke verwendet werden könnte. Im Zweifel jedoch lieber eine Stufe höher wählen:

Den richtigen Leitungsquerschnitt wählen

Leitungsquerschnitt in mm²Stromstärke in Ampere
1,5 mm²10/13 Ampere
2,5 mm²16 Ampere
4 mm²20 Ampere
6 mm²25 Ampere
10 mm²40 Ampere
16 mm²63 Ampere
25 mm²80 Ampere
35 mm²100 Ampere

Da bei der Elektroinstallation ist jedoch noch die Situation vor Ort entscheidend, die für richtige Wahl des Leiterquerschnitts in Frage kommt. Man sollte sich nicht unbedingt auf das Ergebnis der Werte des Rechners bzw. der Tabelle verlassen. Sie dienen lediglich als Anhaltspunkt.

Ein ausgebildeter Fachmann sollte im Zweifel immer zu Rate gezogen werden, der die Umstände vor Ort begutachtet und Ihnen Hinweise zur Installation gibt.

Es wird auch keine Haftung oder Verantwortung oder Haftung bei Ihrer Auswahl nach den Hinweisen dieses Artikels bzw. durch die Ergebnisse des Rechners übernommen.

 

Die üblichen Leiterquerschnitte bzw. Kabelauswahl bei der Hausinstallation

Das meist verwendete Kabel bei der Elektroinstallation ist das NYM-J Installationskabel. Es ist sehr widerstandsfähig und hat einen Kunststoffmantel. Es kommt bei der Elektroinstallation sehr  häufig zum Einsatz, da es Aufputz, Unterputz, in trockenen und in nassen Räumen verwendet werden kann und den Anforderungen gerecht wird.

Sogar in Betondecken in einem Leerrohr wird es verwendet. Somit ist NJM-J Installationskabel das am häufigsten verwendete Kabel bei der Elektroinstallation, da es in Massivhäusern in Holz- und in Fertighäusern u.a. zum Einsatz kommt.

Beispiele – welches Kabelquerschnitte bzw. Installationskabel häufig für bestimmte Installationen verwendet werden (Hinweis: dienen nur als Beispiele nicht als Installationsanleitungen):

  • 1,5mm² – für Steckdosen die wenig belastet werden (NYM-J 3×1,5 mm²)
  • 1,5mm² – für Beleuchtung mit einer geringen Last (NYM-J 3×1,5 mm²) oder (NYM-J 5×1,5 mm²)
  • 2,5mm² – für Steckdosen oder Anschlüsse mit höherer Last wie zum Beispiel Geschirrspüler, Waschmaschine, Wäschetrockner, Arbeitssteckdosen in der Werkstatt (NYM-J 3×2,5 mm²) oder (NYM-J 5×2,5 mm²)
  • 4mm² – für CEE-Kraftsteckdosen oder Maschinen mit höherer Last zum Beispiel in der Werkstatt oder Heizgeräte mit höherer Last (NYM-J 5×4 mm²)
  • 6mm² – für Kraftsteckdosen mit 32 Ampere (NYM-J 5×6 mm²)
Angebot
Kopp 150850849 NYM-J 3 x 1,5 mm² Feuchtraum-Kabel, 50 m-Ring*
Mantel(Feuchtraum)leitung NYM-J 3G1,5 mm², 3-adrig; 50 m-Ring, grau; Die Mantelleitung eignet sich ideal für alle Steckdosen und Geräte mit Schutzleitern
59,99 EUR −36,04 EUR 23,95 EUR
Mantelleitung NYM-J 5x1,5mm² Kabel | 50m Ring, 5 adriges Installationskabel nach DIN VDE 0250-204*
Die Stromleitung hat eine Nennspannung von 300 Volt und 500V bei Drehstrom
50,99 EUR
Angebot
Kopp 153125003 NYM-J 3 x 2,5 mm² Feuchtraum-Kabel, 25 m-Ring*
Mantel(Feuchtraum)Leitung NYM-J 3G2, 5 mm², 3-adrig; 25 m-Ring, grau
55,49 EUR −2,34 EUR 53,15 EUR

Weitere Informationen zur Aktualität der angezeigten Preise finden sie hier.

 

 

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