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9 fatale Irrtümer bei der Ausführung der Elektroinstallation

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Irrglauben, Vorurteile und falsche Einschätzungen…

… über die Ausführung der Elektroinstallation die dann später häufig zu teuren Maßnahmen führen!

Die meisten Tätigkeiten bei der Ausführung der Elektroinstallation sind einfache handwerkliche Tätigkeiten wie Schlitze Stemmen, Unterputzdosen setzten, Kabel und Rohre verlegen etc. Alles im stromlosen Zustand und daher kann es auch von geschickten Handwerkern selbst erledigt werden und dabei viel Geld gespart werden.

Jedoch gibt es einige Irrtümer bei der Elektroinstallation, die gerade bei der Ausführung von Laien häufig unterschätzt werden und die dann oft zu fatale Folgen führen können. Auf diese Irrtümer möchte ich deshalb ausführlich eingehen und bestimmte Themen, die aus meiner eigenen Erfahrung schon häufig unterschätzt bzw. falsch ausgeführt wurden, eingehen.

 

1. Die Elektroinstallation findet nur wenig Aufmerksamkeit bei Bauherren

Häufig erlebe ich bei Neubauten oder Renovierungen, dass die Bauherren sich bisher meist wenig Gedanken über die Elektroinstallation gemacht haben. Meist macht man sich über folgende Maßnahmen vorrangig Gedanken …

  • Welche Fenster, und Eckverglasungen …
  • Welche hochwertigen Fußböden …
  • Welche Zimmertüren …
  • Welche moderne Heizung …
  • Die Luxusausstattung des Bades …
  • Die moderne Küchenplanung …
  • Die Haustür mit den neuesten Sicherheitsvorkehrungen …

… dafür wird dann oft wahnsinnig viel Geld ausgegeben.

Es schein oft so als ob die Priorität bei diesen Gewerken viel höher liegt als zum Beispiel bei der Elektroinstallation. Viele haben nicht viel übrig für eine moderne Elektroinstallation, die den heutigen Ansprüchen entspricht.

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Beispiel: Fürs Bad mit moderner Sanitätsausstattung (Regendusche, Top Armaturen, Badmöbel) wird nicht selten mehr als 25.000 Euro ausgegeben.

Alles scheint wichtiger zu sein als die Elektroinstallation.

Zu Unrecht, die Anzahl der elektrischen Geräte in den meisten Haushalten hat sich in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. Alles soll so mit der gleichen Installation wie vor 10 oder 20 Jahren weiter funktionieren. Dabei wandelt sich die Elektroinstallation gerade enorm.

Die LED Beleuchtung setzt völlig neue Maßstäbe an Wohnkomfort und Energieeinsparung. Die Netzwerktechnik ermöglicht blitzschnelles sicheres Internet. Die Sicherheit und Überwachung im Wohngebäude spielt eine große Rolle. Automatisierungen und Smart-Home-Systeme schaffen völlig neue Erleichterungen und sorgen für eine hohe Effektivität und für Energieeinsparungen.

Erst wenn bestimmte Dinge vom Elektriker angesprochen werden, wird darüber nachgedacht. Deshalb sollten sich Bauherren mit dem Thema auseinandersetzten und Prioritäten setzen. Manchmal muss es vielleicht nicht die teure Regendusche für 1.200 Euro sein, sondern lieber Steckdosen mit Kinderschutz, Rauchmelder und genügend Netzwerkanschlüsse, um nur wenige Beispiele zu nennen. Viele Artikel auf unserem Blog helfen Ihnen sicherlich sehr dabei.

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2. Mit der Ausführung der Elektroinstallation zu beginnen ohne ordentlich zu planen

Manchen reicht ein Lichtschalter an der Tür, ein paar Steckdosen im Raum verteilt – vielleicht noch eine Antennensteckdose und ein Internetanschluss für den WLAN-Router, das wars schon mit der Elektroinstallation …

Heute werden jedoch ganz andere Anforderungen an die Elektroinstallation gesetzt wie früher.

Sicherlich spielt auch der Kostenansatz eine entscheidende Rolle.

Ein Beispiel …

Ein Bus-System, in jedem Raum elektrische Rollläden, eine Videosprechanlage, Videokameras, Gebäudeautomation, Zutrittskontrolle, eigenes Netzwerk, Szenenbeleuchtung etc…

… sind für die einen begeisternde Erleichterungen …

… für die anderen ist dies purer Luxus.

Jeder sollte sich jedoch, schon bei der Planung der Elektroinstallation im Neubau oder bei Renovierungen, ein Bild machen, was für Möglichkeiten es aktuell gibt. Hier möchte ich Ihnen helfen und einige Dinge aufzeigen, an die Sie eventuell sonst nicht denken.

So müssen Sie die Elektroinstallation so planen, um für mindestens 25 Jahre zukunftssicher vorgesorgt zu haben und dann später problemlos Nachrüstungen, ohne große Stemmarbeiten ausführen zu können. Schauen sie am besten auf folgendem Artikel vorbei, dort wird Ihnen die Planung der Elektroinstallation genauer erklärt.

Tipp um am Anfang Kosten zu sparen:

Sie möchten eigentlich bei den technischen Möglichkeiten bei der Elektroinstallation auf dem neuesten Stand sein, jedoch sind Ihnen aktuell einige Dinge einfach noch zu teuer …

… keine Sorge, so geht es vielen, bei der Planung der Elektroinstallation …

Die Lösung …

… planen Sie unbedingt so, dass Sie zu einem späteren Zeitpunkt, ohne großen Aufwand nachrüsten können. Leerrohre vorsehen ist dafür ideal. Aufwand und Kosten halten sich in Grenzen und man spart sich später sich viel Ärger.

Elektroinstallation planen

3. An der elektrischen Anlage arbeiten, ohne die Sicherheitsregeln zu beachten

Eine neue Lampe anschließen ohne den Stromkreis vom Netz zu trennen oder eine Steckdose auswechseln ohne den Stromkreis auszusichern … wird schon gut gehen … sicherlich meist passiert nichts … jedoch kann ein Kontakt mit einem spannungsführenden Leiter im schlimmsten Fall auch tödlich enden. Deshalb bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage unbedingt die 5 Sicherheitsregeln beachten:

  1. Freischalten
  2. Gegen Wiedereinschalten sichern
  3. Spannungsfreiheit feststellen
  4. Erden und Kurzschließen
  5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Eine Statistik besagt das über 50 % aller Stromunfälle auf  „nicht Freigeschaltet“ und „nicht auf Spannungsfreiheit geprüft“ beruhen. Deshalb kann man es nicht oft genug wiederholen.

Dies gilt aber nicht nur bei fest installierten Anlagen. Auch bei ortsveränderlichen Geräten, wie Bohrmaschinen, Stichsäge, Kreissäge etc. sind  bei Reparaturmaßnahmen vom Netz zu trennen, gegen Wiedereinschalten zu sichern und die Spannungsfreiheit festzustellen.

Einfach mal schnell schauen warum die Maschine nicht mehr richtig funktioniert kann fatale Folgen haben und im schlimmsten Fall einen tödlichen elektrischen Schlag verursachen.

 

4. Leitungsschutzschalter schützt Gebäude – der FI Schutzschalter rettet Leben!

Der Stromkreis hat doch eine Sicherung (Leitungsschutzschalter)… was soll da schon passieren … FI Schutzschalter machen nur im Badezimmer Sinn … warum einen FI nachrüsten, er ist doch nicht überall Vorschrift …

Warum sie trotzdem einen FI-Schutzschalter installieren sollten und gerade auch bei alten Installationen die Nachrüstung eines FI-Schutzschalters unbedingt zu empfehlen ist, denn …

… die Aufgabe des Leitungsschutzschalter* ist es hauptsächlich die Installation, die Leitung und die Geräte zu schützen. Die Aufgabe des FI-Schutzschalters ist es Personen zu schützen.

Der FI-Schutzschalter* schaltet in extrem kurzer Zeit (20 – 40ms) bei der Überschreitung des Bemessungsstromes (Fehlerfall), in Wohnungen 30mA, der für den Mensch nicht gefährlich ist, den Stromkreis allpolig ab.

Bei Neubauten oder Renovierungen sollte deshalb mindestens pro Stockwerk ein eigener FI-Schutzschalter installiert werden. Damit ist im Fehlerfall nicht sofort das ganze Haus dunkel.

Noch besser ist es, wenn Stromkreise mittels eines FI/LS Schalters* abgesichert werden. Hier wird dann der Leitungsschutzschalter und FI – Schutzschalter vereint.

Eine moderne, zeitgemäße Elektroinstallation verlangt heute auch Brandschutzschalter bzw. einen Blitz- und Überspannungsschutz. Mehr dazu Erfahren sie in diesem Artikel.

FI Schutzschalter

5. Bei Modernisierung der Elektroanlage müssen für die elektrischen Leitungen Schlitze gestemmt werden, deshalb lassen es viele bleiben …

Sie möchten …

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  • weitere Steckdosen installieren …
  • eine indirekte Beleuchtung mit einem separatem Schalter im Wohnzimmer …
  • einen LAN Netzwerkanschluss zum Fernseher installieren …
  • einen Antennenanschluss im Kinderzimmer …

… alles Maßnahmen die sicherlich machbar sind jedoch, jedoch nur mit einem gewissen Aufwand und mit Stemmarbeiten, die dann meist auch zu unschönen Reparatur und Ausbesserungsarbeiten am Mauerwerk zur Folge haben. Der Aufwand, Dreck und die sichtbaren Schäden danach schrecken viele ab und deshalb lassen es viele bleiben.

Das muss nicht sein!

Es gibt mittlerweile viele Möglichkeiten die auch nachträgliche Erweiterungen der Elektroinstallation ermöglichen. Leitungen und Kabel können zum Beispiel in einem unauffälligen Sockelkanal oder in Fußleisten verlegt werden. Selbst Steckdosen und Schwachstromkomponenten wie Netzwerk- oder Antennendosen lassen sich darin unterbringen. Sie können von der Farbe dem Fußboden angepasst werden.

Selbst in Decken und Wänden könnten Leitungen unauffällig in Deckenprofilen oder dünnen Kabelkanälen verlegt werden. Oft machen auch Brüstungskanäle Sinn.

Soll die Haustechnik energiesparend und intelligent werden, bieten viele Smart Home Anbieter mittlerweile auch leistungsstarke Funklösungen an.

Also keine Angst vor Erweiterungen. Es gibt fast immer eine Lösung ohne große Stemmarbeiten.

 

6. Rauchmelder sind unnötig

Völliger Irrglaube. Wer denkt, er könne einen Brand durch die Rauchentwicklung vorher riechen oder durch die Brandentwicklung spüren, der irrt gewaltig. Meist kommt ein Brand in der Nacht im Schlaf. Dabei verbrennt man nicht sondern man erstickt. Ein paar wenige Atemzüge reichen aus und man ist bewusstlos.

Rauchmelder schlagen rechtzeitig Alarm und retten Leben. Am besten in jedem Raum einen installieren und miteinander vernetzen, somit wird bei einem Brand im Keller der Melder im 1.Stock mit alarmiert und schlägt rechtzeitig ein lautes Signal.

 

7. Smart Home ist teuer und nur für moderne Häuser

Energie sparen durch eine intelligente Raumtemperaturregelung … bei Dämmerung bzw. Sonnenaufgang automatisch die Rolläden bedienen … auf Knopfdruck Lichtszenen herstellen … Hausüberwachung per Videokameras und Handy-App …

… Hausautomationen bedeutet, dass viele Funktionen automatisch, ohne eigenes Zutun erfolgen und dabei noch Energie spart und Funktionen vereinfacht.

Viele Denken das solche Funktionen nur was für neue moderne Häusern ist und nichts für ältere Häuser oder Wohnungen. Dieses Denken ist nicht richtig. Viele Funktionen lassen sich mittlerweile auch sehr einfach per Funk realisieren. Die einzelnen Komponenten lassen sich damit vernetzen. Es müssen keine Kabel verlegt werden um einen „Smart-Home“ Wohnkomfort im Altbau zu erreichen.

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8. Mehrfachstecker ersetzen fehlende Steckdosen

In den letzten 20 Jahren hat sich die Anzahl der elektrischen Geräte in den meisten Haushalten mehr als verdoppelt. Das Problem …

… zu wenig Steckdosen sind vorhanden!

Wenn nun in Folge dessen, auf einem Stromkreis durch fehlende Steckdosen, einfach weitere Mehrfachsteckdosen zum Einsatz kommen, kann das nicht selten zu fatalen Folgen führen. Dadurch entsteht eine Wärmeentwicklung und führt im ungünstigen Fall zum Brand.

Deshalb lieber Steckdosen nachrüsten lassen mit einen separatem Stromkreis.

 

9. Bei alten Elektroinstallationen gilt der Bestandsschutz und braucht deshalb nicht erneuert werden

In zahlreichen alten Häusern und Wohnungen, die teilweise über 50 Jahre alt sind, besteht immer noch die Elektroinstallation von damals, ohne dass irgendwelche Maßnahmen der Erneuerung durchgeführt wurden. Oft wurde bereits eine neue Küche installiert …  neue Fußböden verlegt … Bad und die Sanitärausstattung erneuert …

… jedoch die Elektroinstallationen bestehen noch im uralten Zustand.

Die meisten berufen sich dabei auf den Bestandsschutz. Sie denken wenn eine bauliche Anlage, die zu damaligen Zeiten korrekt und legal ausgeführt wurde, auch weiter so genutzt werden darf, trotz neuer Anforderungen und Vorschriften. Das stimmt jedoch nur zum Teil. Denn, wenn die Zuverlässigkeit (wegen des Alters) der Elektroanlage nicht mehr gewährleistet werden kann, geht Sicherheit vor dem Bestandsschutz.

Deshalb sollte eine Elektroanlage erneuert werden, wenn

  • Mängel bestehen, die eine Gefahr für Leib und Leben sowie für Sachen darstellen, oder
  • am Ende ihrer Lebensdauer (Betriebszeit üblicherweise ca. 40 Jahre) angekommen sind

Eine Ausführliche Erklärung dazu, könne sie auf dieser Seite nachlesen.

 

Fazit: Dieser Artikel soll über einige Irrtümer, Fehler bei der Ausführung der Elektroinstallation aufdecken und aus meiner Sicht wertvolle Informationen liefern, damit angefangen bei der Planung bis zur Ausführung und Inbetriebnahme später keine bösen Überraschungen gibt. Denn meist lassen sich später Änderungen nur noch mit großen Aufwand bzw. hohen Kosten ändern.

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Smart Home

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Intelligentes Zuhause – Haussteuerung mit Smart Home

1. Definition: Was ist „Smart Home“?

Der englischsprachige Begriff „Smart Home“ bedeutet wörtlich übersetzt „intelligentes Zuhause“. Gemeint ist damit ein Haus oder eine Wohnung, in denen verschiedene elektronische Geräte miteinander vernetzt und fernsteuerbar sind. Ziele sind Erhöhung von Komfort und Lebensqualität, Energieeffizienz und Sicherheit.

Beispiele für Smart-Home-Lösungen sind die Kopplung von Bewegungsmeldern mit der Heizungssteuerung, die Programmierung bestimmter Szenarien in der Kombination von Unterhaltungselektronik und Raumbeleuchtung oder der Versand von Alarmmeldungen von Rauchwarnmeldern und Wasserdetektoren auf ein Smartgerät. Nach ersten kabelgebundenen Varianten, zum Beispiel über vorhandene Stromleitungen, kommen heute weitestgehend drahtlose Kommunikationsnetze zum Einsatz.

Intelligentes Zuhause: Entscheidend ist die Möglichkeit, die Geräte nach einem gemeinsamen Standard in das Netz zu integrieren und dort bidirektional zu kommunizieren, also Daten und Steuerbefehle sowohl zu empfangen als auch zu senden.

 

2. Sensoren & Aktoren: Wie „denkt“/funktioniert das Smart Home?

Ein intelligentes Zuhause (Smart Home) kann durch Befehle gesteuert werden. Diese kommen von speziellen Systemschaltern, von Standardschaltern, mit denen man Impulse zum Beispiel per „Doppelklick“ im Stromnetz versenden kann, selbstverständlich von Smartphone oder Tablet, zunehmend aber auch durch Sprache oder Gesten, die von Mikrofonen bzw. Kameras erkannt werden.

Idealerweise gibt es viele automatisierte Abläufe. Dazu sind die angeschlossenen Geräte auf Informationen angewiesen. Sensoren liefern beispielsweise Daten zur Außen- und Raumtemperatur, zur Luftfeuchtigkeit, zur Beleuchtungssituation (etwa bei Einbruch der Dämmerung), über die Anwesenheit von Personen durch Ultraschall- oder Wärmemelder, außerdem Sicherheits-Equipment wie Rauch‑, Gas- und Wassermelder und Magnetkontakte an Türen und Fenstern. Das Gegenstück zum Sensor ist der Aktor, auch Aktuator genannt. Der Begriff stammt eigentlich aus der Roboter-Technik und bezeichnet dort die beweglichen Teile des Robots, also zum Beispiel Räder und Greifarme.

Übertragen auf Smart Home sind mit Aktoren alle Geräte gemeint, die elektrische Steuerimpulse in Aktionen übersetzen, also beispielsweise Lichter ein- oder ausschalten, Heizungen auf- oder abdrehen, die Musikanlage in Gang setzen oder einen Alarmton senden. Die Verknüpfung von Sensoren und Aktoren erfolgt über eine Steuerzentrale.

intelligentes Zuhause
 

3. Welche Rolle spielt die Smart-Home-Zentrale?

Intelligentes Zuhause: Die Smart-Home-Zentrale ist das Hirn, in der die Informationen der Sensoren und die manuell erteilten Befehle zusammenlaufen, interpretiert und von dort als Steuerimpulse an die Aktoren weitergeleitet werden. Sie wird auch Basisstation oder Bridge (Brücke) genannt. Jedes Gerät im Smart-Home-System ist per Kabel oder Funkstrecke mit der Zentrale verbunden.

Kabel können speziell dafür verlegte Bus-Kabel sein, die auch als extra dünne Flachkabel mit nur 0,3 mm Dicke erhältlich sind. Sie können unsichtbar unter Tapeten verschwinden, ohne dass man Schlitze in den Putz klopfen müsste. Auch die vorhandenen Stromkabel sowie Ethernet-Kabel zur Verbindung von Computern sind geeignet. Bei den funkbasierten Systemen gibt es neben dem oft im Haushalt bereits vorhandenen WLAN einige Alternativen wie Z-Wave, EnOcean oder ZigBee, die sich durch die genutzten Frequenzen unterscheiden.

Als Sprache dieser Netze hat sich der Standard KNX international durchgesetzt. Damit versteht die Smart-Home-Zentrale auch die Signale von Geräten fremder Hersteller und umgekehrt.

 

4. Wie kann man verschiedene Smart-Home-Lösungen miteinander kombinieren?

Jeder Hersteller setzt bei den Geräten seines Smart-Home-Systems unterschiedliche Schwerpunkte, die zu individuellen Stärken und Schwächen führen. Deswegen ist es aber nicht nötig, auf die Vorteile einer vollständigen Vernetzung zu verzichten und unwirtschaftliche Insellösungen zu schaffen.

Achten Sie darauf, dass die Zentrale mit möglichst vielen Standards zurechtkommt, ohne dass eine aufwendige Anpassung nötig ist. Offene und modulare Systeme erleichtern die Integration zusätzlicher Komponenten und das Definieren von Szenarien, an denen Sensoren und Aktoren aus verschiedenen Welten beteiligt sind.

Wer sich mit Programmierung ein wenig auskennt, sollte zudem Hardware verwenden, die mit Open-Source-Verwaltungssoftware wie openHAB kompatibel ist. Damit lassen sich Geräte unterschiedlicher Hersteller bequem zentral managen.

Berücksichtigen Sie bei der Planung auch bereits vorhandene Installationen, insbesondere den DSL-Router. In vielen Haushalten ist bereits eine Fritz!Box von AVM vorhanden, die sich für Smart Home nutzen lässt.

 

5. Auf welche Arten lässt sich das Smart Home steuern?

Ein wesentlicher Nutzen von einem intelligenten Zuhause (Smart Home) liegt in der Automatisierung von Abläufen. Die Steuerung erfolgt über die Daten, die von Sensoren empfangen und von der Zentrale in Befehlssequenzen umgewandelt werden. Bei abnehmender Helligkeit wird Licht eingeschaltet, bei steigender Außentemperatur das Wasser im Heizungsvorlauf weniger stark erwärmt. Wunsch der Nutzer ist es aber auch, bestimmte einzelne Aktionen oder Szenarien manuell auslösen zu können – entweder im smarten Zuhause oder aus der Ferne.

Eine Heizung, die manuell hochgefahren wird, wenn Sie sich am Arbeitsplatz auf den Heimweg machen, ist unter den Gesichtspunkten der Energieeffizienz und des Komforts einer rein zeitgesteuerten Regelung deutlich überlegen. Die Fernsteuerung erfolgt über eine App auf einem Smartgerät, also Smartphone oder Tablet. Auch innerhalb des Hauses ist der Zugriff per App selbstverständlich möglich. Das Handy wird zur Fernbedienung für Lampen, Jalousien, TV und Kaffeemaschine.

Auf die Dauer ist es aber lästig, eine App zu starten, nur um das Licht einzuschalten, vor allem bei mehreren Bewohnern. Smarte Schalter lassen sich auch in Bestandsbauten leicht nachträglich auf Putz montieren und drahtlos einbinden. Die Stromversorgung erfolgt über eine Batterie. Sogar vorhandene konventionelle Schalter sind mit erweitertem Funktionsumfang nutzbar.

Sehr praktisch – und eindrucksvoll für Besucher – ist die Steuerung über Sprachassistenten wie Siri, Alexa oder Google Home. „Alexa, ich möchte einen Film schauen“ schaltet den Beamer ein, fährt die Leinwand herunter, dimmt das Licht, schließt die Jalousien und erhöht vielleicht sogar die Raumtemperatur, damit Sie auf der Couch nicht frieren.

Alternativ zu Sprachbefehlen ist auch eine Gestensteuerung denkbar. Dies setzt aber eine Kamera voraus und funktioniert zum Beispiel in einem abgedunkelten Raum nicht zuverlässig.

 

Wie lässt sich ein „normales“ (intelligentes) Zuhause“ nachrüsten?

Intelligentes Zuhause (Smart Home) ist längst nicht nur ein Thema für Neubauten. Vorhandene Wohnungen und Häuser lassen sich leicht nachrüsten, ohne Dreck und hässliche Kabel. Ohne Kabel kommen Sie aus, wenn Ihre Wohnung mit einem Funknetz abgedeckt ist. Ein WLAN-Router, mit dem Sie auch die Internetversorgung sicherstellen, erfüllt diesen Zweck.

Falls das WLAN nicht in jede Ecke oder bis auf die Veranda reicht, setzen Sie Repeater ein. Funkschalter lassen sich problemlos auf Putz anbringen. Sie brauchen nicht einmal einen Stromanschluss, aber dafür eine Batterie, die regelmäßig gewechselt werden muss. Man kann sie zum Beispiel auch per Klemme oder Magnethalter abnehmbar gestalten und hat dadurch Schalter und Fernbedienung in einem.

Auch ganz simple elektrische Geräte lassen sich integrieren für ein intelligentes Zuhause. Dazu werden Funksteckdosen einfach in vorhandene Steckdosen eingesteckt, so wie früher die Zeitschaltuhren. Mit ihnen lassen sich alte Geräte fernsteuern, vorausgesetzt, sie vertragen das „brutale“ Schalten per Stromzufuhr. Stehlampen, Kaffeemaschinen und Toaster sind da sicher unempfindlich, eine moderne HiFi-Anlage wird eine solche Behandlung aber eher übelnehmen.

Mechanische Taster wie beim alten Radio-Kassettenrekorder sind ein ziemlich sicheres Zeichen, dass die Schaltung funktioniert. Sie können es auch einfach testen, indem sie den Netzstecker ziehen, das Gerät einschalten und dann wieder mit dem Strom verbinden. Läuft es dann, klappt es auch mit der Funksteckdose. Achten Sie auf mögliche Brandgefahren – Toaster oder Backofen sollten nur unter Aufsicht betrieben werden.

Eine kabelgebundene Alternative ist das vorhandene Stromnetz. Das funktioniert aber nur, wenn alle Steckdosen und Lichtschalter im selben Stromkreis hängen. Dann lassen sich aber auch komplexere Vorgänge wie Dimmen oder Regulierung einer Lichtfarbe mit einem einfachen Kippschalter realisieren.

Mehrfaches Ein- und Ausschalten in kurzer Folge – sozusagen der Doppelklick oder Dreifachklick am Schalter – wird von einem smarten Leuchtmittel als Befehl interpretiert, einen definierten Vorgang zu starten oder zu stoppen.

Auf der Webseite www.homenext.de gibt es noch mehr Informationen rund um das intelligente Zuhause sowie ein kostenloses E-Book über Smart Home.

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Lampe mit Bewegungsmelder anschließen

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Wie Sie eine Lampe mit Bewegungsmelder anschließen?

Lampen mit Bewegungsmelder haben grundsätzlich drei große Vorteile:

  1. Sie sorgen für einen sicheren Weg zum Hauseingang, Treppenabgänge, im Garten etc.
  2. Man spart Strom damit
  3. Sie schrecken ungewünschte Personen ab

Im Handel gibt es Lampen die den Bewegungsmelder bereits fest integriert haben. Häufig sind diese Bewegungsmelder jedoch nicht so leistungsfähig wie separate Bewegungsmelder. Auch sind die …

  • … Einstellungsparameter des Bewegungsmelders
  • … Und die Ausrichtung auf den Erfassungsbereich

häufig nicht so präzise, wie bei eigenständigen Bewegungsmelder. Jedoch ist eine Lampe mit Bewegungsmelder meist deutlich günstiger, als wenn man Lampe und Bewegungsmelder separat kauft.

Der Anschluss bei einer Lampe mit integriertem und separatem Bewegungsmelder unterscheidet sich jedoch. Beide Varianten werden nun hier erklärt.

Anschluss einer Lampe mit integriertem Bewegungsmelder

Der Anschluss bei einer Lampe mit integriertem Bewegungsmelder ist eigentlich recht einfach und ist im Prinzip ähnlich dem Anschluss einer normalen Lampe. Beim Kauf eine Lampe mit Bewegungsmelder sollte darauf geachtet werden das beide Bauteile gegen eindringende Feuchtigkeit geschützt ist. Die Bezeichnung für Schutz vor Spritzwasser wird mit „IP44“ bezeichnet und ist auf der Lampe gekennzeichnet. Dies ist der Mindestschutz. Ein erhöhter Feuchtigkeitsschutz wäre IP 65 (Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigen Winkel). Ist jedoch nicht zwingend erforderlich.

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Bei einer Lampe mit Bewegungsmelder ist der Melder meist unterhalb der Lampe fest integriert. Man erkennt Ihn sofort an der Linse. Häufig ist der Bewegungsmelder im Sockel der Lampe eingebaut.

Der Bewegungsmelder in der Lampe ist im Grunde wie eine Ausschaltung aufgebaut. Je nachdem wie er eingestellt ist, schaltet er die Lampe „Ein“ bzw. „Aus“.

Sicherheitshinweise:

Wichtige Infos vorab: Das Arbeiten an der elektrischen Anlage kann Lebensgefährlich sein. Aus rechtlichen Gründen, weise ich Sie darauf hin, dass alle Artikel mit Erklärungen in Schrift und Bild, keine vollständigen Installationsanleitungen für elektrische Anlagen sind. Sie erhalten hier lediglich Tipps, Hilfe und Anregungen aus der Sichtweise des Autors und Betreibers dieses Blogs.

Wichtig: Es wird keinerlei Haftung für entstandene Personen- und Sachschäden bei unsachgemäßer und nicht vorschriftsgemäßer Ausführung übernommen! Die Arbeiten sollten deshalb von Fachpersonal ausgeführt oder mindestens überprüft werden.

Beim Anschluss einer Lampe mit Bewegungsmelder ist dieser bereits intern verdrahtet und angeschlossen. Sie müssen den Bewegungsmelder also nicht separat anschließen. Folglich ist nur wie bei einer normalen Lampe eine Anschlussklemme mit drei Klemmen vorhanden.

Bevor sie mit dem Anschuss der Lampe beginnen, ist die Spannungsfreiheit nochmal zu überprüfen. Nun muss zuerst das Anschlusskabel durch die Einführungsöffnung, an der Lampe geführt werden. Achten sie darauf, dass das Loch nicht zu groß ausgeschnitten wird, da sonst Feuchtigkeit eintreten kann. Dazu vorher noch unbedingt das Kabel abisolieren. Auch sollte darauf geachtet werden das die Anschlussdrähte genügend Länge für den Anschluss haben.

Nun kann man die Lampe an der Wand oder Decke befestigen.

Nachdem das Kabel abisoliert und ins Gehäuse eingeführt und die Lampe montiert wurde, kann mit dem eigentlichen Anschluss der Lampe begonnen werden.

Lampe mit Bewegungsmelder

  • Die Klemme für den Schutzleiter grüngelb ⇒ Erdungsklemme
  • Die Klemme für den Neutralleiter blau ⇒ Klemme „N“
  • Die Klemme für die stromführende Ader schwarz oder braun ⇒ Klemme „L“

Nachdem mit großer Sorgfalt die Lampe angeschlossen wurde und alle Abdeckungen sauber wieder geschlossen wurden, muss der Bewegungsmelder noch eingestellt werden. Dazu einfach in der Beschreibung der Lampe die Vorgehensweise nachlesen. Je nach Ausführung der Lampe mit Bewegungsmelder sind unterschiedliche Einstellungen möglich. Oft können folgende Einstellungen beeinflusst werden:

  • Der Erfassungsbereich
  • Die Zeiteinstellung
  • Die Helligkeitseinstellung

 

Beim Kauf einer Lampe mit Bewegungsmelder* sollten sie unbedingt schon Ihre Bedürfnisse kennen und darauf achten das die Lampe diese auch erfüllt.

Dies könnten zum Beispiel sein:

Dass die Lampe einen Erfassungsbereich von 240 ° Grad abdecken soll.
Oder sollte der Erfassungsbereich bis 15 Meter vor dem Haus reichen.
Je nach den örtlichen Gegebenheiten und Bedingungen wird die Lampe ausgewählt.

 

Lampe mit externen Bewegungsmelder anschließen (Basics)

Vorab: Es gibt Bewegungsmelder mit Zwei-Draht-Technik und Bewegungsmelder mit Drei-Draht-Technik. Der Unterschied ist der Neutralleiter (N). Bei Zwei-Draht-Bewegungsmelder gibt es keinen Neutralleiter. Es wird die Phase geschalten. Ist in der Praxis nur für ohmsche Verbraucher gedacht (Glühlampen). Nicht jedoch für Lampen mit Trafo oder Elektronik (LED).

Die üblichen Drei-Draht Bewegungsmelder sind mit Neutralleiter und deshalb auch für Lampen mit Trafo oder Elektronik (LED) geeignet. Die Bezeichnung der Klemmen in diesen Drei-Draht Bewegungsmelder ist folgende:

  • L für Phase (Außenleiter, schwarz)
  • „L´“ oder „⇒“ für geschalteter Draht (zur Lampe, braun)
  • N für Neutralleiter blau
  • PE für Schutzleiter grüngelb (muss auf jeden Fall zur Lampe durchgeklemmt werden). Der Schutzleiter darf nur als Schutzleiter verwendet werden und auf keinen Fall für andere Funktionen.

Lampe mit Bewegungsmelder der Aufbau und der Anschluss (Praxis)

Ziel ist es eine Lampe mit einem Bewegungsmelder zu schalten. Der Bewegungsmelder und Lampe sind jeweils eigene Komponenten. Die Zuleitung, meist ein Installationskabel (NYM-J 3 x 1,5), geht zum Bewegungsmelder und von dort weiter zur Lampe, ebenfalls mit einem Installationskabel NYM-J 3 x 1,5.

 

Lampe mit Bewegungsmelder

 

Hinweis: Vor den Arbeiten unbedingt die 5 Sicherheitsregeln beachten.

In der Regel besitzt der Bewegungsmelder drei Anschlussklemmen. Im Bild hier wird die Phase (Außenleiter) schwarz auf Klemme „L“ am Bewegungsmelder geklemmt. Die Klemme „L´“ ist der geschaltete Draht zur Lampe (kann auch mit „⇒“ gekennzeichnet sein). Im Bild der braune Draht. Der Neutralleiter „N“ blau geht auf die Klemme „N“ am Bewegungsmelder.

Falls eine Schutzleiterklemme vorhanden ist, wird hier der Schutzleiter grüngelb beider Kabel geklemmt (Der Schutzleiter muss durchgeklemmt werden, auch wenn keine Schutzleiterklemme vorhanden ist).

An der Lampe wird der braune geschaltete Draht vom Bewegungsmelder auf die Klemme „L“ geklemmt. Neutralleiter blau auf Klemme „N“ und Schutzleiter grüngelb auf die Schutzleiterklemme.

Nach dem Anschluss muss der Bewegungsmelder noch eingestellt werden. Dazu gehören die Ausrichtung des Erfassungsbereichs und die Einstellung der Dämmerung und der Zeit. Dazu unbedingt die Bedienungsanleitung des Bewegungsmelders lesen.

 

Lampe mit Bewegungsmelder anschließen mit zusätzlichem Schalter

Häufig kommt es vor das man die Lampe zusätzlich noch über einen separaten Schalter auf Dauerlicht (ohne Bewegungsmelder) betreiben möchte. Hier muss der Bewegungsmelder dann einfach überbrückt werden. Ziel ist hier das dann die Lampe mit Bewegungsmelder und Schalter unabhängig voneinander das Licht schalten können. Bewegungsmelder auf Zeit. Schalter Dauerlicht.

In der Regel wird das dann in der Praxis so gemacht, dass ein Lichtschalter parallel zum Bewegungsmelder angeschlossen wird. Der folgende Schaltplan soll das verdeutlichen.

 

Bewegungsmelder mit Schalter

 

 

Hinweis: Vor den Arbeiten unbedingt die 5 Sicherheitsregeln beachten.

Im Schalter wird der Neutralleiter blau und der Schutzleiter grüngelb von der Zuleitung zum Bewegungsmelder durchgeklemmt. Die Phase Außenleiter schwarz wird auf den Schalter geklemmt. Der geschaltete vom Schalter braun wird auf Klemme „L´“ oder Klemme „⇒“ am Bewegungsmelder geklemmt. Somit ist der Ausschalter dem Bewegungsmelder parallel geschalten.

Damit funktioniert der Bewegungsmelder ganz normal. Wird jedoch der Ausschalter eingeschalten ⇒ ist Dauerlichtbetrieb. Wird der Ausschalter wieder ausgeschalten funktioniert die Schaltung wieder ganz normal im „Bewegungsmelder-Betrieb“.

Einer der erfolgreichsten Onlineshops für Markenleuchten:


Lampe mit Bewegungsmelder anschließen mit zusätzlichem Schalter für den Automatikbetrieb

Ebenfalls eine oft praktizierte Schaltung ist, wenn man das Licht nur für die im Bewegungsmelder eingestellte Zeit, unabhängig von der Dämmerung oder Bewegung schalten möchte. Dazu muss einfach sie Zuleitung zum Bewegungsmelder mit einem Öffner-Taster unterbrochen werden.

Dazu muss jedoch man wissen, dass die allermeisten Bewegungsmelder nach Spannung-Wiederkehr das Licht für die im Bewegungsmelder eingestellte Zeit einschalten. Einfach in der Beschreibung nachlesen, ob das in Ihrem Fall der Bewegungsmelder auch macht.

Der Taster der hier in die Zuleitung geschalten wird ist wie schon erwähnt ein Öffner. Beim Betätigen unterbricht er die Zuleitung zum Bewegungsmelder und schaltet diesen auf Testbetrieb (Lampe brennt auf Dauer der eingestellten Zeit). Wird der Taster nicht betätigt funktioniert die Schaltung ganz normal im „Bewegungsmelder-Betrieb“.

Diese Schaltung kann oft sehr praktisch angewandt werden. Zum Beispiel wenn die Beleuchtung schon vor dem Erreichen des Erfassungsbereichs eingeschaltet werden soll.

Hinweis: Vor den Arbeiten unbedingt die 5 Sicherheitsregeln beachten.

Hier der Schaltplan als Beispiel für diesen Betrieb:

 

Bewegungsmelder mit Öffner

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Dämmerungsschalter

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Anwendung und Funktion von Dämmerungsschalter

Ein Dämmerungsschalter hat in der Regel die Aufgabe die Beleuchtung bei einsetzender Dämmerung bzw. bei Helligkeit zu steuern. Das heißt „Ein“ oder „Aus“ zu schalten. Dabei kann der Ein- bzw. Ausschaltzeitpunkt fest eingestellt sein oder er lässt sich auch regeln.

Die Helligkeit wird in Lux gemessen. Am Dämmerungsschalter kann man somit den Zeitpunkt einstellen, ab welcher Helligkeit bzw. Dunkelheit der Dämmerungsschalter die Beleuchtung „Ein“– bzw. wieder „Aus“ schaltet.

Wie funktioniert ein Dämmerungsschalter?

Ein Dämmerungsschalter ist eine elektrisches Betriebsmittel. Er hat die einfache Aufgabe, einen einstellbaren Helligkeitswert, der entweder erreicht oder überschritten ist, mit einem Schaltkontakt zu betätigen. Dazu wird ein Lichtsensor (Photodiode oder Phototransistor) benötigt.

Dieser Lichtsensor hält bei Helligkeit den Schaltkontakt zum Dämmerungsschalter offen. Wird es dunkler schaltet der Sensor den Schaltkontakt und damit schaltet der Dämmerungsschalter die Leuchte.

 

Die verschiedenen Arten der Dämmerungsschalter

Dämmerungsschalter für den Außenbereich

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Wenn man im Außenbereich Leuchten mit einem Dämmerungsschalter steuern möchte und kein Reiheneinbaugerät verwendet, sind diese Dämmerungsschalter für die Aufputzmontage ideal. Wichtig ist dabei eventuell, dass sie in wasserdichter Ausführung und die Einstellungen (Einschaltzeitpunkt ab einer bestimmten Luxzahl) veränderbar sind.

 

  • Dämmerungsschalter für den Einbau in Decken oder Wände
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  • Stromversorgung: 230VAC / 50Hz Max. Last: 2300W
  • Laststrom: 15 A Einstellen der Lichtintensität: <2-100 lux
  • Auslöseverzögerung : 1-2 sec Abschaltung: 4-5 sec
  • Leistungsaufnahme: ca. 0,5 W Schutzart Sonde / Sensor IP65 / IP20 Arbeitstemperatur: -20 ~ + 40C
  • Maße: 48 x 63,4 x 29,3 mm
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Diese Dämmerungsschalter werden häufig in abgehängten Decken oder in Hohlwänden eingebaut, wobei nur der Lichtsensor zu sehen ist.

 

  • Dämmerungsschalter die fest in den Außenleuchten integriert sind
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Es muss keine zusätzliche Installation mehr erledigt werden. An der Außenleuchte lässt sich der der Einschaltzeitpunkt festlegen. Diese Variante ist meist mit zusätzlichem Bewegungsmelder und Timer erhältlich.

 

  • mobile Dämmerungsschalter

mobiler Dämmerungsschalter

Diese Dämmerungsschalter sind variabel veränderbar und nicht fest installiert

 

  • Dämmerungsschalter für Reiheneinbau im Verteiler mit separatem Lichtfühler
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Die am häufigsten gängige Variante. Hier wird ein der Dämmerungsschalter im Verteiler eingebaut. Der Lichtsensor ist ein eigenes Bauteil und wird im Außenbereich montiert. Der Lichtsensor und das Einbaugerät (Relais) sind mit einem Kabel verbunden. Am Relais kann der Einschalt- bzw. (Lux) Ausschaltzeitpunkt festgelegt werden. Diese können flexibel verändert werden. Das Relais hat einen Ausgang für die Beleuchtung und steuert den Einschalt- bzw. Ausschaltzeitpunkt nach Wunsch.

Zusätzlich kann hier als Option noch ein Zeitrelais in Reihe geschalten werden. Dies wird sehr häufig bei der Regelung von der Außenbeleuchtung praktiziert, da eventuell das Licht nicht die ganze Nacht leuchten soll.

Hier wird dann in der Praxis das Zeitschaltrelais in Reihe zum Dämmerungsschalterrelais geschalten. So kann erst nach der Zeitfreigabe durch das Zeitrelais, der Dämmerungsschalter das Licht einschalten und dann auch zu einer festgelegten Zeit, zum Beispiel um Mitternacht wieder ausschalten.

Es gibt diese Dämmerungsschalter die bereits ein integriertes Zeitschaltrelais haben. Diese sind jedoch meist recht teuer. Deshalb sollte man prüfen ob es nicht besser wäre Dämmerungsschalter und Zeitschalter extra zu installieren.

Im folgenden Beispiel erklär ich Ihnen diese Vorgehensweise in der Praxis.

 

Der Anschluss eines Dämmerungsschalters mit Zeitschaltuhr 

In unserem Beispiel möchten wir eine Außenlampe so steuern, dass diese spätestens bei Dämmerung einschaltet, jedoch spätestens um 23:00 Uhr wieder automatisch ausschaltet und nicht erst wenn am frühen Morgen die Helligkeit wieder einsetzt.

Hinweis: Unser Beispiel soll nur als Beispiel dienen und verpflichtet sich nicht zu einer vollständigen Installationsanleitung. Der Aufbau der einzelnen elektrischen Bauteile kann von Hersteller zu Hersteller verschieden sein und auch andere Klemmbezeichnungen haben.

Dämmerungsschalter

Dazu brauchen wir eine Zeitschaltuhr* für den Verteilereinbau. Einen Dämmerungsschalter mit separatem Lichtsensor* ebenfalls für Einbau in den Unterverteiler.

Die Einbaugeräte setzen wir auf die Hutschiene im Verteiler.

Wichtig ist bei den Arbeiten an der elektrischen Anlage das die 5 Sicherheitsregeln beachtet werden. Vor den Arbeiten ist unbedingt die Spannungsfreiheit festzustellen.

 

Sicherheitshinweise:

Wichtige Infos vorab: Das Arbeiten an der elektrischen Anlage kann Lebensgefährlich sein. Aus rechtlichen Gründen, weise ich Sie darauf hin, dass alle Artikel mit Erklärungen in Schrift und Bild, keine vollständigen Installationsanleitungen für elektrische Anlagen sind. Sie erhalten hier lediglich Tipps, Hilfe und Anregungen aus der Sichtweise des Autors und Betreibers dieses Blogs.

Wichtig: Es wird keinerlei Haftung für entstandene Personen- und Sachschäden bei unsachgemäßer und nicht vorschriftsgemäßer Ausführung übernommen! Die Arbeiten sollten deshalb von Fachpersonal ausgeführt oder mindestens überprüft werden.

 

Vom Verteiler verlegen wir ein Installationskabel NYM-J 3×1,5mm² zur Außenleuchte.

Die Spannung nehmen wir von einer geeigneten Abgangssicherung (Leitungsschutzschalter 10A). Dazu einen Verbindungsdraht (schwarz) auf Klemme „L“ der Schaltuhr. Gleichzeitig machen wir eine Verbindungsbrücke (schwarz) zur Klemme „1“ der Schaltuhr und noch zur Klemme „L“ auf dem Dämmerungsschalter. 

Als nächstes nehmen wir einen blauen Verbindungsdraht von der Neutralleiter-Klemmleiste zur Klemme „N“ an der Schaltuhr und gleichzeitig eine Drahtbrücke blau zum Dämmerungsschalter Klemme „N“.

Nun machen wir eine Drahtbrücke mit braunem Draht von Klemme „2“ der Schaltuhr zur Klemme „L“ auf dem Dämmerungsschalter. Wichtig ist hier nicht die Klemme L für die Spannungsversorgung, sondern Klemme L für den Schaltkontakt vom Lichtsensor zu verwenden (siehe Schaltplan oben).

Auf die Abgangsklemme am Dämmerungsschalter, im unseren Beispiel Klemme „4“, kommt der braune Draht vom Installationskabel zur Außenleuchte.
Der blaue Draht der Lampe kommt auf die Neutralleiterklemme „N“.
Der Schutzleiter grüngelb muss auf die Schutzleiterklemmleiste im Verteiler.

Den separaten Lichtsensor monieren wir an der Nordseite der Hauswand im Außenbereich. Als Anschlusskabel nehmen wir wieder ein gängiges Installationskabel NYM-J 3×1,5 mm² und verlegen es vom Lichtsensor zum Unterverteiler. Wir brauchen in unserem Fall ja nur zwei Anschlussdrähte. Da wir keinen Schutzleiter am Lichtsensor brauchen, nehmen wir den brauen und blauen Draht des Installationskabel und klemmen es auf die beiden Anschlussklemmen am Lichtsensor. Auf dem Bild oben sind das die beiden grauen Drähte.

Nun klemmen wir im Verteiler die beiden Drähte auf die Klemmen „1“ und „2“ am Dämmerungsschalter.

Nun müssen wir noch die Außenlampe anschließen (siehe hier) und fertig ist unsere Schaltung mit Dämmerungsschalter und Schaltuhr zur Steuerung einer Außenlampe.

Zum Abschluss müssen noch die Feineinstellungen am Dämmerungsschalter und an die Schaltzeiten der Schaltuhr eingestellt werden. Funktionsprüfung – E-Check – Fertig.

 

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Doppelwechselschaltung

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Die Doppelwechselschaltung – wann kommt sie bei der Elektroinstallation zum Einsatz?

Die Doppelwechselschaltung – es sind eigentlich zwei Wechselschaltungen – z.B. für zwei verschieden zu schaltende Verbraucher und das mit insgesamt nur zwei Schaltern (Schaltstellen). Es sind zwei Wechselschalter in einem Gerät und werden je in einer Unterputz-Dose untergebracht.

Deshalb wird die Doppelwechselschaltung auch Wechsel/Wechsel-Schaltung genannt.

Zur besseren Erklärung kann man auch sagen, dass ein 2-facher Wechselschalter in einer einzelnen Gerätedose untergebracht ist. Das heißt, man kann zum Beispiel zwei Wechselschaltungen, von einem Schalter aus bedienen.

Auf keinen Fall sollte ein Doppelwechselschalter mit einem Serienschalter verwechselt werden.

Leider kommt die Verwechslung in der Praxis öfters mal vor, da sie sich auf dem ersten Blick kaum unterscheiden. Denn ein Serienschalter schaltet genauso zwei Leuchtgruppen, wie auch die Doppelwechselschalter. Beide sind Wippschalter mit Doppelwippe.

Unterscheiden kann man sie jedoch an den Anschlussklemmen. Mehr dazu im Aufbau des Doppelwechselschalters.

 

Aufbau Doppelwechselschalter

Der Doppelwechselschalter* hat sechs Anschlussklemmen. Zwei Wechselschalter sind in einem Schalter untergebracht.

Somit hat Wechselschalter 1 drei Anschlussklemmen und Wechselschalter 2 ebenfalls drei Anschlussklemmen. Siehe dazu unten Bild 2.

Wichtig ist das beim Anschluss Schaltung 1 und Schaltung 2 nicht verwechselt werden dürfen. Dazu sind auf dem Schalter die Klemmen mit „1“ und „2“ jedes Wechselschalters markiert. Das heißt von Wechselschaltung 1, Phase oder Lampendraht auf Klemme „L1“. Korrespondierende Schaltung 1 jeweils auf Klemme „1“ mit „⇓“.

Genauso Wechselschaltung 2 im Doppelwechselschalter. Auf Klemme „L2“ muss die Phase oder Lampendraht. Auf den Klemmen „2“ mit „⇓“ sind die Korrespondierende der Wechselschaltung „2“. Zum besseren Verständnis siehe Bild 2 bzw. Bild 3 unten.

Doppelwechselschalter
 Bild 1

 

Was unterscheidet einen Doppelwechselschalter von einem Serienschalter?

Wie schon erwähnt ist der Doppelwechselschalter äußerlich leicht mit einem Serienschalter zu verwechseln. Beide haben eine Doppelwippe mit Wippschalterfunktion. Sie unterscheiden sich jedoch im inneren beim Schalteraufbau.

Bei der „Serienschaltung“ mit einem „Serienschalter“ kann man nur von „einer“ Schaltstelle aus zwei Leuchtgruppen schalten.

Bei der Doppelwechselschaltung mit zwei Doppelwechselschalter kann man von „zwei“ verschiedenen Schaltstellen, unabhängig voneinander, zwei Leuchtgruppen schalten.

Äußerlich kann man sie am einfachsten an den Anschlussklemmen unterscheiden. Ein Serienschalter hat „drei“ Anschlussklemmen während ein Doppelwechselschalter „sechs“ Anschlussklemmen hat.

Doppelwechselschalter
Bild 2

 

 

Schaltbild Doppelwechselschaltung (Praxis)

 

Doppelwechselschaltung
Bild 3

 

 

 

 

 

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Digitaler Thermostat

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Warum ein „digitaler Thermostat“ Sinn macht?

 

Fast in jeder Wohnung oder Haus gibt es Ihn – den Thermostat. Immer häufiger kommt mittlerweile der digitale Thermostat zum Einsatz. Wenn man ihn richtig einsetzt, kann man dadurch enorm an Energie sparen. Jedoch wird bei der Heizung meist an anderen Stellschrauben gedreht um Effizienz und Einsparungen zu erreichen.

Wie funktionieren Thermostate?

Ein Thermostat hat die Aufgabe die Temperatur in einem Raum zu regeln. Es gibt Thermostate die haben nur ein Skala von 1-6. Diese Zahlen sind die Temperaturstufen:

  • 1 entspricht 12°
  • 2 entspricht 16°
  • 3 entspricht 20°
  • 4 entspricht 24°
  • 5 entspricht 28°

Thermostate, die auf den Ventilkopf eines Wandheizkörpers geschraubt werden, bestehen aus einem sichtbaren Kopf, einem Ventil und einem Fühler. Der Ventilstift am Heizkörper ist beweglich und steuert den beheizten Zufluss. Der Heizkörper Thermostat hat im inneren eine Flüssigkeit, die sich in Abhängigkeit von Wärme ausdehnt oder zurückgeht. Somit wird durch den Ventilkopf am Heizkörper der Ventilstift geregelt und öffnet oder schließt den Heizwasserzufluss am Heizkörper.

Bei der Fußbodenheizung funktioniert das ein wenig anders. Es laufen die Heizkreisläufe am Heizkreisverteiler auf. Hier kann dann jeder Kreislauf  einzeln gesteuert werden. Dazu muss an den jeweiligen Heizkreisen ein elektrischer Stellantrieb angebracht werden. Dieser steuert die Ventile des Heizkreislaufs durch öffnen oder schließen.

Hier kommt nun der Thermostat ins Spiel. Er bestimmt die Wärme die der Heizkreislauf im Fußboden an den Raum abgibt.

Der Thermostat steuert den Stellantrieb der Fußbodenheizung elektrisch. Der Raumthermostat wird auf einen Soll-Zustand (Temperaturwert) eingestellt. Wird dieser Wert erreicht, reagiert der Raumthermostat und öffnet oder schließt den Stromkreis. Es gibt Stellantriebe die stromlos geschlossen oder welche die stromlos geöffnet sind.

Dadurch liegt nun am Stellantrieb Spannung an oder wird getrennt. Das bedeutet wiederum, dass der Stellantrieb das Ventil am Heizkreisverteiler öffnet oder schließt. Es fließt somit mehr oder weniger Heizwasser durch den jeweiligen Heizkreislauf.

Welche verschiedenen Arten von Thermostaten sind die gängigsten?

Der manuelle Thermostat, der per Hand einstellbar ist

Es ist die häufigste Art von Thermostaten. Der große Vorteil ist der Preis. Sowohl für den Wandheizkörper als Ventil Thermostat, als auch zur Steuerung der Stellantriebe für die Fußbodenheizung sind diese Thermostate in der Anschaffung äußerst günstig. Sie sind außerdem leicht zu montieren bzw. anzuschließen.

 

Der digitale Thermostat, der programmierbar ist

Im Gegensatz zum manuellen Thermostat, bei dem man die Temperatur nur durch manuelles drehen am Ventil ändern kann, regelt der digitale Thermostat die Heizung ganz automatisch. Es gibt dabei verschiedene digitale Thermostate. Welche mit digitalem Display und mit programmierbaren Zeitprogramm und die Moderneren die „Smart“ per App die Heizung steuern. Mehr dazu weiter unten unter „Digitaler Thermostat“.


Manueller Heizkörperthermostat
Digitaler HeizkörperThermostat

Manueller Thermostat
Digitaler Thermostat

Alle verschiedene Thermostate sind sowohl für Warmwasser Wandheizkörper, wie auch für die Warmwasser Fußbodenheizung erhältlich.

Digitaler Thermostat

Der digitale Thermostat hat viele Vorteile gegenüber dem üblichen manuellen Thermostat (Drehregler). Deshalb entscheiden sich immer mehr Leute für einen digitalen Thermostat. Der Thermostat teilt der Heizung mit, wenn es in einem Raum zu kalt oder zu warm ist. Abhängig davon wird mehr oder weniger geheizt – egal welche Heizung. Folglich mehr oder weniger Energieverbrauch.

Manuelle Thermostate werden in der Regel auf eine bestimmte Temperatur eingestellt und werden dann nur noch selten verändert. Diese führt zu einem deutlich höheren Energieverbrauch, da auch dann geheizt wird wenn sich zum Beispiel niemand in diesem Raum aufhält oder grad niemand zu Hause ist.

Ein digitaler Thermostat hat deutlich mehr Funktionen und deshalb auch Vorteile.

 

Ein digitaler Thermostat ist programmierbar: 

Sie können jeden Tag individuell programmieren. Sie legen fest wenn die Temperatur heruntergefahren wird (zum Beispiel wenn sie an der Arbeit sind) oder in der Nacht. Sie können festlegen wenn mehr geheizt werden soll (Praktisch zum Beispiel am Wochenende, wenn sie zu Hause sind). Sie können auch täglich verschiedene Zeiten einstellen, wenn sie zum Beispiel später aufstehen.

 

Ein digitaler Thermostat hat Komfortfunktionen:

Sie legen am Thermostat fest, welche Temperatur denn mindestens erreicht werden soll. Sie können damit eine Grundwärme festlegen die nie unterschritten werden soll. Im Bad soll es zum Beispiel immer 21 Grad warm sein und im Schlafzimmer mindestens 16 Grad. Das ist deshalb wichtig, wenn nämlich die Temperatur zu weit runter gefahren wird kostet es mehr Energie den Raum wieder aufzuheizen als auf einer Mindesttemperatur zu halten.

 

Ein digitaler Thermostat arbeite genau:

Ein mechanisch verstellbarer Thermostat ist deutlich schwerer auf eine bestimmte Temperatur einzustellen als ein digitaler Thermostat. Ein elektronischer Sensor misst die exakte Temperatur. Anders beim mechanischen Thermostat hier gibt es deutliche Abweichungen.

 

Digitale Thermostate gibt es auch als Funklösung mit Fernbedienung:

Der große Vorteil bei Systemen mit Funklösung gegenüber einzeln regelbaren Thermostaten ist der, das man den Temperaturfühler an jeder beliebigen Stelle im Raum positionieren kann. Dadurch werden verfälschte Messergebnisse, wie zum Beispiel bei geöffneten Fenster oder bei Sonneneinstrahlung verhindert. Schon 1 Grad Temperaturabsenkung kann bis zu  6% Heizkosten sparen.

Ein weiterer Vorteil bei der Funklösung ist, dass die Werte die eingestellt sind, z.B. von spielenden Kleinkindern nicht verändert werden können. Vorausgesetzt die Modelle verfügen über eine Bediensperre.

Ein digitaler Thermostat der „Smart“ WLAN fähig ist

Bei einfachen digitalen Thermostaten muss der Endanwender die Zeiten und Temperaturen noch am Gerät selbst oder an der Fernbedienung einzeln einprogrammieren. Während die teureren digitalen Thermostaten, die WLAN fähig sind und deshalb schon den Einstieg zum „Smart Home“ sind, deutlich noch mehr Komfort bieten natürlich je nach Hersteller und der Ausstattung.

Diese WLAN fähigen, digitalen Thermostate kommunizieren untereinander, sie lassen sich auch über ein Smart Controller mit dem Computer, Tablet oder einfach mit dem Smartphone per „App“ steuern. Wenn sie mal früher als geplant nach Hause kommen, können sie über die App die Heizung von der Ferne aus steuern und eventuell die auf Spar Modus laufende Heizung ihren Wünschen angleichen.

Zwei Modelle die sich dabei in der Praxis besonders bewährt haben sind die Modelle von „Tado*„ und von „Danfoss*„. Dazu können sie sich auch auf der Amazon Seite die Produktvideos zur Erklärung anschauen. Siehe hier:

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Ein digitaler Thermostat für die Fußbodenheizung

Nicht nur für die Warmwasser Heizungsventile gibt es digitale Thermostate sondern auch für die Fußbodenheizung. Die Warmwasser Fußbodenheizung wird üblicherweise mit elektrischen Thermostaten gesteuert. Diese Thermostate regeln über ein Installationskabel die Stellantriebe der Fußbodenheizung im Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung.

In der einfachsten Form sind dies einfache Thermostate mit Skala, die manuell per Hand eingestellt werden können.

digitaler Thermostat

Dieser einfachen Thermostat ist bereits ab ca. 40 Euro erhältlich.

Jedoch werden aktuell wegen der genaueren Temperatureinstellung und Programmierbarkeit meist digitale Thermostate installiert.

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Diesen digitalen Thermostat wie im Bild (Halmburger), gibt es passend zu den gängigsten (Marken) Schalterprogrammen. Wenn sie Interesse daran haben schreiben sie mir einfach eine Email an info.elektro@email.de, ich mach Ihnen gerne ein Angebot.

Thermostate für die elektrische Fußbodenheizung haben wir in einem eigenen Artikel ausführlich beschrieben. Alle Infos dazu hier nachlesen.

Das Thema elektrische Fußbodenheizung wird hier beschrieben.

 

Steuerung der Heizung über Smart Home und Vernetzung mit anderen Geräten

Ein digitaler Thermostat für die Steuerung der Heizung ist der erste Schritt zur Energieeffizienz. Wird die Heizungssteuerung über das WLAN per App geregelt, ist das auch modern und zu empfehlen.

Bei der intelligenten Heizungssteuerung über das Internet, bieten die verschiedenen „Smart Home“ Anbieter den Verbrauchern viele Möglichkeiten. Die Heizung wird voll automatisch, unabhängig vom Bewohner, intelligent gesteuert. Der Nutzer kann aber jederzeit manuell eingreifen und kann Online im modernen „Smart-Home-System“ auf seine Steuerung zugreifen. Beispiel:

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Die intelligente Heizungssteuerung bietet dem Endverbraucher schon viele Vorteile und Energie Einsparmöglichkeiten. Jedoch kommt die Automation der Heizung mit der Kommunikation der Heizungskomponenten untereinander, erst so richtig zur Geltung, wenn die die intelligente Heizung mit anderen Geräten des Smart Home Systems in Verbindung tritt. Dann wird erst das Potenzial des Smart Homes ausgenutzt.

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