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SAT Kabel verlängern

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Wie Sie ein SAT Kabel verlängern – schnell und unkompliziert – auch wenn Sie kein Elektriker sind?

 

Sie möchten einen vorhanden Antennenanschluss für Kabelfernsehen oder Satellitenanlage verlängern, weil das vorhandene SAT Kabel zu kurz ist?

Kein Problem – auch ohne technische Vorkenntnisse sollten Sie die einzelnen Schritte erledigen können. Ein SAT Kabel verlängern ist in 15 Minuten erledigt.

Ein SAT Kabel ist ein sogenanntes Koaxialkabel. Es soll die Empfangssignale möglichst mit wenigen Verlusten vom Empfangsteil, dies kann zum Beispiel das LNB an der SAT-Schüssel sein, zum Endgerät (Fernseher) bringen. Auch bei einem vorhandenen Kabelanschluss sollen die Empfangssignale möglichst ohne Verluste zum Empfangsgerät gelangen.

Jedoch ist dieses Kabel oft zu kurz …

… welche Möglichkeiten kommen nun in Frage?

  1. Kabel komplett auswechseln
  2. Kabel mit F-Stecker und Kupplung verlängern

Das SAT-Kabel auswechseln ist oft nur mit erheblichen Aufwand möglich, da es sehr häufig Unterputz verlegt ist. Also muss das Koaxialkabel verlängert werden.

Werkzeug SAT Kabel verlängern

SAT Kabel abisolieren

Wenn Sie ein SAT Kabel verlängern wollen, müssen Sie äußerst vorsichtig zu Werke gehen. Eine korrekte Vorgehensweise ist äußert wichtig, da schon ein kleiner Fehler die Empfangssignale stört und dadurch ein mangelhaftes Ergebnis erzielt wird (schlechtes Bild). Wenn dies der Fall ist liegt es meist nicht am Kabel selbst, sondern an den Verbindungsstellen wie F-Stecker.

Kurzübersicht über die nötigen Arbeitsschritte:

  1. SAT-Kabel abisolieren
  2. F-Stecker an beiden Seiten montieren
  3. Kupplungsstück zwischen die beiden F-Stecker setzen und F-Stecker aufschrauben

Benötigtes Werkzeug um ein SAT Kabel zu verlängern:

 

Arbeitsschritt 1:

Ein Koaxialkabel ist mit mehreren Schichten und Gewebe isoliert, der Innenleiter sollte beim Abisolieren nicht beschädigt werden. Wenn Sie das SAT Kabel verlängern wollen, müssen Sie als ersten Schritt die verschiedenen Schichten des SAT Kabel (Koaxialkabel) abisolieren.

SAT Kabel abisolieren

 

Der äußere Mantel des Koaxialkabels soll auf ca. 12 mm entfernt werden (siehe Bild). Der Abmantler für Koaxialkabel ist hierfür das ideale Werkzeug, da mit diesem Werkzeug sehr präzise gearbeitet werden kann. Der Abmantler hat zwei verschiedene Messer. Eins für den äußeren Mantel und eins für die Innere Isolierschicht. Legen Sie das Koaxialkabel in den Abmantler (größeres Messer) und setzen die beiden Rundmesser an der 12 mm Stelle an. Nun drehen Sie mit Gefühl den Abmantler ein wenig hin und her damit der äußere Mantel eingeschnitten wird. Nun den äußeren Mantel (12 mm) abziehen. Alternativ kann dafür auch ein scharfes Messer verwendet werden.

 

Arbeitsschritt 2:

Nun sehen Sie ein silbernes Geflecht. Es sollte durch den Abmantler nicht beschädigt und vollständig sein. Dieses Geflecht muss nun komplett nach hinten geklappt und zusammengedreht werden. Die nun sichtbare Folie ebenfalls nach hinten um das Drahtgeflecht. Nun ist eine weiße Isolierschicht die den Innenleiter isoliert zu sehen. Die Isolierschicht muss nun abisoliert werden. Jedoch nur so das ca. 8 mm des Innenleiters freigelegt werden. Dazu eignet sich wieder der Abmantler (kleineres Messer) für Koaxialkabel (siehe Bild). Diesen Arbeitsschritt erledigen Sie an beiden Kabelenden die miteinander verbunden werden sollen.

SAT Kabel abisolieren

SAT Kabel Kabel verlängern

Nachdem nun das SAT Kabel auf beiden Seiten abisoliert ist, gilt es jetzt das Drahtgeflecht sauber über die innere Isolierung zu drehen.

SAT Kabel abisolieren

Häufige Fehler: Häufig wird das Geflecht über den Außenmantel gelegt und der F-Stecker darüber geschraubt. Dies hat zur Folge, dass damit das Geflecht (Masse) abgedreht wird und die Verbindung schlecht ist. Deshalb legen Sie das Drahtgeflecht über die freigelegten 4 mm der inneren Isolierung. Somit ist das Kabel optimal vorbereitet. Nun gilt es die F-Stecker zu montieren und die beiden Kabel möglichst verlustfrei zu verbinden.

 

Arbeitsschritt 3:

F-Stecker montieren:

Die Koaxialkabel sind vorbereitet. Drehen Sie nun den F-Stecker im Uhrzeigersinn auf das Koaxialkabel. Und zwar soweit bis der Innenleiter ca. 2 mm aus der Spitze ragt. Sollte der Innenleiter weiter herausragen, ist dieser mit einem Seitenschneider abzuschneiden.

F-Stecker montieren

Wichtig: Häufig passiert es, das ein einzelner feiner Draht des äußeren Geflechtes nicht nach hinten schaut und somit Kontakt zum Innenleiter hat. Dies ist dann meist auch die Ursache für eine schlechte Bildqualität. Deshalb kontrollieren Sie lieber zweimal damit kein Drahtgeflecht am Innenleiter anliegen kann.

F-Stecker montieren

Arbeitsschritt 4:

Nehmen Sie das Zwischenstück (Kupplung) und schrauben beide vorbereitete Kabel mit F-Stecker auf das Zwischenstück. Fertig!

SAT Kabel verlängern

Mögliche Fehler beim SAT Kabel verlängern mit F-Stecker:

  1. Das Drahtgeflecht wird einfach nach hinten geklappt und nicht über die innere Isolierung gedreht
  2. Das Drahtgeflecht wird durch das Aufschrauben des F-Steckers abgedreht und dadurch liegt keine Masse an
  3. Ein feindrähtiges Stück des Drahtgeflecht liegt zwischen Metallgehäuse und Innenleiter (Kurzschluss)

 

Wie soll man bei mehrschichtigen Koaxialkabel vorgehen?

In der Praxis kann es vorkommen, dass ein mehrschichtiges SAT Kabel verlängert werden muss. Hier sind mehrere Schichten der Abschirmungen über das Dielektrikum aufgebaut. Wenn das Koaxialkabel eine mehrschichtige Abschirmung hat, nehmen Sie sich Schicht für Schicht vor.

Sehr wichtig ist, dass die einzelnen Drahtgeflechte nicht durchgetrennt werden, sondern Schritt für Schritt über die innere Isolierung (Dielektrikum) gelegt werden. Zwischen den einzelnen Drahtgeflechten sind auch Folien. Diese dürfen abgetrennt und entfernt werden, jedoch soll die innerste Folie erhalten bleiben. Darüber werden die anderen Drahtgeflechte aufgebaut.

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Kabel abmanteln und Drähte und Leitungen abisolieren

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Anleitung, wie Sie bei der Elektroinstallation, verschiedene Kabel abmanteln und Drähte richtig abisolieren?

 

Eine der elementaren und wichtigen Aufgaben bei der Elektroinstallation, ist das richtige Abmanteln und Abisolieren von Kabeln. Denn der oder die innenliegenden Leiter sollten unbeschädigt Ihren Zweck erfüllen können.

Das NYM-J ist das meist benutzte Installationskabel bei der Elektroinstallation. Es hat einen äußeren Mantel, der mit einem speziellen Werkzeug abgemantelt wird. Die Drähte, die dann frei liegen, sind ebenfalls isoliert und müssen für den Anschluss, mittels einer Abisolierzange, abisoliert werden.

Für das Kabel abmanteln und abisolieren der Drähte sind diese Werkzeuge Grundvoraussetzung für eine vernünftigen Elektroinstallation und sollten auf keinen Fall fehlen.

 

Das Kabel abmanteln am Beispiel eines Installationskabel NYM-J 

Das Abmanteln des Kabels mit einem Messer

Um den Mantel eines Installationskabel mit einem Messer abzumanteln, muss sehr vorsichtig und sorgfältig vorgegangen werden, da hier die Gefahr groß ist, die Isolierung zu tief einzuschneiden und damit den Leiter zu beschädigen.

Schneiden Sie dazu mit der scharfen Klinge rings rum um das Kabel, jedoch den Mantel nur leicht einschneiden (nicht zu tief). Jetzt den Mantel einfach knicken, dadurch bricht der Mantel an der eingeschnittenen Stelle auf und kann einfach abgezogen werden.

Kabel abmanteln

Das Abmanteln des Kabels mit einem Kabelabmantler für Rundschnitt

Dieser Kabelabmantler eignet sich hervorragend zum Abmanteln an schwer zugänglichen Stellen, wie zum Beispiel ein Kabel in einer Unterputzdose. Mit einem Messer kommt man hier nicht weit, da man nicht um das Kabel schneiden kann. Ein Kabelabmantler mit Rundschnitt ist hier das perfekte Abisolierwerkzeug.

Er wird einfach geöffnet, das Kabel wird in den Abmantler gelegt. Die beiden Rundklingen an der Stelle fixieren, die eingeschnitten werden sollen. Nun einfach den Abmantler schließen und ein wenig drehen, dadurch wird der Mantel rings rum eingeschnitten und kann abgezogen werden. Ein Standardwerkzeug eines jeden Elektrikers, weil eine schnelle und sauberes Abmanteln an schwer zugänglichen Stellen möglich ist.

Hier die Arbeitsschritte in einem Video erklärt:

Empfehlung Kabelabmantler für Rundschnitt:

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Das Abmanteln des Kabels mit einem Kabelabmantler für Rund- und Längsschnitt

Mit diesem Abmantler ist es möglich, einen Rundschnitt und danach gleichzeitig ein Längsschnitt entlang des Kabels, in nur einem Arbeitsgang zu erledigen. Bei längeren Abmantelstrecken, wie am Verteiler, reicht ein Rundschnitt für das Abmanteln nicht aus, da der Kabelmantel sich nicht oder nur schwer abziehen lässt. Mit dem Abmantler für Rund- und Längsschnitt ist dies jedoch kein Problem, da der Mantel zuerst mit einem Rundschnitt (durch Drehen) und danach mit einem Längsschnitt (durch Zug) eingeschnitten und dadurch schnell entfernt werden kann.

Der Abmantler hat eine flexible Klinge, die sich je nach Zug in die richtige Stellung zum Einschneiden bringt. Die Klingentiefe ist vorher mittels Stellschraube am Abmantler einzustellen. Die Schnitt-tiefe sollte auf keinen Fall zu tief sein, da sonst der Innenleiter beschädigt werden könnte. Dieser Abmantler mit Rund- und Längsschnitt ist hier das perfekte Abisolierwerkzeug.

Schritt für Schritt Kabel abmanteln – So gelingt ein erfolgreiches Abmanteln eines Installationskabels NYM-J mit einem Abmantler für Rund- und Längsschnitt:

  1. Klingentiefe einstellen
  2. Kabelabmantler auf das Kabel setzen (Klingenführung wird mit dem Daumen nach oben geschoben)
  3. Die Klinge wird an der richtigen Abmantelstelle angesetzt (Daumen wieder loslassen, dadurch wird die Klinge in die Isolierung gesetzt)
  4. Durch eine 360 ° Drehung des Abmantlers wird die Isolierung zuerst Rund um das Kabel geschnitten
  5. Danach im gleichen Zug den Abmantler entlang (Längs) des Kabels bis zum Kabelende hin ziehen
  6. Nun muss nur noch der Mantel am Kabel entfernt werden

Hier die Arbeitsschritte in einem Video erklärt:

 

Empfehlung Kabelabmantler für Rund- und Längsschnitt:

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Abisolierwerkzeug – Das Abisolieren von Drähten

Wofür wird die Abisolierzange gebraucht?

Zum Abisolieren von Drähte wird bei der Elektroinstallation eine Abisolierzange verwendet. Die Abisolierzange erleichtert das Abisolieren von Drähten und Litzen enorm. Das Isolationsmaterial (Plastik oder Gummi) der Leiter wird mit der Abisolierzange sauber entfernt.

Würde die Isolierung mit einem anderen Werkzeug oder einen Messer entfernt werden, besteht die Gefahr, dass der innere Leiter beschädigt wird. Gerade bei Litzen (feindrähtige Leiter) ist diese Gefahr groß, wenn keine Abisolierzange zum Einsatz kommt. Mit der Abisolierzange gelingt es sauber, nur die Isolierung zu durchtrennen und den Leiter unbeschädigt zu lassen.

 

Die Vorteile einer Abisolierzange:

  • Das Abisolieren geht sehr zügig
  • Keine Beschädigung der inneren Leiter
  • An schwer zugänglichen Stellen kommt man mit einer Abisolierzange besser hin als mit einem Kabelmesser
  • Bei manchen Abisolierzangen kann man den Leiterquerschnitt fest einstellen oder mit der Stellschraube festlegen
  • Durch die Isolierung der Zangen, ist man bei unvorhersehbarer Spannung am Leiter, trotzdem noch geschützt
  • Top Abisolierzangen müssen nicht auf den Leiter eingestellt werden, das Abtastsystem erkennt den Kabelquerschnitt

 

Welche Unterschiede gibt es bei Abisolierzangen?

 

Einfache Abisolierzangen mit mechanischer Stellschraube, eignen sich eigentlich nur für starre Drähte und da muss trotzdem mit viel Gefühl gearbeitet werden, um keine Beschädigung zu verursachen. Bei dünnen, feindrähtigen Leitern, ist eine Beschädigung durch eine grobe Handhabung der Abisolierzange schnell passiert. Die Folgen sind schlechte Klemmverbindungen und unzureichende Querschnitte. Manchmal kann der beschädigte Leiter sogar ganz abbrechen.

Deshalb nicht am Werkzeug sparen und nur Qualitätswerkzeug verwenden. Folgende Anforderungen sollten erfüllt werden:

  • Abisolierzangen mit automatischen Abtastsystem oder mit manueller Einstellung des Kabelquerschnitts
  • Abisolierzangen mit Drahtschneider ermöglichen eine schnelles sauberes Arbeiten
  • Abisolierzangen mit verstellbaren Längenanschlag
  • Handliche, schlanke Bauform, um an schwer zugänglichen Stellen (Klemmdosen) trotzdem gut arbeiten zu können

Empfehlung Abisolierzange:

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Elektrische Rolladen nachrüsten

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Wie Sie einen elektrischen Rolladen nachrüsten – ohne Schlitze zu stemmen?

Sie möchten den Gurt Ihres Rolladens ab sofort nicht mehr manuell mit der Hand, sondern bequem und ohne Kraftaufwand „elektrisch“ hoch und runter fahren? Wenn sie elektrische Rolladen nachrüsten stellen sich erstmal viele Fragen, die wir hier versuchen zu beantworten:

Welche verschiedenen Möglichkeiten haben sie dabei?

Welche Vor- und Nachteile haben elektrische Gurtwickler und Rolladenmotor?

Wie hoch ist der zeitliche und bautechnische Aufwand?

Welche Kosten entstehen pro Rolladen bei der Umrüstung?

 

Elektrische Rolladen nachrüsten – diese Gründe sprechen dafür

Gerade große, schwere Rolladen brauchen einen gewissen Kraftaufwand um den mechanischen Gurtwickler zu betätigen und täglich den Rolladen zu „öffnen“ bzw. zu „schließen“. Dadurch verschleißt auch der Gurt mit den Jahren. Diese Aufgabe kann man auch bequem elektrisch (per Knopfdruck), erledigen lassen.

Gerade ältere Menschen schätzen diese Möglichkeit. Zudem hat man die Möglichkeit für eine komplette Automatisierung, zum Beispiel mit einer Schaltuhr oder einem Dämmerungsmodul. Man kann somit zum Beispiel, zu festgelegten Zeiten oder bei Dämmerung den Rolladen schließen bzw. öffnen lassen. Ein großer Vorteil, zum Beispiel auch als Schutz vor Einbrecher.

Diese Aufgaben können entweder von einem elektrisch betriebenen Gurtwickler oder einen elektrischen Rohrmotor erledigt werden. Welcher Aufwand bei einer Nachrüstung entstehen, möchte ich Ihnen hier genau erklären. Vor allem, wenn keine aufwendigen Stemmarbeiten für die Kabelverlegung erwünscht sind.

 

Welche Möglichkeiten gibt es, den baulich vorhandenen Rolladen nun elektrisch zu betreiben?

 

1. Elektrischen Gurtwickler nachrüsten

2. Elektrischen Motor im Rolladenkasten nachrüsten

Für beide Möglichkeiten müssen elektrische Anschlüsse verlegt werden. Bei elektrischen Gurtwickler muss eine elektrische Zuleitung, zum Beispiel von einer nahe liegenden Steckdose weg, zum Gurtwickler verlegt werden.

Bei elektrischen Motor im Rolladenkasten, muss ein Rohrmotor in die Rolladenwelle eingebaut werden und das Anschlusskabel für den Motor durch den Rolladenkasten gebohrt werden. Danach muss ein Jalousieschalter in der Nähe des Rolladens montiert werden. Dieser brauch ebenfalls eine elektrische Zuleitung, zum Beispiel von einer nahe liegenden Steckdose.

Die Nachrüstung hört sich erstmal ziemlich kompliziert an, jedoch ist es gar nicht so schwierig und für handwerklich begabte durchaus zu bewältigen.

Sehen wir uns nun beide Möglichkeiten genauer an:

 

1. Elektrischer Gurtwickler nachrüsten

Was sind elektrische Gurtwickler?

Es können alle manuellen Gurtwickler durch elektrische Gurtwickler ersetzt werden. Es gibt Gurtwickler die Aufputz und welche die Unterputz montiert sind. Beide können problemlos durch elektrische ersetzt werden.

elektrische Rolladen nachrüsten

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie Sie auf dem Bild gut erkennen, wird der Rolladengurt elektrisch betrieben. Es handelt sich hier um einen Gurtantrieb von Rademacher, es ist meiner Meinung nach aktuell einer der Besten. Sie können den Rolladen durch betätigen der „Auf“ Taste nach oben, bzw. durch betätigen „Ab“ Taste nach unten fahren. Sie können den Rolladen an jeder Position stoppen. Durch Programmierung der integrierten Schaltuhr können sie den Rolladen zu festgelegten Zeiten „Öffnen“ bzw. „Schließen“ lassen. Die Endpunkte sind veränderbar und leicht festzulegen.

Weitere Möglichkeiten: Durch Installationsassistent umfangreiche Automatikfunktionen: Tages-, Wochen-, Wochenend- und Astroprogramm individuell einstellbar. Es gibt auch als Zubehör einen Dämmerungssensor, der den Rolladen erst bei Dämmerung automatisch schließt und bei Sonnenaufgang wieder öffnet. Jedoch muss der Gurtwickler dafür ausgelegt sein.

Der Einbau und die Einstellungen sind laut Hersteller in nur 10 Minuten erledigt. Voraussetzung ist eine Zuleitung 230 Volt, die bereits verlegt wurde.

Wie wähle ich den richten elektrischen Gurtwickler aus?

Wichtig: Bevor Sie sich für einen elektrischen Gurtwickler entscheiden, müssen sie die ungefähre Zugkraft ermitteln. Je nach Rolladengröße, ist die Kraft die der elektrische Gurtantrieb zu bewältigen hat unterschiedlich. Die Zugkraftberechnung wird einfach durch die Größe des Rolladens (Breite x Höhe) und anschließend mit dem Material des Rolladens multipliziert und dadurch ermittelt. Dabei gelten für Rolladen aus Kunststoff ca. 5 kg/m². Ein Rolladen aus Aluminium ca. 7 kg/m² und ein Rolladen aus Holz mit bis zu ca. 11 kg/m². Lieber ein bisschen mehr annehmen.

Beispiel: Ihr Rolladen hat eine Breite von 2,60 m und eine Länge von 1,80 m und ist aus Kunststoff. Somit ergibt sich folgende Berechnung. 2,60 m x 1,80 m x 5 kg = 23,4  Kilogramm Zugkraft.

Ihr benötigter elektrischer Gurtwickler muss eine Zugkraft von 23,4 kg bewältigen können (steht in der Beschreibung des Anbieters).

Der Anschluss des elektrischen Gurtwicklers

Der elektrische Gurtwickler benötigt natürlich auch einen elektrischen Anschluss 230 Volt. Hier sollte ein Installationskabel NYM-J 3 x 1,5 verwendet werden. Ideal wäre natürlich, wenn eine Steckdose in der Nähe installiert ist. Sollte sowieso eine Renovierung anstehen, um zum Beispiel die Wände neu zu streichen, empfiehlt es sich die Zuleitung für den Gurtwickler Unterputz zu verlegen. Ansonsten kann auch ein Aufputz Kanal 15 x 15 mm verwendet werden.

Hinweis vorab: Das Arbeiten an der elektrischen Anlage kann Lebensgefährlich sein. Aus rechtlichen Gründen, weise ich Sie darauf hin, dass alle Artikel mit Erklärungen in Schrift und Bild, keine vollständigen Installationsanleitungen für elektrische Anlagen sind. Sie erhalten hier lediglich Tipps, Hilfe und Anregungen aus der Sichtweise des Autors und Betreibers dieses Blogs.

Wichtig: Bei unsachgemäßer und nicht vorschriftsgemäßer Ausführung wird keinerlei Haftung für entstandene Personen- und Sachschäden übernommen. Die Arbeiten sollten deshalb von Fachpersonal ausgeführt oder mindestens überprüft werden.

An der nahe liegende Steckdose, die infrage kommt, sollte erst überprüft werden ob auch 230 Volt Spannung anliegt. Wenn ja, von hier weg waagrecht oder senkrecht den Kabelkanal zum Gurtwickler montieren. Bevor der Kabelkanal montiert wird, mittels Kabelfinder prüfen, ob nicht eventuell Leitungen sich in der Wand befinden und dann eventuell angebohrt werden.

Nun das Kabel NYM-J 3 x 1,5 von der Steckdose weg zum Gurtwickler verlegen.

Elektrischer Anschluss 230 Volt von einer vorhanden Steckdose

Der Anschuss sollte unbedingt im stromlosen Zustand erfolgen und eventuell von einem Fachmann erledigt werden. Der grüngelbe Draht ist der Schutzleiter und sollte als erstes an die Schutzleiterklemme angeschlossen werden. Der blaue Draht ist der Neutralleiter und sollte auf Klemme „N“ geklemmt werden. Der stromführende Leiter, die Phase schwarz oder braun, sollte auf die Klemme „L“ geklemmt werden.

Was spricht für elektrische Gurtwickler?

  • Einfache, schnelle Installation
  • Es muss nur eine Zuleitung 230 Volt zum Gurtkasten hergestellt werden
  • Der Rolladenkasten mit Welle bleibt unberührt
  • Viele Einstellmöglichkeiten am elektrischen Gurtwickler

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Elektrische Rolladen nachrüsten – mit diesen Kosten müssen Sie bei elektrischen Gurtwicklern rechnen:

  • Elektrischer Gurtwickler: ca. 135 Euro
  • Kabel NYM-J 3 x 1,5: ca. 10 Euro
  • Kanal 15 x 15 mm: ca. 10 Euro
  • Kleinmaterial: ca. 10 Euro
  • Arbeitszeit Facharbeiter ca. 1,5 Stunden (unterschiedlich, je nach Aufwand) Einbau, Kabelverlegung und Anschluss pro Gurtwickler: ca. 100 Euro

2. Elektrischen Motor im Rolladenkasten nachrüsten

Was ist ein elektrischer Motor im Rolladenkasten?

Die Welle im Rolladenkasten, auf die der Rolladen aufgerollt wird, wird bei manuellem Betrieb mit dem Rolladengurt betrieben. In diese Welle kann auch ein Rohrmotor eingesetzt werden um den Antrieb elektrisch zu betreiben. Das Kabel für diesen Rohrmotor muss dazu durch den Rolladenkasten in den Raum gebohrt werden. Anschließend wird ein Jalousieschalter an gewünschter Stelle, zum Beispiel neben den vorhanden Kasten des Gurtwicklers (der ja jetzt nicht mehr gebraucht wird), montiert. Idealerweise wird natürlich an dieser Seite auch das Kabel vom Rohrmotor aus dem Rolladenkasten herausgebohrt.

elektrische Rolladen nachrüsten

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie können zur Bedienung des elektrischen Rolladenmotors einen einfachen Jalousieschalter mit der Funktion Auf/Ab verwenden. Die Auf und Ab Funktionen sind gegeneinander verriegelt. Der Motor fährt nach Betätigung, bis zur eingestellten Endstellung und schaltet dann durch einen Endschalter ab. Der Rolladen kann natürlich auch zwischendurch gestoppt werden. Einfach die betätigte Wippe wieder zurück schalten, dann hält der Motor.

Für den elektrischen Rohrmotor gibt es natürlich auch elektronische Jalousiesteuerungen. Hier kann dann ein Tages-, Wochen-, Wochenend- und Astroprogramm individuell eingestellt werden. Auch Sensoren für Dämmerung für eine automatische Steuerung bei Dunkelheit können angeschlossen werden.

Insgesamt ist der Einbau deutlich aufwändiger als bei oben beschriebenen elektrischen Gurtantrieben.

Hier nochmal kurz zusammengefasst die Arbeitsschritte:

  1. Rolladenkasten öffnen
  2. Rolladen nach unten lassen und Rolladen von der Welle entfernen
  3. Welle aus der Führung heraus nehmen
  4. Rohrmotor an der richtigen Seite in die Welle einstecken und wieder in die Führung einsetzen
  5. Kabel durch eine Bohrung vom Rolladenkasten herausführen (wichtig: das Kabel darf später nicht mit dem Rolladen in Konflikt kommen)
  6. Justieren und Einstellen
  7. Rolladenkasten wieder verschließen

 

Der Einbau der Rohrmotoren in die Rolladenkästen schreckt viele ab, jedoch ist dieser Einbau kinderleicht. Um Ihnen dies zu verdeutlichen schauen Sie sich einfach dieses Video an:

 

 

 

Was spricht für einen elektrischen Motor im Rolladenkasten?

  • Einbruchschutz ist sehr hoch, da der Rolladen nicht hoch geschoben werden kann.
  • Wegfall des Gurtes, dadurch optisch deutlich schöner
  • Betrieb ist sehr leise
  • Eine Funklösung ist auch möglich, dadurch fast kein Dreck bzw. Installationsaufwand

Wie wähle ich den richtigen Rolladenmotor aus?

Schauen Sie sich dazu das obige Video an. Hier wird alles genau erklärt.

Sie müssen erstmal den Durchmesser der Rolladenwelle messen um den richtigen Rohrmotor auszuwählen.

Als nächsten muss die Zugkraft ermittelt werden:

Bevor sie sich für einen elektrischen Rohrmotor entscheiden, müssen sie die ungefähre Zugkraft ermitteln. Je nach Rolladengröße, ist die Kraft die der elektrische Rohrmotor zu bewältigen hat unterschiedlich. Die Zugkraftberechnung wird einfach durch die Größe des Rolladens (Breite x Höhe) und anschließend mit dem Material des Rolladens multipliziert und dadurch ermittelt. Dabei gelten für Rolladen aus Kunststoff ca. 5 kg/m². Ein Rolladen aus Aluminium ca. 7 kg/m² und ein Rolladen aus Holz mit ca. 8 kg/m².

Beispiel: Ihr Rolladen hat eine Breite von 2,60 m und eine Länge von 1,80 m und ist aus Kunststoff. Somit ergibt sich folgende Berechnung. 2,60 m x 1,80 m x 5 kg = 23,4  Kilogramm Zugkraft.

Sie benötigen somit einen Rohrmotor mit einer Zugkraft von 23,4 kg (steht in der Beschreibung des Anbieters).

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Der Anschluss des elektrischen Rolladenmotors ohne Schlitze zu stemmen

Aufputz-Installation

Das 4-adrige Kabel für den elektrischen Rohrmotor wurde durch den Rolladenkasten in den Raum gebohrt. Ideal wäre es nun wenn der Jalousieschalter unterhalb davon, auf einer Höhe von 1,05 m fertig Fußboden Aufputz montiert werden kann. Das Kabel vom Jalousiemotor ist ca. 2 Meter lang und könnte somit direkt über einen Aufputz Kanal 15 x 15 mm zum Jalousieschalter verlegt und muss nicht mehr verlängert werden.

Ableitung Steckdose
Zuleitung 230 Volt von einer naheliegenden Steckdose zum Jalousieschalter

Hinweis vorab: Das Arbeiten an der elektrischen Anlage kann Lebensgefährlich sein. Aus rechtlichen Gründen, weise ich Sie darauf hin, dass alle Artikel mit Erklärungen in Schrift und Bild, keine vollständigen Installationsanleitungen für elektrische Anlagen sind. Sie erhalten hier lediglich Tipps, Hilfe und Anregungen aus der Sichtweise des Autors und Betreibers dieses Blogs.

Wichtig: Bei unsachgemäßer und nicht vorschriftsgemäßer Ausführung wird keinerlei Haftung für entstandene Personen- und Sachschäden übernommen. Die Arbeiten sollten deshalb von Fachpersonal ausgeführt oder mindestens überprüft werden.

Zum Jalousieschalter wird eine 230 Volt Zuleitung benötigt. Hier sollte ein Installationskabel NYM-J 3 x 1,5 verwendet werden. Ideal wäre natürlich, wenn eine Steckdose in der Nähe installiert ist. Sollte sowieso eine Renovierung anstehen, um zum Beispiel die Wände neu zu streichen, empfiehlt es sich die Zuleitung Unterputz zu verlegen. Ansonsten kann auch ein Aufputz Kanal 15 x 15 mm verwendet werden.

An der infrage kommenden, nahe liegenden Steckdose, sollte erst überprüft werden, ob auch 230 Volt Spannung anliegt. Wenn ja, von hier weg waagrecht oder senkrecht den Kabelkanal zum Jalousieschalter montieren. Bevor der Kabelkanal montiert wird, mittels Kabelfinder prüfen, ob nicht eventuell Leitungen sich in der Wand befinden. Nun die Zuleitung (Kabel NYM-J 3 x 1,5) von der Steckdose weg zum Jalousieschalter verlegen.

Der Anschuss der Zuleitung NYM-J 3 1,5 an der Steckdose, sollte unbedingt im stromlosen Zustand erfolgen und eventuell von einem Fachmann erledigt werden. Der grüngelbe Draht ist der Schutzleiter und sollte als erstes an die Schutzleiterklemme angeschlossen werden. Der blaue Draht ist der Neutralleiter und sollte auf Klemme „N“ geklemmt werden. Der stromführende Leiter, die Phase schwarz oder braun, sollte auf die Klemme „L“ geklemmt werden.

Am Jalousieschalter, Klemme Schutzleiter grüngelb von Jalousiemotor auf Schutzleiter grüngelb von der Zuleitung. Klemme Neutralleiter blau vom Jalousiemotor auf Neutralleiter blau von der Zuleitung. Klemme Draht „Auf“ am Kabel zum Jalousiemotor auf Pfeil Kontakt „Auf“ am Jalousieschalter. Klemme Draht „Ab“ am Kabel zum Jalousiemotor auf Pfeil Kontakt „Ab“ am Jalousieschalter. Klemme stromführenden Leiter Phase schwarz oder braun von der Zuleitung auf die Klemme „L“ am Jalousieschalter.

Eine genaue Anleitung, wie Jalousieschalter angeschlossen werden, können Sie hier nachlesen.

Infos zu weiteren Rolladensteuerungen, können Sie hier nachlesen.

 

elektrische Rolladen nachrüsten

elektrische Rolladen nachrüsten

 

 

 

 

Elektrische Rolladen nachrüsten – mit diesen Kosten müssen Sie bei elektrischen Rohrmotoren rechnen:

  • Elektrischer Jalousiemotor: ca. 50 Euro
  • Jalousieschalter inkl. Aufputz Gehäuse: ca. 20 Euro
  • Kabel NYM-J 3 x 1,5: ca. 10 Euro
  • Kanal 15 x 15 mm: ca. 10 Euro
  • Kleinmaterial: ca. 10 Euro
  • Arbeitszeit Facharbeiter ca. 3 Stunden (unterschiedlich, je nach Aufwand) Einbau, Kabelverlegung und Anschluss pro Rolladen: ca. 200 Euro
elektrischen Rolladen nachrüsten
Einfache elektrische Rolladensteuerung mit Jalousieschalter und Klemmdose

Alternative: Funkmotore

Wem das trotzdem zu aufwendig ist, für den gibt es noch die Möglichkeiten einen Rohrmotoren der per Funk betrieben wird zu installieren. Jedoch muss auch hier der Rohrmotor in die Rolladenwelle eingebaut werden. Jedoch ist der Aufwand der Installation von Leitungen sehr gering.

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Zimmertemperatur senken mit einem mobilen Klimagerät

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Wie Sie die Zimmertemperatur mit einem mobilen Klimagerät effektiv senken?

 

Sommer, Sonne und 30 Grad im Schatten, da schwitzen schon viele bei dem Gedanken an die Temperaturen. Natürlich bleiben diese Gradzahlen nicht vor der Tür, sondern heizen die Wohnung auf. Hier kann ein mobiles Klimagerät um die Zimmertemperatur zu senken dabei helfen,  bei einer angenehme Temperatur den Sommer zu genießen.

 

 

Mobile Klimageräte in großer Auswahl

Um die Zimmertemperatur zu senken ist ein mobiles Klimagerät die beste Entscheidung, wobei es hier zwei verschiedene Arten von Geräten gibt.

  1. Klimagerät ohne Abluftschlauch
  2. Klimagerät mit Abluftschlauch

Die Klimageräte ohne Abluftschlauch, doch diese Geräte Kühlen immer wieder die warme Luft, die durch einen Abluftschlauch ins Freie gelangen würden. Somit kann so ein Gerät kurzfristig die Zimmertemperatur senken, aber auf Dauer leider nicht. So heizt sich mit der Zeit der Raum unangenehm auf, ohne die Zimmertemperatur weiterhin zu senken.

Daher sollte bei der Auswahl lieber auf ein Klimagerät mit Abluftschlauch geachtet werden, da hier das Zimmertemperatur senken wirklich funktioniert. Die aufgeheizte Luft gelangt ins Freie und das Gerät hilft die Zimmertemperatur zu senken und damit eine angenehme Temperatur in den Räumen zu schaffen.

Der Nachteil dabei. Hier muss der Schlauch noch in Freie gelegt werden, was gerade in Mietwohnungen ein Problem darstellen kann. Hier wäre die einfachste Lösung, den Abluftschlauch aus dem Fenster zu legen, um die Zimmertemperatur zu senken. Allerdings kann durch den Spalt im Fenster immer wieder warme Luft von Außen eindringen, was das Senken der Zimmertemperatur ziemlich einschränken würde. Daher muss dann das Fenster bzw. die Öffnung im Fenster abgedichtet werden, wodurch das klimatisieren dann zuverlässig funktioniert.

Eine weitere sinnvolle Möglichkeit wäre es, das Klimagerät an der Außenwand zu montieren und direkt hinter dem Gerät ein Loch in den Außenbereich für den Abluftschlauch zu bohren. Dies muss dann allerdings wieder sauber und luftdicht verschlossen werden, was natürlich ein ziemlicher Aufwand ist, aber nach Erledigung eine saubere Lösung ist.

Klimagerät ohne Abluftschlauch bei Amazon:

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Perfekte Lösung: Abluftschlauch durch ein Loch verlegen

Das ist natürlich die perfekte Lösung, doch kommt das für Mieter eher seltener in Frage. Hier müssen dann die Vermieter zustimmen, damit auch in einer sehr warmen Wohnung das senken der Zimmertemperatur zuverlässig funktioniert.

Wer eine eigene Wohnung oder ein Haus besitzt, muss hier wahrscheinlich nicht lange überlegen. Einzig beim Stromverbrauch sollte dann nachgerechnet werden, damit die Zimmertemperatur senken nicht zu einem Fass ohne Boden wird. Hier sollte in erster Linie immer ein Gerät mit der Energieeffizienz A gekauft werden.

Aber auch beim Vergleich der Stromanbieters kann man kosten sparen.

Auf all das sollte natürlich vor dem Kauf geachtet werden, damit das Zimmertemperatur senken nicht zu kostenintensiv wird. Ein Klimagerät mit Energieeffizienz Klasse A (mit einer Leistungsaufnahme im Kühl-betrieb von 2 KW), hat bei einer Laufzeit von 100 Stunden, ungefähr 50 Euro Energiekosten.

Natürlich ist das nur ein ungefährer Wert, da die Kosten auch vom Stromanbieter abhängt. Bei dieser Berechnung wurde ein Preis von 25 Cent genommen, womit sich dann die Kosten doch im Rahmen halten.

Die Kosten sind natürlich auch vom richtigen Gebrauch abhängig, was beim Zimmertemperatur senken sehr wichtig ist. Daher sollten genauso die Angaben des Herstellers beachtet werden.

Dazu zählen dem dem Energieverbrauch, auch die Angeben des Herstellers für den Geräuschpegel in „dB“. Dieser sollte nicht zu hoch sein, damit im Betrieb der Pegel noch erträglich ist.

Klimagerät mit Abluftschlauch bei Amazon:

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Fazit:

Egal wie heiß der Sommer auch ist, mit dem richtigen Klimagerät kann die Zimmertemperatur günstig gesenkt werden. Selbstverständlich ist ein Preisvergleich hier ebenfalls wichtig, um dann den günstigsten Preis zu finden. Wer den Abluftschlauch durch das Fenster legt, muss die dadurch entstehende Öffnung richtig abdichten. Geschieht dies nicht, wird das Zimmertemperatur senken nie richtig geschehen. Da kann ein Klimagerät schnell zum Ärgernis werden, was nicht sein muss.

Alternativ wenn möglich, ein Loch für den Abluftschlauch durch die Außenwand stemmen und das Klimagerät vor der Außenwand aufstellen.

Genauso wichtig sind die Angaben des Herstellers, um das Zimmertemperatur senken richtig auszuführen. Hierzu gehört natürlich auch, ab und zu einmal Lüften. Denn verbrauchte Luft kann nicht mehr gekühlt werden, was sich beim Senken der Zimmertemperatur als sehr hinderlich erweist.

Ein Klimagerät ohne Abluftschlauch hingegen kann in keinem Fall die Zimmertemperatur richtig senken, da die warme Luft immer wieder in den Raum strömt. Somit fallen solche Geräte bei den Kunden immer wieder durch, vor allem da hier der Strom verschwendet wird.

Wichtig für die Kaufentscheidung eines mobilen Klimagerätes, ist neben dem Energieverbrauch und dem Abluftschlauch, noch der Geräuschpegel des Gerätes. Achten Sie dabei auf die Angaben des Herstellers.

An heißen Tagen die Temperatur im Raum zuverlässig zu senken ist einfach möglich, was im Sommer wichtig ist.

Elektroinstallation Altbau

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Die Erneuerung der Elektroinstallation im Altbau

Richtig – Alte Gebäude haben einen gewissen Charme – Jedoch nicht eine alte Elektroinstallation!

Bei der Erneuerung der Elektroinstallation im Altbau stehen Bauherren vor einer großen Herausforderung. Die Elektrik entspricht nicht den heutigen Anforderungen und Sicherheitsaspekten. Die Elektroinstallation ist im Altbau häufig unzureichend und riskant. Eine Elektroinstallation die ca. 30 -40 Jahre alt ist heute veraltet. Zu wenig Steckdosen, alte und unterdes riskante Leitungen, die den Anspruch heutiger Mieter oder Eigentümer nicht erfüllen, sind vorherrschend und ein Sicherheitsrisiko.

Früher wurden mehrere Räume auf eine Sicherung gelegt. Es gab meistens ja nur ein bis zwei Steckdosen pro Raum. Mittlerweile undenkbar. Allein schon durch die unzähligen elektrischen Geräte. Wer in einem Altbau, mit einer veralteten Elektroinstallation ohne FI-Schutzschalter und mit vielen elektrischen Geräte die unzureichend abgesichert (Leitungsschutzschalter) sind wohnt, lebt mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko. Brandgefahr und Gefahr durch tödliche Stromschläge könnten die Folgen sein.

Unterversorgte Areale in Häusern und Wohnungen lassen sich im Zuge einer Sanierung nachrüsten und die Elektroinstallation Altbau kann auf den neuesten Status und die heute gültigen Sicherheitsanforderungen umgerüstet werden.

Elektroinstallation Altbau – Sicherheitsrisiko

In alten Objekten gibt es verschiedene Quellen, die nach heutigem Wissen zu Sicherheitsrisiken werden und daher nicht den Verordnungen im Brandschutz entsprechen. Dazu zählen zum Beispiel:

  • Steigleitungen in Treppenhäusern vorhanden (Brandlast)
  • Stromzählerplätze auf den Etagen und nicht wie heute üblich im Kellergeschoss
  • Sicherungskästen auf den Etagen in öffentlich zugänglichen Fluren und nicht im Wohnraum
  • Einzelabsicherungen für besondere elektrische Geräte und Bereich (Waschmaschine, Herd, FI-Schutzschalter Bad) nicht vorhanden

Elektroinstallation Altbau

Eine Modernisierung der neuen Installation der Elektrik erfordert eine kluge Planung. Gerade wenn in der Wohnung, trotz Umbau, noch weitergelebt werden soll. Wandschlitze für Kabel sollten möglichst wenig anfallen, Aussparungen für Sicherungskästen eventuell in Verkleidungen aus Trockenbau, die Kabelverlegungen sollten eventuell in Sockelkanälen verlaufen. Auch eine Verlegung der Leitungen im Dachboden über der Wohnung oder im Keller, je nach örtlicher Gegebenheit ist denkbar.

Wer modernisiert oder saniert, kann die Elektroinstallation im Altbau zeitgleich mit der Erneuerung sanitärer Anlagen und mit der Modernisierung der Fassade und der Dämmung vornehmen. Im bewohnten Zustand ist eine vorübergehende Baustelle nicht abzuwenden, doch werden sich Mieter und Eigentümer über die moderne Elektrik freuen und den Zeitraum der Modernisierung nicht ablehnen.

Elektroinstallation Altbau – Warum der Bestandsschutz Gefahren bringt

Auch wenn auf Putz befindliche Leitungen durchaus ihren Charme haben und alte Steckdosen die Herzen von Nostalgikern höher schlagen lassen: Das Risiko ist nicht von der Hand zu weisen. Bruchgefährdete veraltete Leitungen und eine marginale Menge an Steckdosen ist der Elektrik unserer Zeit nicht mehr gewachsen. Werden zu viele Geräte über Verteiler an zu wenigen Steckdosen betrieben, ist ein Brand vorprogrammiert. Die Sanierung ist wichtig und sollte zu den Notwendigkeiten beim Sanieren / Modernisieren älterer Häuser zählen.

Es hilft nicht, wenn sich Eigentümer in puncto Brandschutz auf den Bestandsschutz verlassen und sich darauf berufen, dass die elektrischen Leitungen zum Zeitpunkt der Installation der Norm entsprechen. Die Norm ist längst überholt und hat im Bezug auf die heutige Brandschutzverordnung keinen Bestand mehr. Es gibt viele Leitungen, die erneuert werden und den modernen Sicherheitsvorschriften angepasst werden müssen. Dabei hat die Elektroinstallation Altbau keinen Einfluss auf den Bestandsschutz und musst somit nicht solitär genehmigt werden.

Elektroinstallation Altbau
Alte Steckdose die nicht mehr zeitgemäß ist

Sicherheitsrisiken beseitigen und Sicherheit für Bewohner schaffen

Kurzschlüsse durch spröde und brüchige Isolierungen der elektrischen Leitungen sind das Sicherheitsrisiko Nummer eins. Aber auch Kabel mit brennbarer Isolierung aus Textil sind eine Gefahr. Dünne Drähte entwickeln hohe Temperaturen, wenn sie mit einer intensiven Belastung durch viele Elektrogeräte konfrontiert werden.

In zweiadrige Leitungen ohne Erdung (Nullung) können tödliche Stromschläge begünstigen. In sehr alten Objekten stammt die Elektrik noch aus der Zeit vor dem Krieg, wo keine Erdung installiert und die permanente Spannung auf den Leitungen erzeugt wurde. Eine Erneuerung ist die einzige Chance auf den Gefahrenausgleich und sollte in jeder Altbauwohnung erfolgen. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist der akute Mangel an Steckdosen. Die Anzahl der im Haushalt genutzten Elektrogeräte hat sich erhöht und es kommt zu Schwelbränden, wenn zu viele Geräte über eine Steckdose – und eine schwache Leitung mit dünnem Querschnitt – betrieben werden.

Ebenso sollte der fehlende FI-Schutzschalter nicht unterschätzt werden. Heute ist er Vorschrift. Bei älteren Elektroinstallationen muss er nachgerüstet und bestenfalls mit einer vollständig neuen Installation integriert werden.

 

Beispiele für eine moderne Elektroinstallation im Altbau

Selbst Häuser und Wohngebäude aus den 20er Jahren lassen sich problemlos auf den neuesten Stand bringen. Dabei müssen die Mieter keine unzumutbaren Belästigungen in Kauf nehmen. Zu den wichtigsten Modernisierungen im Bereich der Elektrik zählen bei alten Häusern:

  • Die neue Verlegung von Steigleitungen und Hauptleitungen in den Hausfluren
  • Eine Abtrennung der Steigestränge durch brandschützende Mauerung
  • Die Zentralisierung aller Zählerschränke im Kellergeschoss
  • Die Anordnung der Unterverteilung in den einzelnen Wohnungen
  • Die Verlegung von Elektroleitungen und Unterverteilung in Wohnungen unter Putz
  • Kurze Stichleitungen vom Flur aus durch die Wände der einzelnen Zimmer
  • Steckdosen an ein oder zwei an den Flur angrenzenden Wänden
  • Aufputz-Leitungen werden durch einen Sockel verdeckt.

Die hier aufgeführte Sanierung der Elektroinstallation im Altbau soll als Beispiel für den bewohnten Zustand umgesetzt werden. Dabei beschränken sich die Tätigkeiten größtenteils auf den Flur und bringen nur marginale Arbeiten in den angrenzenden Räumen mit sich.

 

Was kostet die Elektroinstallation Altbau?

Der Aufwand richtet sich natürlich nach dem Aufwand, was bei Altbauten sehr verschieden sein kann. Als Beispiel nehmen wir eine Wohnung mit ca. 80 qm Wohnfläche und mittlerer Standardausführung der Elektroinstallation ohne Bustechnik und ohne der Modernisierung des Zählerschranks.

Als ungefähre Richtlinie kann ca. 60 € pro qm Wohnfläche nur für die Elektroinstallation veranschlagt werden. Somit würden ca. 4.800 € Netto zusammenkommen. Ungefähr die Hälfte davon sind Materialkosten.

Wenn sie handwerklich begabt sind und gewisse einfache Tätigkeiten selbst erledigen können, wie zum Beispiel Schlitze stemmen, Dosen setzen, Leitungen verlegen, könnten sie sich einiges der Kosten sparen.

Empfehlung am Rande – Kabel, Rohre, Unterputzdosen, Alles für die Unterputz Elektroinstallation etc. – können Sie hier günstig kaufen:

Befestigungsmaterial, Kabelkanäle, Verteilerdosen und viel mehr Installationsmaterial und Elektroinstallationsmaterial

 

Optimale Raumtemperatur

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Wie Sie die optimale Raumtemperatur in der Wohnung einrichten?

 

Als Raumtemperatur wird die Temperatur bezeichnet, die in bewohnten Räumen in der Raumluft herrscht. In Räumen ist es in der Regel weiter oben wärmer als unten. Daher wird die Raumtemperatur auf einer Höhe von 0,75 Meter über dem Fußboden in Grad Celsius (°C) gemessen. Wie Sie die optimale Raumtemperatur einstellen sollten, lesen Sie in diesem Artikel.

Die richtige Temperatur reicht jedoch nicht aus um eine ideales Wohlbefinden in dem Raum zu empfinden. Zugluft (Lüftung) zum Beispiel, kann als unangenehm empfunden werden, genauso eine hohe Luftfeuchtigkeit (zu trocken oder zu schwül). Die richtige und optimale Raumtemperatur richtet sich nach dem Einsatzzweck des jeweiligen Raumes.

In Räumen, die hauptsächlich im Sitzen genutzt werden, wie Wohnzimmer oder Büro, sind höhere Temperaturen als Wohlfühltemperaturen erforderlich, als in Räumen in denen gearbeitet oder sich bewegt wird, wie zum Beispiel in der Küche oder im Hauswirtschaftsraum. Ebenso wie die Temperatur in diesen Räumen, sollte auch das Licht dementsprechend angepasst werden. Dies soll jedoch hier nicht das Thema sein, da es es ausführlich in diesem Artikel schon behandelt wurde.

 

Kein Raum unter 16 ° Celsius

Unter 16 ° C sollte jedoch keine Raumtemperatur sinken, da es dann häufig zu Schimmelbildung durch zu hohe Luftfeuchte kommt, was zu Gesundheitsschäden führen kann.

Je höher die Temperatur, desto höher logischerweise sind auch die Energiekosten. Pro Grad höhere Temperatur im Raum schlägt mit ca. 6% höhere Energiekosten zu Buche. Wie Sie am meisten Energiekosten sparen können, lesen Sie am besten in diesem Artikel nach.

Grundsätzlich wird zwischen zwei Räumen und der Temperatur unterschieden. Räume in denen man wohnt (lebt) und Räume in denen geschlafen wird.

Optimale Raumtemperatur

Raumtemperatur in Wohnräumen

Die ideale Raumtemperatur im Wohnzimmer liegt zwischen 21 ° und 23 ° Celsius. Diese Temperatur wird auch im Sitzen als angenehm empfunden. Manchen mag die Temperatur zu niedrig sein, jedoch sollte hier an die Energiekosten gedacht werden. Um diese Temperatur an einem Thermostat mit Wasserkreislauf und Heizungsventil einzustellen, sollte es auf die Stufe 3 – 4 gedreht werden. Stufe 3 bedeutet ca. 20 ° Celsius. Pro Stufe kann ca. 4 ° Celsius hinzugerechnet werden. Genauso natürlich beim runterdrehen abgezogen werden. Also heißt logischerweise Stufe 2 ca. 16 ° Celsius.

Die optimale Raumtemperatur im Kinderzimmer sollte bei ca. 22-23 ° Celsius liegen. Gerade wenn die Kinder im Kinderzimmer spielen oder lernen, soll die gleiche Temperatur wie im Wohnzimmer herrschen. Von einer zu niedrigen Temperatur im Kinderzimmer sollte auch abgesehen werden, gerade wenn die Kinder noch klein sind. Nachts kann die Temperatur abgesenkt werden.

Im Badezimmer ist eine Temperatur von 23 ° Celsius ideal. Nach dem Baden oder Duschen ist es angenehm wenn die Temperatur höher ist, weil man sonst schnell friert. Für das Bad sollte man jedoch nicht ständig eine erhöhte Temperatur einstellen, sondern dem Nutzen anpassen. Tagsüber wenn niemand zu Hause ist, brauch die Temperatur nicht ständig auf 23 ° Celsius liegen, sondern zum Beispiel nur morgens und abends, wenn das Badezimmer auch genutzt wird. Mit elektronische Raumtemperaturregler lässt sich dies wunderbar einstellen.

In der Küche reicht eine Temperatur von 18 ° – 20 ° völlig aus. Durch Kochen, Backen oder dem Einsatz von Spülmaschine und Küchengeräten wird sowieso ständig der Raum zusätzlich mitgeheizt. Eine Einstellung des Temperaturreglers in der Küche auf die Stufe 2 – 3 reicht somit aus.

 

Raumtemperatur in Schlafräumen

Die optimale Raumtemperatur in der Nacht zum Schlafen, liegt bei 16 – 18 ° Celsius. Hier liegt der ideale Wert für einen erholsamen Schlaf. Kurzes Stoß lüften vor dem Schlafen gehen und am Morgen sind zu Empfehlen. Die Temperatur in Schlafräumen reicht tagsüber bei ca. 18 ° Celsius völlig aus. Oft muss das Schlafzimmer gar nicht extra beheizt werden, da durch die geöffnete Tür zu den anderen Räumen das Schlafzimmer mitgeheizt wird.

Tipp: Durch elektronische Raumtemperaturregler mit einstellbaren Zeiten für die Regelung der Fußbodenheizung oder auch elektronische Heizkörper Thermostate für Heizkörperventile der Heizung, lässt sich individuell Heizen und dementsprechend Energie sparen.

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