Clevere Elektroinstallation und Haustechnik

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Grundlagen

Kabel verlegen

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Kabel, Leitungen, Rohre vorschriftsmäßig verlegen – wichtige Grundlagen

 

Bestimmte einfache Tätigkeiten bei der Elektroinstallation, können vom geübten Heimwerker problemlos selbst erledigt werden. Zu diesen Tätigkeiten zählen Schlitze stemmen, Unterputzdosen setzen, Rohre und Kabel verlegen, Kabel in Rohre einziehen. Jedoch sind dazu einige Grundlagen zu beachten.

Grundsätzlich gilt es bei der Verlegung von Leitungen und Kabel, die richtigen Installationskabel zu verwenden. Eine Auflistung der wichtigsten Installationskabel bei der Hausinstallation, finden Sie auf dieser Seite. Weiter sind auch viele Schwachstromleitungen, die hauptsächlich Unterputz in Leerrohren verlegt werden, wichtig. Welche Kabel für welche Anschlüsse hier in Frage kommen können Sie hier nachlesen.

Wie schon erwähnt, wichtig ist es, für die jeweiligen geplanten Anschlüsse auch die richtigen Kabel zu verwenden. Aber auch sehr wichtig ist es, auf gewisse Vorschriften und Grundlagen bei der Elektroinstallation zu achten. Dazu zählen zum Beispiel:

  • Installationszonen
  • Einteilung der Stromkreise
  • IP-Schutzarten
  • Verlegung in Betondecken
  • Verlegung im Aussenbereich
  • Festlegung von Verteiler und Unterverteiler
  • Setzen von Unterputzdosen und Hohlwanddosen
  • Installation in Trockenbau und Holzständerwänden
  • Kabel verbinden (verklemmen) in Dosen (Verteiler)
  • und vieles mehr

Kabel verlegen

Kabel verlegen – Zwei Ausführungsmöglichkeiten

Im massiven Rohbau – Unterputz-Installation – Es gibt zwei Ausführungsmöglichkeiten (nur Grundinstallation ohne Schwachstrom, den diese sollte in der Regel komplett mit Leerrohren ausgeführt werden).

1. Die komplette Installation wird mit flexiblen UP-Leerrohren ausgeführt, in diese die einzelnen Drähte (PVC-Aderleitungen) später eingezogen werden.

Vorteile:

  • Die Schaltungen können jederzeit verändert werden
  • Die Schaltungen können später ohne großen Aufwand erweitert werden
  • geringere Materialkosten

 

Nachteile:

  • Breitere Mauerschlitze müssen erstellt werden
  • Viel höherer Zeitaufwand für die Installation und dadurch mehr Arbeitszeitkosten

 

 2. Die komplette (Grund) Installation wird mit Kabel NYM-J ausgeführt (Leerrohre von der Betondecke werden deckenbündig abgeschnitten)

Vorteile:

  • Es müssen nur schmale Schlitze hergestellt werden
  • Die Installation (Leitungen verlegen) geht in der Regel sehr schnell

 

Nachteile:

  • Die Installationen können später nur mit hohem Aufwand und eventuell wieder mit Stemmarbeiten erweitert bzw. verändert werden

Bei beiden Ausführungen werden die Rohre, Leitungen und Kabel in Mauerschlitze verlegt.

 

Wichtig:

  1. Die Schlitze sollten gefräst werden und je nach Mauerdicke nicht zu tief ausgeführt werden

  2. An Schornsteinen dürfen keine Mauerschlitze für elektrische Leitungen gestemmt werden. Es wird auch dringend abgeraten, Leitungen auf Schornsteinen zu verlegen (Wärmeentwicklung verringert die Lebensdauer der Kabelisolierung)

  3. Mauerschlitze dürfen die Standfestigkeit der Mauer nicht beeinträchtigen

  4. Große Mauerschlitze (z.B.: bei der Hauptverteilung) können die Statik des Gebäudes schwächen

  5. Verlegen Sie Leitungen in Decken oder auf Böden immer mit geeigneten Schellen oder Montagebügel (feste Verlegung). Vermeiden Sie eine bewegliche Verlegung

  6. Achten Sie beim Verlegen der Kabel und Leitungen darauf, dass diese durch mechanische Beschädigung geschützt werden. Entweder durch eine sichere feste Verlegung oder durch eine Verkleidung (Rohre)

Kopp 150850849 NYM-J 3 x 1,5 mm² Feuchtraum-Kabel, 50 m-Ring
Kopp 150850849 NYM-J 3 x 1,5 mm² Feuchtraum-Kabel, 50 m-Ring*
  • Mantel(Feuchtraum)leitung NYM-J 3G1,5 mm², 3-adrig
  • 50 m-Ring, grau
  • 3 Adern mit einem Nennquerschnit von je 1,5 mm², Außendurchmesser des Installationskabels ca. 8 mm
  • Verwendbar zur festen Verlegung/Installation in trockenen und feuchten Umgebungen sowie für Einsatz in oder unter Putz und in Beton (mit Kabelschlauch) zugelassen. Nicht für den Einsatz im Erdreich geeignet!
  • 300V Nennspannung (U0) zwischen Leiter und metallener Umhüllung, 500V Nennspannung (U) zwischen Aussenleitern bei Drehstrom, max. zulässige Leitertemperatur 70°C
43,06 EUR
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Leitungen, die Unterputz verlegt werden, sowie für Schalter und Steckdosen gelten bestimmte Installationszonen. Grundsätzlich werden Leitungen nur senkrecht und waagrecht verlegt. Ausnahme sind Decken und im Fußboden, hier dürfen Leitungen auch auf den kürzesten Weg verlegt werden. Bei der Verlegung im Erdreich oder auf dem Rohfußboden (unter dem Estrich) müssen Mantelleitungen NYM-J zusätzlich mit Schutzrohren geschützt werden.

Weitere Verlegearten von Leitungen sind:

  • Auf Putz
  • In und unter Putz
  • In Elektrokabelkanälen
  • In Hohlwänden (Trockenbau aus Rigips oder Holz)
  • In für die Elektroinstallation geeigneten Installationsrohren
  • Auf Kabelrinnen
  • Im Erdreich (mit Schutzrohr)
  • Im Beton (mit Schutzrohr)

 

Bei der verdeckten Verlegung (Unter Putz) der Leitungen und Rohre sind unbedingt nach DIN 18015 die Installationszonen einzuhalten.

Waagerecht verlegte Leitungen sollen 30 cm oder 15 cm über dem fertigen Fußboden oder 30 cm unter der fertigen Deckenfläche verlaufen. Senkrecht verlegte Leitungen sollen 15 cm neben Rohbaukanten oder Rohbauecken verlaufen.

Steckdosen, Schalter oder Abzweigdosen, die außerhalb dieser Bereiche liegen, sollen mit einer senkrechten Stichleitung aus der am nächsten gelegenen horizontalen Installationszone versorgt werden.

In Küchen und Hausarbeitsräumen gelten zudem gesonderte Regelungen. Im Bad gelten ebenfalls gesonderte Festlegungen.

 

Installationszonen (Leitungsverlegung) Wohnraum:

Installationszonen

Bildquelle: Wikipedia

 

 

 

Wichtig: Achten Sie beim Herstellen von Mauerschlitzen auf die Schlitztiefe, sie sollte bei dünnen Wänden von 11,5 cm max. 2 cm betragen, bei Wänden mit 17,5 cm max. 3 cm, bei Wänden mit 24 cm mit 4 cm Schlitz, bei Wänden mit 36 cm max. 6 cm Schlitztiefe.

Bevor Sie im Rohbau mit der Leitungsverlegung beginnen, sollten Sie alle Unterputzdosen ins Mauerwerk gesetzt haben. Wie Sie dies selbstständig bewerkstelligen, lesen Sie hier.

Der Reihenfolge der einzelnen Arbeitsschritte für die Unterputz-Installation, können Sie hier nachlesen.

 

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Elektro-Vorbereitungen vor dem Kellerbau

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Die Elektro-Vorbereitung ist unerlässlich beim Bau eines Hauses. Ist ein Keller vorgesehen, muss die diesbezügliche Planung selbstverständlich schon vor Beginn des Kellerbaus stattfinden. Welche Aspekte dabei von großer Bedeutung sind, welche Fragen man sich als Bauherr stellen sollte und ob beziehungsweise inwiefern es tatsächlich möglich ist, die Elektro-Vorbereitungen selbst zu übernehmen, anstatt sie einem Profi zu überlassen, wird nachfolgend geklärt.

Elektro-Planung Kellerbau – Die wichtigsten Fragen

Schon ganz am Anfang der Planungsphase ergibt es laut den Profis von Südwest Keller Sinn, sich einigen zentralen Fragestellungen zu widmen und klare Antworten darauf zu finden. Manchmal gibt es mehrere diskutable Optionen, weshalb es gut ist, sich ausreichend Zeit dafür zu nehmen.

Wie viele Steckdosen und Lichtschalter sind vonnöten?

Je nach Größe der Räumlichkeiten kann ein einzelner Lichtschalter ausreichen oder aber es werden gleich mehrere Schalter benötigt. Die Zahl der Steckdosen hängt mitunter von der vorgesehenen Nutzungsweise des Kellers ab: Dient er zum Beispiel vorwiegend als Lagerraum für Getränke, Klamotten und ähnliches, reichen wenige Steckdosen aus.

An welchen Stellen werden Lampen angebracht?

Dann geht es um die Decken- und Wandbeleuchtung: Wo genau sollen später Lampen angebracht werden? Dort müssen selbstverständlich entsprechende Anschlussmöglichkeiten eingeplant werden. Als Faustregel bezüglich der Lampenanzahl gilt: Pro 20 m² sollte mit mindestens einer Deckenleuchte gerechnet werden.

Welche Elektrogeräte sollen wo stehen?

Oftmals finden Gefriertruhen, Waschmaschine, Trockner und Co. ihren Platz im Keller. Bei der Elektro-Planung sollte man sich Gedanken über deren späteren Standort im Raum machen, damit die Steckdosen passend dazu platziert werden können.

Sind weitere Anschlüsse vorgesehen?

Soll der Keller als Wohnraum genutzt werden, muss man im Rahmen der Elektrovorbereitungen auch an TV-, Telefon- und Internetanschlüsse denken.

Vorgehen: Elektro-Vorbereitung Schritt für Schritt

Bei der Elektro-Vorbereitung beim Kellerbau ist es sinnvoll, nach einer klaren Struktur vorzugehen, um nichts zu übersehen und späteren Schwierigkeiten vorausschauend vorzubeugen. Diese Schritte führen zum Ziel:

1. Grundriss vorbereiten

Als erstes muss der Grundriss des Kellers zu Papier gebracht werden, wobei Türen und Fenster deutlich erkennbar einzuzeichnen sind. Es ist ratsam, sich als Bauherr mit den gängigsten Elektrosymbolen vertraut zu machen, um diese direkt nutzen zu können.

2. Steckdosen, Lichtschalten, Decken- und Wandbeleuchtung planen

Steht der grobe Grundriss, ist es an der Zeit, die Stellen für Decken- und Wandleuchten zu markieren. Damit alles übersichtlich bleibt, werden die Leuchten nummeriert. Dabei erhalten gleichgeschaltete Leuchten dieselbe Nummer. Bei Wandleuchten muss zudem über die Höhe, in der diese angebracht werden sollen, bestimmt werden. Dann gilt es, Lichtschalter für die zuvor eingetragenen geplanten Leuchten festzulegen. Es hat sich bewährt, Schalter an jedem Zugang zum Raum anzubringen, um lange Wegstrecken im Dunkeln auszuschließen. Im Anschluss geht es an das Einzeichnen der Steckdosen, die für gewöhnlich nahe der Raumecken platziert werden.

3. Leerrohre planen

Es empfiehlt sich, zusätzlich bereits die Leerrohre für die Leitungen bei den Elektro-Vorbereitungen zu berücksichtigen und deren Verlauf festzulegen.

4. Weitere elektronische Planung

Diese Aspekte schließen die ersten Planungsarbeiten ab:

  • Elektrische Versorgungsleitungen
  • Zähler und Verteiler
  • Gegebenenfalls Gegensprechanlage, Satellitenanlage, zentrales Staubsaugersystem etc.

Elektro-Vorbereitungen: Selbermachen oder planen lassen?

Gerade wenn das Budget beim Hausbau knapp ist, ist es den Bauherren oft ein Anliegen, möglichst viele Arbeiten selbst übernehmen und somit kostengünstig umsetzen zu können. Hierfür ist es unerlässlich, die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen sowie die verfügbare Zeit realistisch einzuschätzen. Denn: Für eine schlecht ausgeführte Arbeit ist jeder Preis zu teuer. In den meisten Fällen spricht nichts dagegen, dass die Bauherren die ersten Schritte der Elektro-Vorbereitungen alleine bewerkstelligen.

Spätestens wenn aus dem groben Entwurf ein fester Plan werden soll, ist eine Beratung durch einen fachkundigen Elektroinstallateur jedoch dringend zu empfehlen. Sind die Bauherren zeitlich eingespannt und verfügen über wenig Knowhow, kann es die beste Lösung sein, die Angelegenheit von Anfang an in die Hände eines Profis zu legen.

Kosten einer professionellen Elektro-Planung

Es ist gar nicht so leicht, die Gesamtkosten einer Elektro-Planung vorab präzise einzuschätzen. Schließlich wirken sich verschiedene Faktoren auf den Endpreis aus. In jedem Fall ist es ratsam, mehrere Angebote einzuholen und nicht gleich den „erstbesten“ Elektrofachbetrieb zu beauftragen. Die Erfahrung zeigt nämlich, dass die Preise für ein und dasselbe Projekt teils stark schwanken können.

Gleichzeitig ist natürlich nicht nur der Preis, sondern vor allem das Preis-Leistungsverhältnis von großer Bedeutung. Daher ist es wichtig, die Angebote inklusive aller Leistungsbereiche genau miteinander zu vergleichen und bei Unklarheiten direkt beim jeweiligen Unternehmen nachzufragen.

Abhängig vom beauftragen Betrieb, der Anzahl der Anschlüsse und dem Anteil an Eigenleistung, belaufen sich die Kosten für die Elektro-Vorbereitung im Durchschnitt auf etwa 5% bis 7% der Gesamtkosten für den Bau des Gebäudes.

Fazit: Eine gute Elektro-Vorbereitung lohnt sich

Gut geplant ist halb gewonnen – das gilt auch in Sachen Elektro-Vorbereitungen. Die Angelegenheit mag vielleicht zu den weniger spannenden Dingen rund um den Haus- und Kellerbau gehören, ist aber eine Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Bau. Wer in puncto Elektro-Vorbereitung vor dem Kellerbau an Zeit und Geld sparen möchte, spart in aller Regel an der falschen Stelle.

 

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Das “Ohmsche Gesetz”

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Das “Ohmsche Gesetz” in der Praxis

Was ist das “Ohmsche Gesetz”

Es ist eigentlich das wichtigste Gesetz in der Elektrotechnik. Darauf beruht der Zusammenhang zwischen elektrischer Spannung, Strom und Widerstand. Es wurde durch Georg Simon Ohm im Jahr 1826 entdeckt. Mit der Anwendung dieser einfachen Formel lassen sich die drei Grundgrößen eines Stromkreis berechnen. In einem Stromkreis wird mit dem ohmschen Gesetz das Verhältnis zwischen Spannung, Strom und Widerstand berechnet.

Um die Berechnung durchführen zu können, müssen allerdings zwei Größen davon bekannt sein.

Das ohmsche Gesetz ist für die Elektrotechnik unentbehrlich. Ohne dieses ist es nicht möglich das Gebiet der Elektrotechnik wirklich zu verstehen.

Die Formel zur Berechnung des ohmschen Gesetzes

  • Die Spannung in Volt (V) hat das Formelzeichen “U”
  • Der Strom in Ampere (A) hat das Formelzeichen “I”
  • Der Widerstand in Ohm (Ω) hat das Formelzeichen “R”

Wenn die Spannung gesucht ist → Spannung berechnen:

U = I x ROhmsche Gesetz

Wenn der Strom gesucht wird → Strom berechnen:

I = U / R

 

Wenn der Widerstand gesucht wird → Widerstand berechnen:

R = U / I

 

Leistung berechnen:

P = U x I

I = P / U

U = P / I

 

💡 Das ohmsche Gesetz einfach erklärt: Das ohmsche Gesetz besagt, dass die Stärke I des elektrischen Stroms durch einen Leiter proportional zur elektrischen Spannung U ist.

Das “Ohmsche Gesetz” in der Praxis

Ein Glühbirne hat eine Leistung von 60 Watt bei einer anliegenden Spannung von 230 Volt. Nun möchte man wissen, welcher Strom fließt und wie hoch ist der Widerstand.

Hier wird nun das ohmsche Gesetz angewandt. Bekannt sind die Leistung P und die Spannung U.

Formel ohmsche Gesetz: I = P / U

60 Watt / 230 Volt = 0,26 Ampere

I = 0,26 Ampere

Da nun der Strom I bekannt ist, kann ich auch den Widerstand R ausrechnen.

Formel R = U / I

230 Volt / 0,26 Ampere

R = 884,61 Ohm

In der Praxis ist dabei zu achten, dass mit den gleichen Größen gerechnet wird. Sprich, “Ampere” mit “Volt” und “Ohm” und nicht “Megaohm mit Ampere” oder “Millivolt mit Kilowatt” etc.

 

Beispiel: In einem Stromkreis mit einem festen Widerstandswert steigt bei einer höherer Spannung steigt auch die Stromstärke. Je geringer der Widerstandswert (blaue Linien) umso steiler verläuft die Widerstandslinie.

ohmsche Gesetz

  • zum Beispiel 100 Ohm, 140 Volt, 1,4 Ampere (Formel R = U / I) 140 Volt / 1,4 Ampere = 100 Ohm
  • zum Beispiel 200 Ohm, 100 Volt, 0,5 Ampere (Formel R = U / I) 100 Volt / 0,5 Ampere = 200 Ohm
  • zum Beispiel 50 Ohm, 40 Volt, 0,8 Ampere (Formel R = U / I) 40 Volt / 0,8 Ampere = 50 Ohm

Die Stromstärke in Abhängigkeit von der Spannung bei festem Widerstandswerten bezeichnet man das “Ohmsche Gesetz”

Ohmsche Gesetz

Typische Fragen zum ohmschen Gesetz

Wann gilt das ohmsche Gesetz nicht?

In Halbleiter Bauteilen wie Dioden oder Transistoren etc. ist der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung nicht linear. Hier ist erst ab einer bestimmten Spannung ein Stromfluss möglich.

 

Warum ist bei einer Glühlampe das ohmsche Gesetz verfälscht?

Bei der Glühlampe mit Glühfaden herrschen im Betrieb hohe Temperaturen. Mit der Temperatur ändert sich der Widerstand. Da die Temperatur bei der Glühlampe nicht gleich bleibt, gilt das ohmsche Gesetz nicht oder wird verfälscht.

 

Für welche Leiter gilt das ohmsche Gesetz?

Es gilt nur für metallische Leiter und auch für Kohle, jedoch nur bei einer konstanten Temperatur.

 

Was sagt der Wert “Ohm” aus?

“Ohm” “Ω” ist die Einheit für den elektrischen Widerstand. Das ohmsche Gesetz besagt, wenn bei gleichbleibender Spannung der Widerstand erhöht wird, die Stromstärke steigt. Auch Lautsprecher zum Beispiel, weisen eine spezifische Impedanz auf, die in Ohm angegeben wird. 

Wer hat das ohmsche Gesetz erfunden bzw. entdeckt?

Georg Simon Ohm erkannte die Zusammenhänge zwischen Stromstärke, Spannung und Widerstand im Jahr 1826. Mit dem ohmschen Gesetz wurde der Grundstein für Telegraphie, Elektronik und Mikroelektronik gelegt.

 

Was beeinflusst den elektrischen Widerstand eines Leiters?

Der elektrische Widerstand zwischen zwei Punkten in einem Stromkreis kann von mehreren Faktoren abhängen. Zum Beispiel:

  • von der Länge des Leiters
  • dem Querschnitt des Leiters
  • dem Material des Leiters
  • die Temperatur die vorherrscht

 

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Kabel löten – Warum man das bei Litzen besser nicht machen sollte

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Litzen Kabel löten verboten? – Was sagt die Vorschrift?

Die Arbeit mit elektrischen Anlagen selbst im Niederspannungsbereich ist gefährlich. Für professionelle Elektriker gelten deshalb viele Sicherheitsnormen, die außerdem der Kompatibilität der Produkte und Anlagen dienen.
Doch auch Heimwerker und die, die es noch werden wollen, sollten sich an geltende Vorschriften halten um das Risiko zu minimieren. Ein sprichwörtlich brandheißes Thema ist hier das Verbinden von Drähten und Kabeln mit Steckern, denn hier führt unsachgemäße Arbeit nicht nur zu Kurzschlüssen, sondern oft auch zu Bränden.
Fast jeder dritte Brand in Deutschland wird durch Elektrizität verursacht. Wohl deshalb hat das Deutsche Institut für Normung (DIN) unter anderem das Verlöten von Kabelenden untersagt.
Doch was sagt DIN hier genau und wie sollte stattdessen gearbeitet werden?


Kabel löten oder nicht? – Die Vorschrift

Der genaue Titel der entsprechenden Norm lautet VDE 0100-520. Tief in dessen Unterabschnitten verbirgt sich die Direktive, verlötete Litzenverbindungen zu vermeiden.
Zur Erläuterung: Als Litze bezeichnet man die Leiter in einem Kabel, die aus einem Strang vieler feiner Kupferdrähte bestehen – Dadurch bleibt das Kabel flexibel. Beim Verbinden eines Kabels zum Beispiel mit einem Stecker werden Mantel und Isolierung entfernt und die blanken Litzen an Klemmen angeschlossen. Diese Litzen zu löten führt dazu, dass der Leiterquerschnitt sich verändert, was auch den Stromfluss beeinflusst. Auch können einzelne Drähte sich lösen und dabei seitlich abstehen. Dies kann bei benachbarten Kontakten zu Kurzschlüssen führen.
Auch ganz ohne Löten sollten blanke Litzen nicht in eine Schraubklemme gepresst werden (Ausnahme: Fahrstuhl- oder Federkraft- bzw. Käfigklemmen).
Verdrehen der Drähte für ein leichteres Einführen in die Klemme ist ebenfalls unratsam, da auch hier wieder der Leiterquerschnitt verändert wird.
Kabel löten


Kabel löten oder nicht? – Wie also richtig arbeiten?


Egal, ob Profi oder Anfänger, die richtige Lösung für das Verbinden von Kabelenden sind Aderendhülsen.
Dies sind kleine Metallhülsen mit Stülpkragen, die über die bloße Litze geschoben werden. Dann wird mit einer Zange gecrimpt, das heißt gequetscht, bis ein solider Leiter entsteht, möglichst ohne leere Räume zwischen den Drähten, denn hier kann sich Hitzestauen.
Auch hierbei sollten die Drähte vorher nicht gedreht/gedrillt werden! Stattdessen sollte man auf die richtige Passform der Aderendhülse achten.

Der entstehende, für gewöhnlich viereckige Leiter kann dann einfach und ohne Verlöten angeklemmt werden. Aderendhülsen gibt es zum Beispiel bei RS Components.


Passendes Werkzeug

Auch richtiges Werkzeug ist wichtig bei der Arbeit mit Drahtverbindungen. Die erwähnte Crimpzange verfügt idealerweise über verschieden große Quetsch-Kammern, damit die Hülse fest und luftdicht hält.
Während für die Entfernung des Kabelmantels ein Cuttermesser ausreicht, empfiehlt sich für das Abisolieren eine geeignete Abisolierzange, denn ein Messer schneidet schnell einzelne Drähtchen der Litze ab und beeinträchtigt so ihre Leitfähigkeit.


Sicherheit geht vor

Wie immer gilt, dass Sicherheit bei der Arbeit mit elektrischen Anlagen an erster Stelle steht, deshalb niemals mit Kabeln arbeiten, die unter Strom stehen und im Zweifel den Fachmann fragen!
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Installationskabel

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Der Einsatz von Installationskabel und Rohren bei der Elektroinstallation

 

Installationskabel: Die gängigsten Arten bei der Elektroinstallation im privaten Wohnungsbau, sind …

  • die Installation mit Installationskabel direkt im Mauerwerk (Unterputz).
  • die Installation in Leerrohren (Unterputz), in diese dann die Installationsdrähte, bzw. auch die Kabel eingezogen werden.

Eine Installation ohne Rohre ist meist kostengünstiger (Arbeitszeitersparnis), jedoch kann später nichts ausgewechselt bzw. nachgerüstet werden. Schwachstromleitungen, die für Kommunikationszwecken eingesetzt werden, wie zum Beispiel Antennenleitungen, Netzwerkleitungen, Telefonkabel etc. sollten grundsätzlich in Rohren installiert werden.

Installationskabel (NYM-J Kabel)

Installationskabel NYM-J sind PVC-Mantelleitungen. Sie sind Universal und werden in sehr vielen Bereichen bei der Elektroinstallation eingesetzt, da sie viele Eigenschaften erfüllen und einfach zu Verlegen sind. Verwendung finden Installationskabel NYM-J über, auf, in und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton.

Ausgenommen ist die direkte Einbettung in Schütt-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für eine Verwendung im Freien sind diese Installationskabel ebenfalls geeignet, sofern Sie von einer direkten Sonneneinstrahlung geschützt sind. Eine Verlegung im Erdreich ist nicht erlaubt.

Bei der Haus-Elektroinstallation kommen folgende Installationsleitungen (neben der Rohrinstallation) sehr häufig zu Einsatz:

Die großen Vorteile sind:

  • Bei UP-Installation sind nur sehr schmale Wandschlitze nötig
  • Schnelle Installation (Zeitersparnis)
  • Sie lassen sich auch Aufputz im PVC-Rohr, Kanal etc. schnell verlegen
  • Sehr widerstandsfähiges Kabel, das in vielen Bereichen anwendbar ist

Nachteile:

  • Bei der UP-Installation kann bei Bedarf (im Vergleich zur UP-Rohrinstallation) kein zusätzlicher Leiter mehr nachgezogen werden.

 

Beispiel Aufbau Installationskabel NYM-J

installationskabel
Bildquelle Wikipedia
Beispiel für eine Leitungsbezeichnung nach nationaler Norm: NYM-J 3×1,5
  • N = Normenleitung
  • Y = Isolierung der Adern aus Polyvinylchlorid (PVC)
  • M = Mantelleitung
  • -J = mit grün-gelbem Schutzleiter
  • 3 = Anzahl der Adern
  • x = “mal”
  • 1,5 = Leiterquerschnitt in mm2

 

weitere Daten:
– Nennspannung: 300/500 V
– Leiterwerkstoff: Kupfer
– Isolierhülle: PVC-Mischung
– Aderumhüllung: Füllmischung
– Mantel: PVC-Mischung
– Mantelfarbe: grau
– Zulässige Betriebstemperatur: – 5 °C bis + 70 °C
– Zulässige Kurzschlusstemperatur: + 160 °C bei Kurzschluss bis 5s

 

Die Installation in Rohrleitungen

Der große Vorteil bei der Installation in Rohrleitungen ist, dass Leitungen ausgewechselt bzw. nachgerüstet werden können. Das spart hohe Summen insbesondere bei größeren Objekten oder umfangreichen Sanierungsarbeiten wie zum Beispiel einer Tiefgaragensanierung (siehe: https://schaedla-beton.de/parkhaus-sanierung/). Bei der Unterputzinstallation (UP) in flexiblen Rohren, sollten entsprechende Rohre den äußeren Bedingungen entsprechen.

Unterputz in Ziegelwänden, kommen zum Beispiel andere Rohre zum Einsatz, als in einer Betondecke, bzw. in Hohlwänden. Hier Beispiele, welche Installationsrohre für welche Bereiche in Frage kommen:

  • Leerrohrverlegung in Beton, Estrich, Fußboden: FFKUS-EM 20 Rohr* Kunststoffpanzer-Rohr
  • Leerrohrverlegung in Zwischendecken, Unterputz- und Hohlwandverlegung: FBY-Rohr*
  • Leerrohrverlegung für leichte Unterputz- und Hohlwandinstallation: FFKu-EL Kunststoffrohr*

 

Die flexiblen Installationsrohre gibt es in verschiedenen Größen. Je nach dem wie viel Leitungen eingezogen werden sollen, ist die Größe zu wählen.

Der Nachteil bei der Installation in flexiblen Installationsrohren ist, dass hier deutlich größere Mauerschlitze hergestellt werden müssen und der Arbeitsaufwand durch die Rohrverlegung und das nachträgliche Kabel einziehen auch entsprechend höher ist.

Wichtig: Bei der UP-Rohinstallation der Elektrorohre ist darauf zu achten, dass die Rohre so verlegt werden damit später auch ohne große Mühen Installationskabel eingezogen werden können. Das heißt wenn möglich, keine engen und möglichst wenig Kurven bei der Verlegung.

Beim späteren Einziehen wird als Hilfe eine Einziehband oder bei langen, problematischen Fällen empfiehlt sich ein Kati-Blitz*. Damit kann man aus Erfahrung viel Zeit und Ärger einsparen.

Bei der Aufputz Installation (AP) von Rohren wird meist PVC-Stangenrohr verwendet. Diese gibt es in verschiedenen Größen, je nachdem wie viel Kabel eingezogen werden sollten.

 

Weitere Installationskabel, die bei der (Haus) Elektroinstallation häufig zum Einsatz kommen:

Antennenkabel (Koaxialkabel)

aufbau-koaxialkabel

Antennenkabel sind Koaxialkabel und werden zur Übertragung von Empfangssignalen zum Beispiel von SAT-Anlagen oder von Kabelanschlüssen zum Empfang der Fernsehprogramme verwendet.

Koaxialkabel sind zweiadrige Kabel, mit einem Innenleiter der sogenannten Seele und einem Außenleiter, der im konstanten Abstand umgeben ist. Zwischen beiden Leitern ist eine Isolierung. Der Außenleiter schirmt die Seele (Innenleiter) vor Störstrahlungen ab.

Koaxialkabel sind dazu geeignet, im Frequenzbereich von einigen kHz bis zu einigen GHz hochfrequente, breitbandige Signale zu übertragen. Sie können mit Koaxialkabel hochfrequente Signale von Rundfunk und Radar empfangen.

Sie sollten Koaxialkabel* immer in eigenen Installationsrohren sternförmig zu verlegen. Erstens damit sich die Leitungen auswechseln lassen und zweitens damit keine Störungen durch das Magnetfeld von anderen Leitungen das Empfangssignal stören.

Netzwerkkabel (CAT 7-Kabel)

aufbau-netzwerkkabel

PIMF-Kabel – zur Übertragung von Informations- und Kommunikationssignalen von Computern. Es gibt dafür extra Datendosen (Netzwerkanschlussdosen). Informationen zum eigenen Haus-Netzwerk lesen Sie hier. Die Datenleitung ist achtadrig es gibt Sie jedoch auch als Duplex zweimal achtadrig (Zeit und Arbeitseinsparung durch Verlegung von zwei Kabeln in einem).

Früher wurde hauptsächlich als Schwachstromkabel das normale Telefonkabel mit der Bezeichnung J-Y (ST) Y verwendet. Es ist auch heute noch sehr weit verbreitet und kommt häufig zum Einsatz. Die Computer- und Netzwerktechnik verlangt andere Anforderungen, diese erfüllen heute so genannte Netzwerkkabel  (CAT 7).

Ein Netzwerkkabel CAT 7  ist ein so genanntes geschirmtes „Twisted-Pair-Kabel“. Die Abschirmung besteht aus einem Drahtgeflecht und Aluminiumfolie die vor inneren und äußeren elektromagnetischen Einflüssen schützt. Außerdem schützt die paarweise Abschirmung (bei CAT 7 Kabel*) innerhalb des Kabels, das Übersprechen von benachbarten Kabelpaaren.

Netzwerkkabel sollten in einem eigenen Installationsrohr verlegt werden. Die Technik schreitet immer weiter voran und es sollte gewährleistet sein damit die Leitungen auch ausgewechselt werden können. Es empfiehlt sich, die Netzwerkverkabelung im privaten Wohnungsbau sternförmig, von einer zentralen Stelle (z.Bsp.: Kommunikationsfeld) aus, zu Verlegen.

 

Schwachstromkabel (IYSTY-Telefonkabel)

IYSTY

Telefonleitung – mit Abschirmung für die Verlegung in oder auf Putz.  Sie wird zum Beispiel für Telefonanschlüsse, aber auch für jegliche andere Schwachstrominstallationen wie Ruf- und Sprechanlagen, Steuerungen, Schwachstromschaltungen verwendet. Die Adern dieses Kabels sind paarweise gedrillt und abgeschirmt. Es gibt Sie in 0,6 mm² und 0,8 mm² Querschnitten und in zig verschiedenen Adernzahlen. Telefonkabel*

Stegleitungen

NYIF-J

Stegleitungen sind Flachleitungen. Sie kommen meist dann zum Einsatz, wenn normale Installationskabel zu Dick sind. Stegleitungen tragen nur wenige Millimeter auf und werden zum Beispiel an der Zimmerdecke in den Deckenputz verlegt. Stegleitungen werden mit speziellem Kleber befestigt.

 

Dazu passend:

Alles wissenswerte über Netzwerkkabel

Wie Netzwerkkabel verlegt werden

Wie eine Telefondose angeschlossen wird

Die Installation einer Sat Anlage und welches Antennenkabel verwendet werden soll

Wie Installationsleitungen wie NYM-J verlegt werden müssen

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Dosenbohren mit Lochsäge

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Elektroinstallation mit Lochsäge, sowie Installationszonen

 

Egal, ob es darum geht erstmalig eine Elektroinstallation auszuführen oder die Zahl der vorhandenen Steckdosen zu vergrößern: Arbeiten an der Elektrik eines Hauses zählen zu den am häufigsten durchzuführenden Aufgaben.

Im Vergleich zu früheren Zeiten benötigen wir eine immer größere Zahl an Steckdosen, da die Zahl der Stromverbraucher in den eigenen vier Wänden ebenfalls immer weiter steigt. In diesem Zusammenhang hat der Begriff des Ausstattungswerts eine große Bedeutung.

Steckdose
Bildquelle: pixabay.com

Ausstattungswerte im Überblick

Diese Ausstattungswerte werden nach Anzahl der verfügbaren Anschlüsse in jedem Raum eines Gebäudes festgelegt.

Es findet eine Klassifizierung mittels Sternen statt (1 – 3), welche von Minimum bis Premium reichen. Entsprechende Anforderungen sind in der DIN 18015 festgelegt.

Die Grundausstattung stellt dabei auch die Basiskosten dar, von welchen bei einer Rechnung ausgegangen wird. Zwei Sterne bedeuten gehobene Ausstattung, welche den Anschluss und den Betrieb von Elektrogeräten im normalen Umfang ohne Einschränkungen ermöglicht.

Die höchste Ausstattung bietet dagegen zahlreiche Möglichkeiten, speziellen Komfort bzw. Automatiken einzubinden.

Neben den genannten Ausstattungswerten wurde im Jahre 2011 eine Erweiterung dieses Schemas beschlossen, welche die Ausstattungsklassen 1plus, 2plus sowie 3plus umfasst (RAL-RG 678).

Dies bedeutet zum Beispiel, dass die 1plus-Ausstattung neben den für die Vergabe eines Sterns nötigen Vorrichtungen auch über bestimmte Vorbereitungen z.B. in den Bereichen Komfortelektrik/Sicherheit verfügen muss. Die Vergabe von raumbezogenen Ausstattungswerten (statt für das gesamte Objekt) ist nun ebenfalls möglich.

HM Lochsäge

Steckdosen mit Lochsäge bohren

Wenn die Planung abgeschlossen und die Leitungen gelegt sind, müssen die Steckdosen (Aufputz- bzw. Unterputz-Steckdosen) installiert werden. Bei dem Aufzeichnen der Bohrlöcher für die Steckdosen ist es wichtig, genau zu arbeiten – für eine sichere und leicht erweiterbare Installation ist die Einhaltung der Installationszonen entscheidend.

Um die Bohrungen durchzuführen wird ein Bohrkranz bzw. eine Lochsäge benötigt, welche auf eine Bohrmaschine aufgesetzt wird. Hier gibt es verschiedene Systeme:

  • Standardmäßige Aufnahme mit Zentrierbohrer
  • Schnellwechselsystem

Erstere sind am weitesten verbreitet. Hier wird der Zentrierbohrer in die Aufnahme gesteckt und die Aufnahme in die Bohrmaschine.

Verschiedene Schäfte wie der Sechskant-Schaft oder das SDS-System sind hier am häufigsten anzutreffen, vorab ist zu klären über welche Aufnahme die Bohrmaschine verfügt.

Die Lochsäge wird abschließend auf die Aufnahme geschraubt, Stifte helfen bei der Fixierung der Säge. Der Nachteil dieses Systems ist zum einen, dass ein schnelles Wechseln der Lochsäge nicht möglich ist.

Dieses Wechseln kann z.B. nötig sein, wenn ein anderer Durchmesser benötigt wird oder, was beim Bohren für Elektroinstallationen häufiger der Fall ist, ein anderes Material bearbeitet werden soll. Ebenfalls ist die Verbindung zwischen Lochsäge und Maschine nicht vollkommen schlüssig – hierfür müsste das Gewinde genau auf die Stifte ausgerichtet sein.

Lochsäge mit Lochrandsenker

Einige Anbieter bieten als Alternative Lochsägen mit Schnellwechselsystem, auch oft als komplettes Lochsägen-Sortiment erhältlich. Hier wird eine Steckverbindung verwendet, welche ein Herausziehen der Lochsäge mittels einfachem Knopfdruck ermöglicht.

Ebenfalls ist die Verbindung zwischen Aufnahme und Lochsäge schlüssig, da kein Gewinde verwendet wird.

Hersteller wie MandreX bieten mit ihrem MXqs-System darüber hinaus den Vorteil, dass die benötigten Adapter einzeln erhältlich sind und damit auch bereits vorhandene Lochsägen anderer Firmen mit dem Schnellwechsel-System eingesetzt werden können.

Um die exakte Tiefe bei der Bohrung einzuhalten und nicht zu überschreiten, ist der Einsatz eines Lochrandsenkers zu empfehlen. Dieser wird auf die Lochsäge (Ø 68 mm) am oberen Rand aufgesetzt und verhindert mit dem abstehenden Rand ein zu tiefes Eindringen in die Wand.

Selbstverständlich ist bei jeglichen Arbeiten an der Elektroinstallation Sicherheit höchstes Gebot. Das abschließende Anklemmen der Leitungen darf in jedem Fall nur von einem ausgebildeten Elektriker vorgenommen werden. Entsprechende Sicherheitshinweise finden Sie ebenfalls hier im Blog.

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Installationszonen

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Warum Sie die Installationszonen, bei der Elektroinstallation beachten sollten

 

In Wohngebäuden sind alles Leitungen und Kabel, sofern sie nicht in Rohren oder Kanälen verlegt sind, nicht sichtbar “unter Putz”, “im Putz”, in Decken oder hinter Wandverkleidungen, zu verlegen.

Ausnahmen sind Nachinstallationen oder Installationen in Räumen, die nicht für Wohnzwecke genutzt werden, dazu zählen Kellerräume oder Garagen. Hier dürfen die Leitungen auch sichtbar “auf Putz” (auf Wänden und Decken) verlegt werden.

Wo genau verlaufen die Installationszonen?

Ausgehend vom Montagepunkt der Schalter, Steckdosen, Auslass-Dosen und Verteiler-Dosen, lässt ich die Lage der Unter Putz verlegten Leitungen, bzw. bei Neuinstallationen die Leitungsverlegung, genau festlegen.

In Wohngebäuden gibt es bei der “Unter-Putz-Verlegung” Vorschriften für die Leitungsführung, die in normierten Zonen erfolgen muss. Diese sind in der DIN-Norm 18015-3 festgelegt.

Grundsätzlich werden Kabel, Leitungen und Rohre bei der Elektroinstallation nur waagrecht und senkrecht, in den Installationszonen verlegt.

Die senkrecht verlegten Leitungen sollen eine Breite von max. 20 cm haben und beginnen ab 10 cm von Rohbaukanten, wie Fenster und Türen und Ecken. Die senkrecht verlegte Leitungsführung beginnt von der Fußbodenoberkante und geht bis zur Deckenunterkante.

Die waagrechten Installationszonen haben eine Breite von max. 30 cm. Die obere Zone beginnt bei 15 cm und geht bis 45 cm unter der Decke. Die untere Zone beginnt bei 15 cm und geht bis 45 cm über dem fertigen Fußboden. Als Mittelmaß der waagrechten Installationszonen gelten jeweils 30 cm unter der Decke, bzw. 30 cm über dem fertigen Fußboden.

Installationsleitungen, die außerhalb einer Installationszone (Bsp.: Wandleuchten) verlaufen, sind senkrecht zur nächsten waagrecht verlaufenden Installationszone zu verlegen.

Ausnahmen: Manchmal ist es durch bauliche Maßnahmen erforderlich die beschriebenen Bereiche zu verlassen (Bsp.: Stahlträger über Türen oder Fenster). Hier dürfen dann die Leitungen vorbei geführt werden.

In Dachschrägen wird die Leitung entweder parallel zur Deckenschräge oder zum Beispiel von der Steckdose ausgehend, senkrecht zur Deckenschräge verlegt, um hier dann hinter der Unterbaukonstruktion weiter verlegt zu werden.

In Räumen mit Leichtbauweise und Fertigbauteilen darf von den Installationszonen abgewichen werden, wenn die Leitungen und Rohre mindestens 6 cm überdeckt oder in den Hohlräumen so geführt werden, dass sie Bohrungen ausweichen können.

Bei der Leitungsführung in Trockenbauständern ist noch anzumerken, dass die Leitungen nicht innerhalb der Profilständer verlegt werden dürfen.

Bei Durchführungen durch die Metallständer ist ein Kantenschutz gegen Beschädigungen der Kabel anzubringen.

 

Installationszonen

 

In Räumen mit Arbeitsflächen, dazu zählen Küche, Hauswirtschaftsräume, Hobby- und Arbeitsräume, gibt es einen zusätzlichen waagrechten, 30 cm breiten Installationsbereich. Er beginnt bei 100 cm bis 130 cm über dem fertigen Fußboden. Als mittlerer Wert für die Verlegung der Leitungen gelten 115 cm.

Nur eingeschränkt anwendbar sind die Installationszonen in Räumen, in denen nach VDE-Bestimmungen besondere Schutzbereiche (Bedingungen) gelten. In Wohngebäuden zählen dazu Bäder mit Dusche oder Badewanne (DIN VDE 0100-701). Auch für Schwimmbäder und Saunen gelten eigene VDE-Bestimmungen (DIN VDE 0100-702).

Grundsätzlich gilt das Leitungen in Wänden nur waagrecht und senkrecht verlegt werden dürfen. Auf Decken oder auf Fußböden können Sie jedoch auch auf den kürzesten Weg verlegen. Sie sollten, wenn möglich jedoch geradlinige und rechtwinkelige Leitungsführungen bevorzugen.

 

Warum Installationszonen?

Wenn Leitungen und Kabel nicht sichtbar, in oder unter Putz verlegt sind, besteht eine erhebliche Gefahr die Leitungen durch Befestigungsnägel oder Bohrungen zu beschädigen. Auch eingedrehte Schrauben in Wänden können Leitungen und Kabel beschädigen.

Die Folgen können verheerend sein, denn dadurch sind schon viele Brände oder auch lebensgefährliche elektrische Stromschläge entstanden. Die nicht seltene Gefahr dabei, ist auf Anhieb oft nicht zu erkennen.

Ein eingeschlagener Nagel oder eine eingedrehte Schraube, in einer elektrischen Leitung muss nicht sofort einen Kurzschluss auslösen, der dann den FI-Schutzschalter* oder Leitungsschutzschalter auslösen lässt.

Es kann zu einem vorerst nicht ausreichenden Fluss eines Fehlerstroms kommen, bei dem die Schutzeinrichtungen nicht ansprechen. Eventuell erst bei Stromfluss, durch einen angesteckten oder eingeschalteten Verbraucher, kann es zu den lebensgefährlichen Gefahren kommen.

Ein Beispiel: Eine Schraube, zur Befestigung eines metallischen Gegenstandes, wird in eine Wand eingeschraubt. Es gibt vorerst keine Anzeichen das eine Leitung in der Wand durch die Schraube beschädigt wurde, da die Schutzorgane nicht ausgelöst haben.

Die Schraube jedoch, erwischt im Kabel nur die stromführende Ader und löst dadurch auch keinen Kurzschluss aus. Da verheerende dabei: Nun steht die Schraube und der befestigte, metallische Gegenstand unter Spannung!! Beim Berühren dieses Gegenstandes (zum Beispiel ein Handtuchhalter im Bad), kann es nun zum tödlichen Stromschlag kommen, da der Strom nun satt durch den Körper fließt!!

Um solche Szenarien erheblich zu minimieren gibt es die Installationszonen bei der Elektroinstallation. In Wohngebäuden gibt es bei der “Unter-Putz-Verlegung” Vorschriften für die Leitungsführung, die in normierten Zonen erfolgen muss.

Diese sind in der DIN-Norm 18015-3 festgelegt. Hier sind auch die Verlegevorschriften auf oder unter Decken festgelegt.

Sollten Sie sich in der Praxis nicht sicher sein, ob eine elektrische Leitung oder Kabel in der Wand verläuft, gehen Sie auf Nummer sicher und verwenden Sie einen Leitungssucher*. dieser kann ziemlich zuverlässig die Wand orten und dadurch sehr hilfreich sein.

Die Montagehöhen der Gerätedosen bei der Elektroinstallation

Die DIN-Norm 18015 legt auch die Montagehöhen für Auslässe, Schalter und Steckdosen fest. Schalter neben der Tür sollten 105 cm (Mitte Schalter) über dem fertigen Fußboden sitzen.

Bei mehreren Schaltern gilt dieses Maß für den obersten Schalter (Mitte). Steckdosen sollten 30 cm (Mitte) über dem fertigen Fußboden sitzen. Bei Arbeitsflächen (Bsp. Küche) liegt das Maß für Schalter und Steckdosen bei 115 cm über den fertigen Fußboden.

In der Küche sollten übrigens die Maße des Küchenplaners für weitere Elektroanschlüsse wie Herd, Geschirrspüler usw, gelten. Hier sollten dann wieder die Leitungen senkrecht, zur nächsten waagrechten Installationszone verlegt werden.

Tipp: Bei Neuinstallationen oder Umbau, nach erledigter Unterputz-Elektroinstallation mit Verlegung aller Leitungen und Rohren, unbedingt von allen Wänden mit Installationen und UP-Dosen, aussagekräftige Fotos machen. Somit können Sie hier, bei späteren Bohrungen jederzeit nachschauen, ob irgendwelche Leitungen verlaufen.

 

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