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Hohlwanddose

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Die Hohlwanddose bei der Elektroinstallation

 

Wann kommt eine Hohlwanddose bei der Elektroinstallation zum Einsatz?

Bei Schwachstrom- und Installationskabeln, die in Hohlräumen verlegt werden, werden Hohlwanddosen für den Anschluss der Leitungen verwendet. Die Hohlwanddose kommt somit häufig bei der Elektroinstallation im Trockenbau zum Einsatz.

Beim Ausbau mit Trockenbauelementen werden Hohlwanddosen in Hohlwänden eingesetzt. Genauso bei Fertighäusern und Holzhäusern werden ebenfalls bei der Elektroinstallation Hohlwanddosen in den Hohlwänden eingesetzt.

Die Hohlwanddose dient dabei als:

  • Als Gerätedose für den Anschluss von Unterputzeinsätzen jeglicher Art wie zum Bsp.: Schalter, Steckdosen, Thermostate, Netzwerkdosen, Antennendosen
  • Als Anschlussdose oder Abzweigdose zum Bsp. als Wandauslassdose bei Wandleuchten oder Abzweigdose bei mehreren Kabeln die verklemmt werden müssen
  • Als Enddose (Blinddose) bei Installationen für Anschlüsse die für aktuell nicht gebraucht werden, aber für die eventuell später zum Einsatz kommen

Die Hohlwanddose wird in die „Hohlwand“ eingesetzt

Die Hohlwanddose ist, wie der Name schon sagt, für Wände mit Hohlräumen bestimmt. Sie sind aus Kunststoff. Sie werden bei der Elektroinstallation z.B. in Wänden mit Gipskarton oder auch häufig in Wänden aus Holzplatten eingesetzt.

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Dazu wird eine Seite der Wand komplett fertig beplankt. Nun wird die komplette Verkabelung der Elektroinstallation in den Hohlwänden ausgeführt. An der fertigen Seite, der beplankten Wände, können die Hohlwanddosen mit einem Dosenbohrer herausgebohrt und eingesetzt werden.

Nicht zu verwechseln ist die Hohlwanddose mit der Unterputzdose fürs Mauerwerk. Diese kommt nämlich nur bei der massiven Bauweise meist zum Einsatz.

Hohlwanddose

 

Die Hohlwanddosen als Kombination werden nur senkrecht oder waagrecht in die Wände eingesetzt.

Eine Hohlwanddose hat einen Standarddurchmesser von 68 mm. Der Bohrer, mit dem die Dosen aus der Wand herausgebohrt werden, muss genau dieses Maß haben. Am besten mit einer Schablone die Bohrlöcher anzeichnen.

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Hohlwanddosen gibt es in verschiedenen Ausführungen 

Hohlwanddosen haben zwei Befestigungsschrauben. Diese Schrauben sind Klemmschrauben mit Krallen. Nach dem einsetzen werden diese Schrauben angezogen bis die Krallen sich an der Wandrückseite fest gebissen haben. Somit sitzt die Dose fest in der Wand.

Hohlwanddosen* haben noch zwei Befestigungsschrauben. Hier werden später die Einbaugeräte, wie Schalter und Steckdosen etc. befestigt. Bei mehreren Hohlwanddosen neben- oder untereinander als Kombination müssen diese genau senkrecht oder waagrecht herausgebohrt werden.

Dazu gibt es Bohrschablonen, damit auch die Abstände genau passen.

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Achtung: Wird nicht genau gebohrt passen später die Einsätze mit den Wippen und Rahmen etc nicht.

Die seitlich eingestanzten Öffnungen dienen zum Verbinden mehrerer Dosen. Dazu die Verbindungsstücke zwischen den Hohlwanddosen einsetzten. Somit besteht eine Kombination von mehreren Dosen in die man Verbindungsdrähte einziehen kann. Im Handel gibt es auch bereits fertige Kombinationen aus mehreren Dosen nebeneinander.

Hohlwanddosen sind in der Regel aus flammwidrigen Material hergestellt. Die Kennzeichnung dafür ist in der VDE 0606 geregelt und die Dosen sollten diese Kennzeichnung ausweisen. Hohlwanddosen gibt es auch in winddichter Ausführung. Gerade bei Außenwänden sollte wegen Zugluft diese Variante verwendet werden.

Weiter gibt es auch Hohlwanddosen die einen erhöhten Brandschutz aufweisen. Diese werden Hohlwand-Brandschutzdosen genannt und in Brandschutzwänden eingebaut.

 

Die einfachste Form der Hohlwanddose:

Hohlwanddose

 

Diese Variante der Hohlwanddose kommt am häufigsten zum Einsatz. Sie hat einen Durchmesser von 68 mm und eine Tiefe von 47 mm. Seitlich links und rechts sieht man deutlich die Befestigungskrallen. Oben und unten sieht man die Befestigungsschrauben der Einbaugeräte.

Sie kommt zum Beispiel für den Einbau von Schaltern und Steckdosen, wenn maximal zwei Kabel angeklemmt werden sollen, zum Einsatz. Sollten mehrere Kabel ankommen und verklemmt werden, dann ist eine tiefe Hohlwanddose sinnvoll.

 

Die tiefe Hohlwanddose:

 

Hohlwanddose

 

Diese (tiefe) Variante der Hohlwanddose wird auch sehr häufig angewendet. Sie hat wieder einen Durchmesser von 68 mm und eine Tiefe von 61 mm. Sie wird verwendet wenn mehrere Kabel (3 bis 5 Kabel) verklemmt werden müssen. Eine tiefe Hohlwanddose wird auch bei Unterputzgeräten die mehr Platz brauchen, eingesetzt. Also Geräte, die von der Bauweise her tiefer sind (Bsp: Dimmer, Netzwerkdosen, Multimediadosen, Antennendosen).

 

Hohlwanddose als Elektronikdose:

Elektronikdose

Diese Variante  der Hohlwanddose bietet Platz für elektronische Bauelemente. Viele dieser Dosen haben auch eine Trennwand die mitgeliefert wird und dadurch können sie auch unterschiedliche Spannungsarten in einer Dose unterbringen.

Die Elektronikdose* eignet sich für den Einsatz von:

  • EIB Aktoren
  • Netzwerkdosen
  • Kommunikationseinsätze
  • Alarmmodule
  • Funksteuerungselemente

Die Elektronikdosen sind auch mit anderen Hohlwanddosen kombinierbar, dadurch ideal auch für den Einsatz als Eingangsdose.

Bei Elektronikdosen mit Trennwand kann diese als Zweikammerdose eingesetzt werden. Dadurch kann man zwei getrennte Installationen, wie Bus- und Betriebsspannung in einer Dose verwenden.

 

Wie Sie bei der Elektroinstallation Unterputzdosen und Hohlwanddosen ins Mauerwerk bzw. Hohlwand setzen? Hier können sie alles ausführlich nachlesen.

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Unterputzdose

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Die Unterputzdose bei der Elektroinstallation

Die Unterputzdose kommt bei der „Unterputz“ Elektroinstallation zum Einsatz. Bei Schwachstrom- und Installationskabeln, die Unterputz verlegt werden, werden Unterputzdosen für den Anschluss der Leitungen verwendet.

Die Unterputzdose dient dabei als:

  • Als Gerätedose für den Anschluss von Unterputzeinsätzen jeglicher Art wie zum Bsp.: Schalter, Steckdosen, Thermostate, Netzwerkdosen, Antennendosen
  • Als Anschlussdose oder Abzweigdose zum Bsp. als Wandauslassdose bei Wandleuchten oder Abzweigdose bei mehreren Kabeln die verklemmt werden müssen
  • Als Enddose (Blinddose) bei Installationen für Anschlüsse die für aktuell nicht gebraucht werden, aber für die eventuell später zum Einsatz kommen

Die Unterputzdose wird ins Mauerwerk eingesetzt

Die Unterputzdose ist für das Mauerwerk bestimmt. Sie sind meist aus Kunststoff. Sie werden bei der Elektroinstallation im Neu- oder auch Umbau in das noch zu verputzende Mauerwerk eingesetzt. Dazu muss vorher (zum Beispiel mit einen Dosenbohrer* für Stein), die Unterputzdose aus dem Mauerwerk herausgebohrt werden.

Nicht zu verwechseln ist die Unterputzdose mit der Hohlwanddose. Eine Hohlwanddose* kommt beim Trockenbau in Hohlwänden, wie zum Beispiel bei Holzhäusern häufig zum Einsatz.

Unterputzdosen werden Unterputz, bei massiven Bauwerken wie Ziegelwände, ins Mauerwerk eingesetzt. Dazu wird meist Mörtel oder auch Gips verwendet. Bei Betonwänden gibt es wiederum spezielle Gerätedosen, die nur für Beton geeignet sind.

Unterputzdose

Die Unterputzdosen als Kombination werden nur senkrecht oder waagrecht ins Mauerwerk eingesetzt. In der Regel werden die Dosen so gesetzt, dass sie ein wenig aus dem Mauerwerk herausragen (spätere Putzstärke). Unterputzdosen dürfen auf keinen Fall in Schornsteinen eingesetzt werden.

Die einfache Unterputzdose als Schalterdose hat ein Außendurchmesser von 60mm.

Es gibt auch Unterputzdosen die seitlich Nagellaschen zur Befestigung haben. Es sollten dafür jedoch nur Stahlnägel und keine Drahtnägel verwendet werden, da diese im Mauerwerk rosten.

 

Die Unterputzdose gibt es in verschiedenen Ausführungen und Maßen

Unterputzdosen* haben vier Schraubdomen. Hier werden später die Geräte wie Schalter und Steckdosen etc. mittels Geräteschrauben befestigt. Die aus den Unterputzdosen herausragenden Stutzen dienen zum zusammenstecken mehrerer Dosen.

Somit kann man eine Kombination aus mehreren Dosen herstellen. Beim Zusammenstecken der Unterputzdosen müssen diese einrasten. Somit passen auch die Abstände später beim Einbau der Geräte.

Unterputzdosen gibt es auch in winddichter Ausführung. Bei der massiven Ziegelbauweise werden häufig Hohlkammerziegel eingesetzt. Werden nun Unterputzdosen in das Mauerwerk eingesetzt, können durch die unterschiedlichen Temperaturen zwischen der warmen Innenraumtemperatur und den Hohlkammern in den Steinen Zugerscheinungen auftreten. Durch Unterputzdosen in winddichter Ausführung kann dies vermieden werden.

 

Die einfachste Form der Unterputzdose:

Unterputzdose

 

Diese Variante der Unterputzdosen kommt am häufigsten zum Einsatz. Zum Beispiel für den Einbau von Schaltern und Steckdosen wenn maximal zwei Kabel angeklemmt werden sollen. Sollten mehrere Kabel ankommen und verklemmt werden, dann eine tiefe Schalterdose (Gerätedose) oder eine Geräteabzweigdose verwenden.

 

Die tiefe Unterputzdose:

 

Unterputzdose

 

Diese (tiefe) Variante der Unterputzdosen kommt auch sehr häufig zum Einsatz. Zum Beispiel für den Einbau von Schaltern und Steckdosen wenn mehrere Kabel (3 bis 5 Kabel) verklemmt werden sollen. Sollten mehr als 5 Kabel verklemmt werden dann am besten Geräteabzweigdosen verwenden. Die tiefe Schalterdose (Gerätedose) kommt auch bei Unterputzgeräten zum Einsatz die mehr Platz brauchen, oder besser gesagt die von der Bauweise tiefer sind (Bsp.: Dimmer, Netzwerkdosen, Multimediadosen, Antennendosen).

 

Unterputzdose als Geräteabzweigdose:

Geräteabzweigdose

Diese Variante der Unterputzdose als Geräteabzweigdose kommt manchmal zum Einsatz. Zum Beispiel an zentraler Stelle zum Bsp. im Raum an der Eingangstür wo viele Kabel zusammenlaufen und verklemmt werden müssen.

Früher wurden dafür häufig separate Klemmkästen gesetzt. Heute wird direkt in der Schalterdose verklemmt. Es können in der Geräteabzweigdose von 6 bis zu 10 Kabel verklemmt werden. Mehr sollten es jedoch nicht sein.

 

Unterputzdose als Elektronikdose:

Electronikdose

Diese Variante der Unterputzdose als Elektronikdose* bietet Platz für elektronische Bauelemente. Die Unterputzdosen von Kaiser zum Beispiel haben auch eine Trennwand die mitgeliefert wird und dadurch können Sie auch unterschiedliche Spannungsarten in einer Dose unterbringen.

Die Elektronikdose eignet sich für den Unterputzeinsatz von:

  • EIB Aktoren
  • Netzwerkdosen
  • Kommunikationseinsätze
  • Alarmmodule
  • Funksteuerungselemente

Die Elektronikdosen sind auch mit anderen Schalterdosen kombinierbar, dadurch ideal auch für den Einsatz als Eingangsdose.

Bei Elektronikdosen mit Trennwand (z.B. von Kaiser) kann sie als Zweikammerdose eingesetzt werden. Dadurch kann man zwei getrennte Installationen wie Bus- und Betriebsspannung in einer Dose verwenden.

 

Unterputzdose als Wandauslassdose:

Wandauslassdose

Diese Variante der Unterputzdosen wird als Auslass für eine Unterputzinstallation verwendet. Sehr häufig wird diese Dose als Auslass bei Wandleuchten eingesetzt. Es sollten nicht mehr als zwei Kabel eingeführt werden.

Wie Sie bei der Elektroinstallation Unterputzdosen und Hohlwanddosen ins Mauerwerk bzw. in die Hohlwand setzen? Hier können sie alles ausführlich nachlesen.

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Lampe anschließen

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Wie Sie eine Lampe anschließen?

 

Sie möchten eine neue Lampe anschließen? Kein Problem – hier in diesem Artikel bekommen Sie eine detaillierte Schritt für Schritt Anleitung damit nichts schief gehen kann.

Die Beleuchtung eines Raumes ist für das Wohnklima ganz entscheidend und sollte deshalb beim Kauf einer neuen Leuchte gut durchdacht werden. Überlegen Sie sich im Voraus, welchen Zweck die Lampe erfüllen soll.

Viele Heimwerker haben vor den Arbeiten am elektrischen Stromnetz ein enormen Respekt. Nicht zu unrecht, den bei unsachgemäßen Ausführungen kann im ungünstigsten Fall ein lebensgefährlicher Stromschlag die Folge sein. Wer jedoch die Sicherheitsregeln einhält, braucht vor dem Anschließen einer Lampe kein Respekt zu haben. Es ist eine der einfacheren Tätigkeiten bei der Elektroinstallation. Trotzdem bitte ich sie die Sicherheitshinweise zu lesen.

Sicherheitshinweise:

Wichtige Infos vorab: Das Arbeiten an der elektrischen Anlage kann Lebensgefährlich sein. Aus rechtlichen Gründen, weise ich Sie darauf hin, dass alle Artikel mit Erklärungen in Schrift und Bild, keine vollständigen Installationsanleitungen für elektrische Anlagen sind. Sie erhalten hier lediglich Tipps, Hilfe und Anregungen aus der Sichtweise des Autors und Betreibers dieses Blogs.

Wichtig: Es wird keinerlei Haftung für entstandene Personen- und Sachschäden bei unsachgemäßer und nicht vorschriftsgemäßer Ausführung übernommen! Die Arbeiten sollten deshalb von Fachpersonal ausgeführt oder mindestens überprüft werden.

Eine LED-Leuchte verwenden?

Durch die neue LED-Technik hat sich bei den Leuchten sehr viel zum Positiven für den Verbraucher entwickelt. Früher ging bei einer 60 Watt Glühbirne 80% der Energie durch Wärme verloren.

Dadurch haben Sie praktisch 4/5 der Stromkosten verbraten, ohne dafür „Licht“ zu bekommen.  Die LED-Leuchte arbeitet dagegen hoch effektiv. Eine 10 Watt LED-Lampe entspricht in etwa einer 60 Watt Glühbirne. Und die Technik wird ständig verbessert …

Der Nachteil, LED Leuchtmittel sind noch recht teuer!

 

Meine Empfehlung, in Räumen, in denen täglich das Licht länger als 2 Stunden brennt, unbedingt auf LED umsteigen, dies macht sich dann schnell bezahlt.

 

Beispiele, welche Räume dazu in Frage kommen könnten: Wohnzimmer, Flure, Kinderzimmer, Treppenhäuser, Esszimmer, Küche.

Im Wohnzimmer sollte das Licht eher gemütlich und warm wirken. Im Bad, Flur und Treppenhaus sollte es jedoch eher hell erleuchten. Gerade bei den neuen LED-Lampen ist dies manchmal nicht ganz einfach, den passenden Leuchtentyp zu finden.

Welche Beleuchtung für welchen Raum im Haus können Sie hier nachlesen.

Warum die Wattzahl heute, bei der Auswahl der Beleuchtung eine untergeordnete Rolle spielt, lesen Sie hier.

Wenn Sie nun die passende Lampe gefunden haben, müssen Sie diese nun montieren und anschließen.

 

Lampe anschließen – Welches Werkzeug braucht man unbedingt dazu?

 

Sie möchten viele Arbeiten rund um die Elektroinstallation als begabter Heimwerker selber machen? Dann sollten Sie unbedingt das passende Werkzeug haben. Welches allgemeine Werkzeug für die Elektroinstallation gebraucht wird, finden Sie hier.

Lampe anschließen – Sicherheitsvorkehrungen

Wenn Sie eine neue Lampe anschließen wollen, müssen Sie sich als Erstes vor einem elektrischen Schlag schützen.

Anschlussklemme Lampe

Dazu unbedingt die 5 Sicherheitsregeln beachten. Einfach das Licht ausschalten und denken jetzt ist der Strom weg, reicht nicht. Nehmen Sie die Sicherung (Leitungsschutzschalter) oder besser noch, wenn möglich, den FI-Schutzschalter, für den Infrage kommenden Bereich heraus und sichern das Wiedereinschalten zum Beispiel mit einem Klebeband.

Wenn Sie eine Lampe anschließen möchten, dann halten Sie unbedingt folgende Sicherheitsregeln ein:

1. Den betreffenden Stromkreis der Lampe spannungsfrei schalten (FI-Schutzschalter oder Leitungsschutzschalter ausschalten).

2. Gegen das Wiedereinschalten sichern.

3. Die Spannungsfreiheit mit einem Spannungsprüfer oder Duspol (keine Phasenprüfer verwenden) allpolig nochmals prüfen.

4. Am Elektroverteiler ein Hinweisschild anbringen, dass die herausgenommene Sicherung nicht versehentlich wieder eingeschalten wird.

 

Welche Lampenarten gibt es?

Es gibt zig verschiedene Arten von Lampen:

hier muss der Deckenausschnitt genau den angegebenen Maßen des Ausschnitts für die Lampe entsprechen

Wandleuchten, Deckenleuchten

Müssen in wasserdichter Ausführung sein

Müssen spritzwassergeschützt sein und es müssen die Installationszonen eingehalten werden

Werden häufig in Kellerräumen, Garagen oder Werkstatt eingesetzt, gibts mit und ohne Schutzglas

Werden häufig mit Bewegungsmelder geschalten, werden im Flur oder Treppenhaus eingesetzt

Sind häufig LED Lampen und dienen um bestimmte Bereich in Szene zu setzten (unter Treppenstufen, hinter Möbelstücke)

  • Spotbeleuchtung

Setzen bestimmte Objekte, Bilder in Szene, werden auch für spezielle Bereiche eingesetzt wie zum Beispiel für die Leseecke

  • Niedervoltbeleuchtung

Kamen früher häufig zum Einsatz. Haben primär einen Trafo der der geschalten wird und sekundär werden die Lampen meist mit 12 Volt Spannung versorgt.

 

Lichtlösungen, die bisher von Halogen bzw. von Glühbirnen unangefochten erfüllt wurden, werden nun immer mehr von von LED Leuchtmittel ausgezeichnet erfüllt, da mittlerweile alle Anforderungen abgedeckt werden. Da die Vorteile von LED Lampen deutlich höher gewichten als die Nachteile, rentiert sich der Umstieg schnell.

Folgende Tabelle zeigt Ihnen schnell den größten Vorteil, nämlich die enorme Energieeinsparung:

 

Halogen LeuchtmittelLED Leuchtmittel
LeistungEnergiekosten pro JahrLeistungEnergiekosten pro JahrEinsparung pro Jahr
35 Watt15,96 €4 Watt1,82 €14,14 €
50 Watt22,81 €7 Watt3,19 €19,62 €

 

Bei der Umstellung auf LED Leuchtmittel ist nicht wie früher die Wattzahl für die Helligkeit entscheidend, sondern die Lumenzahl.

„Lumen“ ist entscheidend für die Helligkeit

Wer sich von den alten Wattzahl-Regelungen für die Helligkeit in einem Raum nicht lösen kann, für den kann eine einfache Hilfestellung als Richtwert dienen: Bisherige Wattzahl x 10 = Lumenzahl

Lumen gibt genau die Helligkeit an. Es ist viel eindeutiger als früher bei der Wattangabe.

Lampe anschließen

Welche Lampe wird wie angeschlossen?

Bei den oben aufgezählten zig verschiedenen Lampenarten, die alle einen eigenen Aufbau haben, bleibt eines fast immer gleich. Nämlich der Anschuss an das 230 Volt Stromnetz. Jede Lampe hat eine Kabeleinführung und meist auch eine eigene Anschlussklemme.

Lampe anschließen

Das heißt das der Anschluss aller Lampen fast immer gleich ist und eigentlich nur drei Anschlussklemmen vorhanden sind.

Vorab zu beachten ist, ob die Lampe eventuell Schutzisoliert ist.

Schutzisoliert

Zeichen für Schutzisoliert

Das heißt wenn die Lampe außen komplett aus Kunststoff ist brauch kein Schutzleiter angeschlossen werden.

Weiter ist vorab die einzelnen Schutzarten zu beachten. Diese bestimmen in welchem Bereich eine Lampe eingesetzt werden darf. So darf zum Beispiel im Außenbereich nur eine Lampe eingesetzt werden die mindestens die Schutzart IP44 aufweißt. IP44 ist die gängige Mindestschutzart für Lampen im Außenbereich und im Badezimmer.

Wie eine Lampe mit Bewegungsmelder anschließen ist, können sie ausführlich in Praxisbeispielen hier nachlesen.

Das Anschlusskabel bei der Lampe – die Bedeutung der Farben

Lampe anschließen

In der Regel werden Sie bei anschließen einer Lampe ein dreiadriges Kabel vorfinden. Der Schutzleiter „PE“ ist grüngelb und ist grundsätzlich nur für Schutzleiterfunktion zu verwenden. Kann bei Altbauten auch eine andere Farbe haben.

Der Neutralleiter „N“ ist blau. Kann bei Altbauten auch eine andere Farbe haben.

Die spannungsführende Leitung (Phase) ist braun oder schwarz. Beim Lampenanschluss ist diese Leitung geschalten (Lichtschalter).

 

Lampe anschließen – die Vorbereitungen

Unbedingt vor den Arbeiten noch mal nachprüfen, ob nun sicher Spannungsfreiheit besteht. Prüfen Sie dazu mit dem Spannungsprüfer* zwischen „L“ (brauner oder schwarzer Draht) und „N“ (blauer Draht). Zwischen „L“ und Schutzleiter (grüngelb) und zwischen Neutralleiter „N“ (blau) und Schutzleiter (grüngelb). Bei sehr alten Installationen (Kabel) kann der „N“ auch grau sein bzw. der Außenleiter „L“ auch rot.

Arbeitsschritt 1:

Den Kabelmantel (wenn vorhanden) mit Messer vorsichtig einschneiden und abmanteln. Die Drähte der Leuchte auf die richtige Länge abschneiden (ungefähr 20 cm, jedoch je nach Lampe unterschiedliche Längen möglich). Den Schutzleiter (grüngelb) etwas länger lassen als die anderen Drähte. Die Anschlussdrähte mit der Abisolierzange ca. 5 – 7 mm abisolieren (je nach Anschlussklemme, bei Steck-klemmen 11 mm).

Lampe anschließen

Arbeitsschritt 2:

Lampe vorbereiten. Dazu prüfen, ob die schraubbaren Anschlussklemmen (wenn vorhanden) der Lampe geöffnet sind und ggfs. öffnen. Kabeleinführung an der Leuchte vorsichtig mit einem Messer durchstechen, damit das Kabel später problemlos und abgedichtet eingeführt werden kann.

Arbeitsschritt 3:

Nun befestigen Sie die neue Lampe. Prüfen Sie dazu die Beschaffenheit der Decke oder die Wand und verwenden Sie entsprechendes Befestigungsmaterial.

Wichtig: Prüfen Sie vor dem Befestigen der Lampe, von wo das Anschlusskabel in der Decke kommt, um eventuelle Beschädigungen beim Bohren zu vermeiden. Bevor Sie die Lampe befestigen, muss das Anschlusskabel durch die Kabeleinführung der Leuchte geführt werden.

Achten Sie auf die Dichtheit und das keine scharfen Kanten am Kabelmantel reiben. Sollte die Leuchte eine Zugentlastungsklemme haben, muss das Anschlusskabel damit befestigt werden (zum Beispiel bei Pendelleuchten). Nachdem die Lampe befestigt wurde, können Sie die Lampe anschließen.

 

Arbeitsschritt 4:

Schließen Sie nun den Schutzleiter (grüngelb) als erstes auf die Erdungsklemme der Lampe. Bei schutzisolierten Leuchten, folgendes Zeichen Schutzisoliert brauch kein Schutzleiter angeschlossen werden. Den Neutralleiter (blauen Draht) auf die Klemme „N“.

Den geschalteten Außenleiter (schwarzer oder brauner Draht) auf die Klemme „L“ der Anschlussklemme der Lampe. Manche Leuchten werden sehr warm. Es empfiehlt sich dann vor dem anschließen, Schutzschläuche über die Anschlussdrähte zu ziehen. Diese sind meistens bei den Leuchten mit im Lieferumfang dabei.

Lampe anschließen
1. Schutzleiter anschließen
Neutralleiter anschließen
Lampe anschließen
Außenleiter (geschalten) anschließen

Lampe anschließen:

  • Klemme „L“ → brauner oder schwarzer Draht (Phase, geschalteter Draht)
  • Klemme „N“ → blauer Draht (Neutralleiter)
  • Klemme „PE“ → grüngelber Draht (Schutzleiter, Erdungsklemme)

Lampe anschließen in Altbauten 

Bei alten Elektroinstallationen könnten noch folgende Drähte vorhanden sein:

  • Klemme L → schwarzer Draht (Phase, geschalteter Draht)
  • Klemme N → grauer Draht (Neutralleiter, oder Nullleiter – klassische Nullung Drahtfarbe)
  • Klemme PE → roter Draht (Schutzleiter, Erdungsklemme)

 

Hinweis: Bei sehr alten Installationen kann man noch auf Schaltungen treffen, die als Schutzmaßnahme „klassische Nullung“ verwenden. Dies ist heute nicht mehr zulässig, jedoch in Bestandsgebäude durchaus noch anzutreffen. Dort dient PEN-Leiter sowohl als Neutralleiter und als Schutzleiter (PEN).

 

Lampe anschließen bei nur zwei vorhandenen Drähten

Möchte man bei sehr alten Elektroinstallationen eine Lampe anschließen, kommt es häufig vor das nur zwei Anschlussdrähte aus der Decke ragen. Hier handelt es sich im Normalfall um eine Erdungsleitung und die stromführende Leitung (geschalten vom Lichtschalter). Prüfen Sie hier welche Leitung welche Funktion hat. Dies lässt sich am Besten mit einem Spannungsprüfer feststellen.

Da für die Feststellung, welche Leitung welche Funktion hat der Strom wieder eingesichert werden muss und die Prüfung unter Spannung stattfindet ist mit äußerster Vorsicht vorzugehen. Im Zweifel lieber einen Fachmann ran lassen.

Nach dem einsichern können Sie mit dem Spannungsprüfer testen, welche Ader nach dem Einschalten des Lichtes am Schalter nun stromführend ist. Bei einem vernünftigen Spannungsprüfer* wird dies durch eine Anzeige oder durch eine Kontrollleuchte angezeigt.

Nachdem festgestellt wurde welche Ader welche Funktion ausführt …

… NICHT VERGESSEN: Vor den Anschlussarbeiten muss unbedingt wieder der stromlose Zustand hergestellt werden.

Hinweis: Bei sehr alten Installationen kann man noch auf Schaltungen treffen, die als Schutzmaßnahme „klassische Nullung“ verwenden. Dies ist heute nicht mehr zulässig, jedoch in Bestandsgebäude durchaus noch anzutreffen. Dort dient PEN-Leiter sowohl als Neutralleiter und als Schutzleiter (PEN).

Weiterer Hinweis: Sollten die Leitungen ohne Klemmen aus der Decke ragen, montieren Sie unbedingt aus Sicherheitsgründen Lüsterklemmen oder Steck-Klemmen an die Kabelenden.

 

Lampe anschließen bei mehreren Anschlussdrähten

In den meisten Fällen werden Sie beim Anschließen einer Lampe ein dreiadriges Kabel vorfinden. Wenn jedoch bei einem Lampenauslass zum Beispiel mehrere Lampengruppen (Serienschaltung) geschalten werden sollen, wird ein vier- oder gar fünf- adriges Kabel verwendet. Manchmal auch einfach weil eventuell mehrere Schaltgruppen gebraucht werden.

Beispiele:

  • Bei Kronleuchter mit vielen Fassungen
  • Bei Stromschienen wird oft das Licht auf zwei oder drei Gruppen aufgeteilt
  • Im Badezimmer Spiegelbeleuchtung und Deckenleuchte

Hier muss dann vor dem Anschluss geprüft (Spannungsprüfer) werden, welcher Draht geschalten ist, um diesen entsprechend der Schaltgruppe zuzuordnen. PE (grüngelb) und Neutralleiter (blau) bleiben gleich.

Da für die Feststellung, welche Leitung welche Funktion hat der Strom wieder eingesichert werden muss und die Prüfung unter Spannung stattfindet ist mit äußerster Vorsicht vorzugehen. Im Zweifel lieber einen Fachmann ran lassen.

Nachdem festgestellt wurde welche Leitung welche Funktion ausführt …

… NICHT VERGESSEN: Vor den Anschlussarbeiten muss unbedingt wieder der stromlose Zustand hergestellt werden!

Sollte ein Draht überflüssig sein, weil zum Beispiel nur eine Lampengruppe benötigt wird, dann unbedingt auch eine Klemme an diesen Draht montieren.

Weitere Schritt für Schritt Anleitungen zum Thema „selber anschließen“. Hier mehr ERFAHREN und NACHLESEN.

 

Alternative: Elektroinstallationsmaterial + Zubehör + Preis/Leistungsprodukte – unschlagbar günstig – hier informieren!

 

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2. Kraftwerke („Power Banks“) für unterwegs

Jedem Ihrer tollen technischen Geräten, wie Ihr Smartphone, Tablet etc. geht bei ständigen Gebrauch, gerade wenn man unterwegs ist auch irgendwann auch mal die Luft aus. Eine Steckdose oder ein USB Anschluss zum Laden, ist gerade nicht vorhanden…

… was nun??

Zum Glück gibt es ja diese Power Banks, für einen Energienachschub für unterwegs. Dabei handelt es sich um einen zusätzlichen Akku, der sich am Stromnetz Steckdose laden lässt. Mit diesem zusätzlichen Akku lassen sich nun alle USB-fähigen Geräte aufladen. Er gibt dabei seine aufgeladene Energie bei Bedarf an Smartphone und Co weiter.

Diese sogenannten „Power Banks“ gibt es zu unterschiedlichen Größen und Preisen. Sehr gute und tolle dieser kleinen handlichen Kraftwerke gibt es schon für 10 Euro:

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Gerade wann man viel unterwegs ist und sich keine Steckdose in der Nähe befindet, kann auch der Kauf einer Powerbank mit integrierter Fotovoltaik-Technik clever sein. Dieser zusätzliche Akku lässt sich auch ohne vorhandene Steckdose aufladen und kann bei Bedarf dem Smartphone, Tablet etc. seine Energie zur Verfügung stellen.

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3. Kraftwerke (Stromwandler) für Laptops, Digitalkameras & Co

Zur Vollständigkeit halber: Nicht alle elektronische Geräte lassen sich per USB laden. Viele Laptops, Digitalkameras sind auf Ihr eigenes Netzgerät, das für die Ladung an einer herkömmlichen Steckdose eingesteckt werden muss, angewiesen.

Wenn nun unterwegs der Akku des Laptops oder der Digitalkamera geladen werden muss und keine 230 Volt Steckdose vorhanden ist, kommen hier nun sogenannte Spannungswandler ins Spiel. Sie wandeln die 12 Volt aus dem Zigarettenanzünder des Autos in 230 Volt um.

Für manche Geschäftsleute, die länger mit dem Fahrzeug unterwegs sind oder auch zum Beispiel für Camper, die nicht auf Laptop und Co verzichten wollen sind diese Helfer sehr wertvoll.

Jedoch Vorsicht: Da die Autobatterie jedoch schnell an Ihre Grenzen kommt, gerade bei ausgeschaltetem Motor, kann eine Entladung der Autobatterie die Folge sein.

Für das kurzfristige Laden des Laptops und Co, da sie ja nicht viel Power ziehen, sind diese Helfer jedoch sehr wertvoll.

Top Geräte bekommt man bereits für knapp 30 Euro:

BESTEK 200W KFZ Spannungswandler Wechselrichter 12V auf 230V Inverter mit 2 Steckdosen und 4 USB Autoladegerät inkl. Zigarettenanzünder Stecker Schwarz
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  • Mit diesem Power Inverter wandelt 11-15V Gleichspannung des Fahrzeuges auf 220-240V Wechselspannung ( DC auf AC), daher können Sie Ihre 230V-Geräte betreiben.
  • 2 EU-Steckdose sind ideal für die Stromversorgung von Ihr Notebook, TV, Ventilator, DVD, GPS, Lampe, Musikinstrument, Solarpanel oder anderen elektronischen Geräten.
  • 4 USB Anschlüssen mit Smart Chips, deren Gesamtstrom von 5V/4,2A (je 0-2,4A), bieten Ihnen die Möglichkeit iPad, iPhone und andere USB-Geräte während Ihrer Autosreise schnell aufzuladen.
  • Die Multi-Schutzfunktionen mit LED-Anzeige wie Kurzschluss-, Übertemperatur-, Niederspannung- und Überspannung-, und Überlastschutz tragen alle zur Sicherheit bei der Nutzung des Inverters bei.
  • Garantie-Service: 18 Monaten Garantie nach Einkaufsdatum und freundliche nette Kundenservice, wir stehen Jedezeit für Sie da.
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4. Stromadapter

Ärgerlich wenn man sich im Ausland aufhält und der Eurostecker des Föns oder das Ladegerät vom Laptop passt nicht in die Steckdose. Weltweit gibt es dutzende verschiedene Typen von Steckern fürs vorhandene Stromnetz. Jedoch nicht nur auf die bauart sondern auch auf die vorhandene Spannung sollte geachtet werden.

Deshalb: Gerade für Leute die viele unterwegs sind, und auf Ihre technische Geräte und Helfer angewiesen sind, gehört ein Stromadapter zum „must-have“ im Gepäck. Egal welches Format oder welche Spannung. Ihr Eurostecker sollte sich an das örtlich vorhandene Netz anpassen können. Ein Stromadapter ist hier die Lösung des Problems.

Tipp: Kaufen Sie nicht irgend einen Stromadapter, sondern gleich einen der für alle Lösungen. Einen Stromadapter für über 150 Länder. Einen kann ich Ihnen hier ans Herz legen…

Das Schweizer Messer unter den Reisesteckern – passt weltweit!

So steht es in der Produktbeschreibung des Herstellers… oder auch:

„Wo immer Sie hingehen: Mit diesem Reisenetzteil passt Ihr elektrisches Gerät ins Stromnetz. Der Reisestecker überzeugt durch sein cleveres Design: Alle Stecker sind extrem platzsparend untergebracht. Und die Handhabung ist absolut sicher und super-leichtgängig. 

In der „Park-Position“ sind alle Kontakte im Gehäuse gesichert. So verbiegen sie nicht. Auch Ihre Wäsche im Koffer bleibt glatt gefaltet. Der Adapter funktioniert übrigens auch umgekehrt. So können Sie zum Beispiel auch ein Elektrogerät mit unüblichem Stecker, das Sie im Urlaub gekauft haben, zu Hause an Ihrer Steckdose verwenden“.

Diesen Adapter gibts bei Amazon schon für knapp 15 Euro (ehemaliger Verkaufspreis war 29,90 €):

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reVolt Reiseadapter: Universal-Reisestecker All in One Travel Adapter Steckdosen-Adapter (Stecker Adapter)
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  • Immer der passende Adapter • Kleine Packmaße • Nahezu weltweit einsetzbar: passt in über 150 Ländern
  • Kombi-Adapter für Steckdosen und Stecker: macht Ihren Eurostecker passend für nahezu jedes landestypische Steckdosenformat im Ausland • Inklusive Sicherung T 2,5 A • Hinweis: Nur für Eurostecker geeignet.
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  • Nahezu weltweit einsetzbar: passt in über 150 Ländern • Reisestecker inklusive deutscher Anleitung
  • Achten Sie bitte auf die Spannung der Steckdose im Ausland. Ihr Elektrogerät muss eventuell für eine niedrigere Spannung bis 110 Volt geeignet sein. Sie benötigen möglicherweise zusätzlich einen Spannungsadapter.. Stromadapter - Außerdem relevant oder passend zu: Adapterstecker, England, Strom, Reise, USA
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5. USB-Adapter

Wenn man viel auf Reisen ist, wird nicht nur ein Stromadapter für die Steckdose gebraucht. Gerade im Auto ist ein USB-Stromadapter für den Zigarettenanzünder ein sehr praktischer und nützlicher Helfer. Es lassen sich damit unterwegs praktisch die ständig im Einsatz befindlichen Geräte wie Smartphones oder Tablets schnell laden und das während der Fahrt.

Solch ein USB-Adapter ist sinnvoller als ein direktes Ladekabel zwischen Zigarettenanzünder und Endgerät, den über den USB Port lassen sich verschiedene Endgeräte mit dem jeweiligem Ladekabel anschließen. Es gibt sogar Adapter die haben bis zu vier USB Ports.

Ein Nachteil, wenn mehrere Endgeräte am USB-Port angeschlossen sind, dass dann die Leistung begrenzt ist und das sich deshalb sich die Ladezeit der angeschlossenen Geräte verlängert.

Gute USB Adapter gibt es bereits unter 10 Euro:

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Elektro Fußbodenheizung

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Die elektrische Fußbodenheizung – Alle Infos? Welche Arten? Was spricht dafür, was dagegen?

 

Für den Wohnkomfort ist ein optimales Raumklima sehr wichtig. Daher werden viele Wohnhäuser heutzutage mit einer Fußbodenheizung ausgestattet.

In Neubauten wird meist eine Warmwasser-Fußbodenheizung, die im Estrich verlegt wird, installiert.

In bestehenden Gebäuden, die umgebaut oder saniert werden, ist durch den vorhandenen Estrich, den man ja nicht so einfach rausreisen kann, deshalb eine Warmwasser-Fußbodenheizung fast nicht zu realisieren. Hier macht dann eine elektrische Fußbodenheizung die einfach auf dem Estrich verlegt wird.

Jedoch nicht nur bei Umbauten kommt eine elektrische Fußbodenheizung in Frage, sondern auch weil sie sehr einfach zu installieren ist und die Installationskosten im Vergleich zur Warmwasser-Fußbodenheizung günstig ist.

Doch was ist die elektrische Fußbodenheizung überhaupt und wie funktioniert sie? Das und vieles mehr möchten wir Ihnen in diesem Artikel vorstellen.

Was ist eine Elektro Fußbodenheizung?

Eine elektrische Fußbodenheizung sorgt für angenehme Wärme unter Ihren Füßen. Es gibt verschiedene Varianten von dieser Fußbodenheizungsart.

Es gibt zum Beispiel die Speicherheizung. Diese nimmt den gespeicherten Nachtstrom auf. Es gibt auch Direktheizungen, die sowohl Nacht- als auch Tagstrom verwenden. Zurzeit nimmt das Angebot an Nachstromtarifen stetig ab und daher sind Speicherheizungen nicht mehr so beliebt wie früher.

Unabhängig von dem Tag- oder Nachtstrom funktioniert eine elektrische Fußbodenheizung grundsätzlich mit Strom und wird direkt unter dem Fußboden verlegt. Wenn Sie einen Laminat-, Parkett- oder Fliesenboden verlegt haben, können Sie die Elektro Fußbodenheizung problemlos installieren.

Elektro Fußbodenheizung

Der technische Aufbau der Elektro Fußbodenheizung

Unter Ihren jetzigen Boden werden spezielle Heizkabel verlegt. Diese leiten den Strom weiter und bringen die Elektro Fußbodenheizung dazu, den Boden kuschelig warm zu werden. Es ist modellabhängig, ob die elektrische Fußbodenheizung aus einer Heizfolie oder einer Heizmatte besteht.

Auf diese Weise kann sich der Fußboden gleichmäßig überall erwärmen und so bleibt keine Bodenecke kalt.

Die Direktheizung genießt den Vorteil, dass sie leichter installiert werden kann. Der Grund dafür ist einfach, nämlich braucht die Direktheizung keinen zusätzlichen Speicher, um Wärme abzugeben. Das Basisprinzip von der elektrischen Bodenheizung ist die Umwandlung von elektrischer Energie in Wärme.

Gesteuert wird die elektrische Fußbodenheizung in der Regel über spezielle Thermostate* mit separatem Bodenfühler. Dieser misst die Temperatur im oberen Bereich des Fußbodens und regelt die Fußbodenheizung entsprechend.

Die Wärmeleistung setzt sich aus der verlegten Fläche zusammen. Die Heizmatten oder Heizfolien müssen gleichmäßig unter der ganzen Bodenbeschichtung verlegt werden. Nur auf diese Weise kann die Bodenheizung eine ganzheitliche Raumwärme erzeugen.

 

Elektro Fußbodenheizung

Aufbau – Installation in der Praxis:

Je nach Leistung entsprechend Zuleitung bemessen. Am besten separat abgesichert. Eigene Zuleitung für die Fußbodenheizung in eine separate tiefe Unterputzdose (die für den Thermostat verwendet wird) verlegen. Wenn mehrere Heizungen angeschlossen werden müssen am besten einen Klemmkasten setzten und dort die Fußbodenheizung verkabeln.

Praxisbeispiel:

Elektrische Fußbodenheizung Set*, mit 100 Watt pro Quadratmeter inkl. Thermostat und Bodenfühler für einen Raum mit 12 qm². Gesamtleistung der elektrischen Fußbodenheizung: 1200 Watt.

Eigene, tiefe Unterputzdose zentral über den Schalter an der Tür auf 1,40 m höhe setzen.

Zuleitung NYM-J 3×1,5 mm² vom Verteiler (extra abgesichert mit Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter) zur Unterputzdose verlegen. Den Bodenfühler des elektrischen Thermostats, der in einem extra Leerrohr geführt wird, in den oberen Bereich des Fußbodens verlegen.

Die Heizmatten mit der Heizung auslegen und das Anschlusskabel der Heizung ebenfalls in die Unterputzdose für den Thermostat verlegen.

Bevor der endgültige Fußbodenbelag verlegt wird, empfiehlt es sich grundsätzlich immer die Heizung der Fußbodenheizung durchzumessen, ob auch der Isolationswiderstand passt etc.

Somit ist die Rohinstallation der elektrischen Fußbodenheizung in diesem Beispiel abgeschlossen.

Welche Arten einer elektrischen Fußbodenheizung gibt es?

Es ist Ihnen ganz bestimmt beim Durchblättern von den aktuellen Design- oder Einrichtungszeitschriften aufgefallen, dass auf den Bildern nie die Heizkörper zu sehen sind. Dafür gibt es eine einfache Erklärung, und zwar verbrauchen die bekannten Heizkörper zu viel Wohnfläche und sehen, wenn wir ehrlich sind, meistens nicht so schön aus.

Die Bodenheizung schafft endlich das, was eine gewöhnliche Heizung nicht kann, nämlich sich zu verstecken und dabei für angenehme Wärme zu sorgen, die direkt unter Ihren Füßen entsteht. Selbst im Winter können Sie noch barfuß auf ihrem beispielsweise Laminatboden laufen.

Die moderne Elektro Fußbodenheizung besteht aus ultadünnen Elementen und heizt den Boden schonend auf. Das Fußbodenniveau wird auch nach der Installation nicht angehoben sein, denn die Fluorpolymerbeschichtung der Bodenheizung ist nicht dicker als 1,8 Millimeter.

Fußbodenheizung in „schwierigen“ Räumen verlegen:

Sollten Sie in einem unregelmäßig geformten Raum eine Elektro Fußbodenheizung verlegen, müssen Sie auf das frei verfügbares Heizsystem zum Beispiel von DWS zugreifen.

Das Material ist biegsam, robust und die Heizelemente sind optimal für Nass- und Trockenbereich geeignet. Zudem ist der Heizleiter biegsam und flexibel und kann bestens um solche Einbauten wie Badewannen oder Schränke verlegt werden.

Das DWS-Heizsystem kann auf fast allen Unterböden verlegt werden: Beton- oder Estrichunterboden stellt kein Problem dar.

Außerdem gibt es die bekannten und beliebten Matten-Heizsysteme, die viel schneller und einfacher verlegt werden können.

Solche Heizsysteme bedecken gleichmäßig eine große und gerade Fläche und sorgen für die gleichmäßige Wärmeverteilung. Es gibt z.B. die selbstklebenden Matten-Heizsysteme von StickyMat. Dabei wird zwischen zwei Leistungsstufen unterschieden (150 und 200 Watt).

Der Heizleiter ist sehr dünn und wird nach der Installation optisch und physisch unter dem Boden nicht wahrgenommen.

Sollte Ihr Fußbodenbelag schwimmend verlegt sein, empfiehlt es sich auf das Aluminiumfolien-Heizsystem zurückzugreifen. Hier kann das Produkt Warmup-WLFH helfen. Das Heizsystem ist komplett glasfaserverstärkt und hebt das Bodenniveau nicht an. Außerdem kann das Material im Zuschnitt um die Einbauten herum verlegt werden.

 

Für welche Bodenbeläge eignet sich eine elektrische Fußbodenheizung?

Für jeden Bodenbelag gibt es eine eigene elektrische Fußbodenheizung. Holz, Laminat oder ähnliche Fußböden übertragen die Wärme nicht so gut wie zum Beispiel ein Stein- oder Fliesenboden. Daher gibt es im Handel spezielle geeignete elektrische Fußbodenheizungen nur für Parkett und Laminatböden, siehe hier:

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Im Fliesenboden wird die elektrische Fußbodenheizung ja direkt in der Ausgleichsmasse zwischen Estrich und Fliesenkleber verlegt. Es besteht hier die Gefahr, dass der Boden leichte Risse bekommen kann. Eine Entkopplungsmatte schützt den Bodenbelag und gleicht Bodenbewegungen aus.

Wenn zum Beispiel, durch die Fußbodenheizung, die Bodenhöhe zwischen zwei Räumen ungleich sind, gibt es super dünne Heizmatten, die das Bodenniveau nicht anheben, versprechen jedenfalls die Anbieter.

Beim Kauf der richtigen Fußbodenheizung, ist eine gute Beratung sehr wichtig. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung einen der führenden Anbieter in Deutschland empfehlen, nämlich Bodenheizung24. Auf Amazon werden einige Sets von diesem Anbieter angeboten. Sehen Sie die verschiedenen Angebote* und Bewertungen an.

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Auf Warmup werden Ihnen auch sehr anschaulich die einzelnen Heizungsarten vorgestellt:

  1. DCM-PRO: Hierbei handelt es sich um eine Entkopplungsmatte. Diese wird mit einem hochwertigen und flexiblen Heizleiter gepaart. Somit eignet sich diese Elektro Fußbodenheizung für Fliesen am besten, da mit der Zeit keine Lücken und Risse in den Fliesen durch die Heizung entstehen können.
  2. StickyMat: Ein sehr dünner Heizleiter macht diese Heizmatte aus. Sie wird ganzheitlich unter dem Fußbodenbelag verlegt und mit einem Klebeband auf dem Glasfasergewebe unter dem Boden festgeklebt. Aufgrund ihrer geringen Dicke wird der Fußboden nicht angehoben und bleibt auf demselben Größenniveau. Das ist eine der sichersten und schnellsten Elektro Fußbodenheizungen, die Sie zu Hause verlegen können und eignet sich für fast alle Fußbodenbeläge.
  3. DWS: Diese elektrische Fußbodenheizung ist bestens für komplizierte und kleine Flächen geeignet. Außerdem kann sie sowohl im Nass- als auch Trockenbereich zum Einsatz kommen. Auf dem bestehenden Beton, robusten Dämmplatten oder Estrich-Unterböden kann diese elektrische Fußbodenheizung verlegt werden.
  4. WLFH: Dieses Heizsystem besteht aus einer Aluminiumfolie und ist ideal für den Einbau auf schwimmenden und weichen Bodenbelägen geeignet. Am meisten kommt diese Elektro Fußbodenheizung in großen und regelmäßig geformten Räumen. Außerdem wird das Bodenniveau nicht angehoben und die elektrische Heizung ist geerdet und glasfaserverstärkt.

 

Die Vor- und Nachteile der Elektro Fußbodenheizung

Die Elektro Fußbodenheizung hat sehr viele Vorteile und auch einige Nachteile. Auf diese möchten wir ausführlich eingehen.

Die Vorteile:

  • Dadurch, dass die elektrische Fußbodenheizung direkt unter dem Fußbodenbelag verlegt wird, steigt die Wärme auf und wärmt nicht nur den Boden, sondern den gesamten Raum und das gleichmäßig. Somit gibt es keine kalten Zonen und überall im Raum ist es kuschelig und warm.
  • Außerdem kann die elektrische Fußbodenheizung prima Feuchtigkeit entziehen. Das ist besonders im Winter sehr praktisch, da sich durch das Heizen Feuchtigkeit an den Fenstern ansammeln kann.
  • Ferner kann die elektrische Fußbodenheizung bestens als Zusatzheizung benutzt werden. Zum Beispiel möchten Sie, dass nur Ihr Boden warm wird, da Sie barfuß laufen möchten. Kein Problem schalten Sie die Elektro Fußbodenheizung ein und schon wird es warm unter Ihren Füßen.
    Unter einigen Umständen z.B. in der Übergangszeit kann eine Fußbodenheizung sogar Energiesparen und das zeigt sich auf ihrer nächsten Stromrechnung.

Die Nachteile:

  • Wenn die elektrische Fußbodenheizung nicht richtig verlegt wird oder auf einem nicht dafür vorgesehenem Unterboden, wird sie schlecht heizen und kann unter Umständen den Bodenbelag beschädigen.
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Die Vor- und Nachteile gegenüber der Warmwasser-Fußbodenheizung

Die Vorteile:

  • Im Vergleich zu einer Warmwasser-Fußbodenheizung wird die elektrische Fußbodenheizung deutlich schneller warm, wenn sie eingeschaltet wird.
  • Beim Verlegen einer Elektro Fußbodenheizung wird das Bodenniveau nicht erhöht. Bei einer Warmwasserfußbodenheizung ist das durchaus der Fall.
  • Möchten Sie Ihre elektrische Fußbodenheizung entfernen, können Sie es dank des rückstandslosen Klebers problemlos erledigen. Bei einer Warmwasser-Fußbodenheizung gestaltet sich die Demontage deutlich schwieriger.
  • Sollte die elektrische Fußbodenheizung nicht mehr ausreichend gut heizen und muss gewartet werden, kommen auf Sie deutlich niedrigere Reparaturkosten, als bei einer Warmwasser-Fußbodenheizung. Das liegt unter anderem an den niedrigen Preisen für Austausch- und Verschleißteile.

Die Nachteile:

  • Die Stromkosten können deutlich ansteigen, wenn nur die elektrische Fußbodenheizung genutzt wird. In dieser Hinsicht ist die Warmwasser-Fußbodenheizung deutlich günstiger.

Warum eine gute Dämmung des Unterbodens Grundvoraussetzung ist?

Eine gute Dämmung des Unterbodens ist daher so wichtig, weil unter dem Fußbelag sehr viele elektrische Elemente wie Heizmatten, Heizfolien und die ganzen Heizkabel verlegt werden.

Die Wärme muss auch gut abgeleitet werden, damit nichts überhitzt und zu Brandschäden kommt.

Daher muss unter dem Fußbodenbelag eine sehr gute Dämmung verlegt sein, wenn Sie eine Elektro Fußbodenheizung installieren möchten.

 

Wie verlege ich eine elektrische Fußbodenheizung (Schritt-für-Schritt Anleitung)

Schritt 1: Plan erstellen

Eine elektrische Fußbodenheizung sollte immer nach Plan verlegt werden. Nur auf diese Weise können Sie eine optimale Wärmeentwicklung erreichen. Dafür müssen Sie im Vorfeld die ganzen Räume abmessen und sicherstellen, dass Sie nach einem maßstabsgetreuen Plan arbeiten.

Nachdem Sie den Plan erstellt haben, können Sie die Plätze markieren, an denen sich die Möbel befinden. So wissen Sie direkt, wo genau die Heizmatten installiert werden und was umgegangen wird.

Schritt 2: Den Heizmatten oder Heizfolien bedarf berechnen

Haben Sie festgestellt, wie groß die Gesamtfläche ist, können Sie mit den Abmessungen für die Heizmatten beginnen. An stromführenden Stellen können die Heizmatten bei Bedarf umgeklappt werden.

Die Heizfolie kann zurecht geschnitten werden.

Schritt 3: Den Plan ergänzen

Jetzt können Sie den Plan soweit ergänzen, dass Sie solche relevanten Stellen wie Fühlerhülsen und Isolierungen eintragen. Die Anschlussleitungen und Installationsrohre dürfen ebenfalls nicht übersehen werden.

Schritt 4: Die Vorbereitung

Jetzt können Sie mit der Materialvorbereitung beginnen. Dazu können Sie die Heizmatte oder Folie nach Plan zuschneiden oder umklappen.

Schritt 5: Die Installation

Jetzt fangen Sie mit der Installation an, indem Sie die Matten oder die Folien entsprechend dem Plan verlegen. Die Folie wird einfach ausgerollt und fixiert.

Viele Heizfolien sind selbstklebend und müssen nicht anderweitig fixiert werden. Die Leitungen können Sie mit Alufolie kaschieren, bevor Sie den PVC- oder Laminatboden wieder verlegen.

Schritt 6: Die Geduld

Sorgen Sie für ausreichend Isolation und haben Sie Geduld, während die Ausgleichmasse gleichmäßig trocknet.

Schritt 7: Den Bodenbelag verlegen

Nachdem die Ausgleichsmasse getrocknet ist, können Sie endlich den Bodenbelag verlegen.

Schritt 8: Der elektrische Anschluss

Nachdem Sie alle Schritte erledigt haben, können Sie die Heizung mit dem Strom versorgen. Dazu müssen Sie fachmännisch vorgehen und alles nach der Anleitung erledigen.

Es empfiehlt sich die Arbeiten nur von einem ausgebildeten Fachmann durchführen zu lassen. Auf diese Weise bleibt die Garantie erhalten und kann sogar erweitert werden. Lesen Sie sich die Hinweise des Herstellers, die auf der Verpackung, stehen durch.

 

Die Anschaffungskosten einer Elektro Fußbodenheizung

Die Anschaffungskosten können nicht so pauschal berechnet werden. Es hängt immer ganz individuell von der Raumgröße, der Heizleistung und dem Material ab.

Zum Beispiel kostet eine Heizfolie mit einer Heizleistung von 100 bis 150 Watt pro Quadratmeter 45 bis 55 Euro.

Eine Heizmatte mit einer ähnlichen Heizleistung kostet 42 bis 45 Euro pro Quadratmeter.

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Nicht jeder Thermostat passt für die elektrische Fußbodenheizung

Hinweis: Nicht jeder herkömmliche Thermostat passt für die elektrische Fußbodenheizung. Sie brauchen einen mit Bodenfühler und Anschlüsse für das Heizkabel. Folgenden digitalen Unterputz Thermostat kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung empfehlen:

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  • passt für folgende Schalterserien: Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glas) GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit) Merten (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan) JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation) ELSO (Joy) Busch + Jäger Reflex SI, Jussi
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Weiterführende Artikel zum Thema Thermostate:

Die wichtigsten Infos über Thermostate für die Fußbodenheizung – Schaltbild, Anschluss, Funklösungen etc.

Die Stromkosten einer elektrischen Fußbodenheizung

Bei den Stromkosten gibt es eine einfache Formel, die das Berechnen erleichtert: „Energieverbrauch = Quadratmeter x Leistung pro Quadratmeter x Zeit in Stunden“. Somit ergeben sich folgende Kosten pro Stunde in einem 12 Quadratmeter Raum.

– Heizung mit 100 Watt verbraucht 1200 Watt pro Stunde. Das ergibt 1,2 kWh bei einer Temperatur von maximal 35 Grad Celsius.

– Heizung mit 150 Watt verbraucht 1800 Watt pro Stunde. Das ergibt 1,8 kWh bei einer Temperatur von maximal 45 Grad Celsius.

– Heizung mit 200 Watt verbraucht 2400 Watt pro Stunde. Das ergibt 2,4 kWh.

Da die Temperatur bei der Fußbodenheizung meist bei ca. 25 Grad liegt sind die realen Stromkosten natürlich deutlich geringer.

Beispiel: Eine 150 Watt Fußbodenheizung in einem 12 Quadratmeter Raum bei einem KW Preis von ca. 25 Cent pro KWh, würde bei ca. 25 Grad Betriebstemperatur ungefähr 1 KW pro Stunde verbrauchen. ⇒ Somit 25 Cent pro Stunde Stromkosten.

 

 

Warum kann eine elektrische Fußbodenheizung nicht mit dem Eigenstrom einer Photovoltaik-Anlage betrieben werden?

Durch die Photovoltaik-Anlage wird nicht unbedingt viel Strom erzeugt. Außerdem ist es immer wetterbedingt, wie viel Strom erzeugt wird.

Wenn eine Photovoltaik-Anlage tagsüber kaum Strom produzieren konnte, weil es tagelang bewölkt war oder geregnet hat, kommt es nicht in Frage besonders im Winter zu heizen.

Im Winter scheint in Deutschland oftmals nicht die Sonne und es kann wochenlang bewölkt bleiben. Daher wäre es fast unmöglich mit einer Photovoltaik-Anlage ordentlich zu heizen.

 

Fazit

Die elektrische Fußbodenheizung stellt eine der besten Heizungsarten dar. Damit könnt Ihr zu Hause für angenehm warme Luft sorgen, den Boden wärmen und Feuchtigkeit aus den Räumen entziehen.

Die Installation gestaltet sich recht einfach und bei Heizmatten muss die Matte nur zurecht geschnitten und aufgelebt werden. Es gibt verschiedene Arten der elektrischen Fußbodenheizung, die spezielle an den jeweiligen Unterboden angepasst sind.

Die Elektro Fußbodenheizung ist perfekt geeignet als Ersatzheizung, um z.B. im Winter für Fußbodenwärme zu sorgen.

 

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Die wichtigsten Infos über Thermostate für die Fußbodenheizung – Schaltbild, Anschluss, Funklösungen etc.

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Thermostat Fußbodenheizung

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Die wichtigsten Infos über Thermostate für die Fußbodenheizung – Schaltbild, Anschluss, Funklösungen etc.

 

Thermostat Fußbodenheizung:

Um die Raumtemperatur, unabhängig von der Heizungssteuerung bzw. der Außentemperatur, Raum für Raum individuell regeln zu können, werden Raumthermostate verwendet. Diese Raumthermostate können die Temperatur von einem „Ist-Zustand“ in einen „Soll-Zustand“ verändern.

Anhand des Beispiels für die Steuerung der Warmwasser-Fußbodenheizung mit Stellantriebe, möchten wir Ihnen zeigen wie Sie die Raumtemperatur individuell, zeitunabhängig und energieeffizient mit Raumthermostate* perfekt regeln können.

Thermostat Fußbodenheizung – Grundlegende Infos

Die Warmwasser-Fußbodenheizung (nicht zu verwechseln mit der elektrischen Fußbodenheizung) hat in der Regel mehrere Heizkreise, die im Estrich engmaschig verlegt werden und die alle in einem Heizkreisverteiler auflaufen. Diese einzelnen Heizkreise haben einen Vorlauf (zur Fußbodenheizung) und einen Rücklauf (zurück zur Heizung) und sind direkt an das Heizungssystem angeschlossen.

Fußbodenheizung

Abhängig von der Außentemperatur und den Einstellungen an der Heizung, wird die Vorlauftemperatur über den Heizkreisverteiler direkt an die Heizkreise (Fußboden) weitergeschickt. Dabei wird die Wärme des Wassers an den Fußboden weiter gegeben. Somit ist der Rücklauf um einige Grad kälter als der Vorlauf.

Alle Warmwasser-Heizkreise laufen am Heizkreisverteiler auf. Hier kann nun jeder einzelne Heizkreis individuell zu gesteuert werden. Dazu wird an den jeweiligen Heizkreisen ein elektrischer Stellantrieb, an die Stellglieder angebracht. Die Stellantriebe steuern Ventile oder Hähne am Heizkreisverteiler.

Dabei wird der jeweilige Heizkreis, durch die Stellantriebe* auf den Stellgliedern geöffnet oder geschlossen.

Jetzt kommt der Raumthermostat ins Spiel. Der Raumthermostat, der richtig positioniert, in dem zu regelnden Raum bestimmt, wie viel Wärme die Fußbodenheizung an den Raum abgibt.

Der Raumthermostat steuert den Stellantrieb der Fußbodenheizung elektrisch. Der Raumthermostat wird auf einen Soll-Zustand (Temperaturwert) eingestellt. Wird dieser Wert erreicht, reagiert der Raumthermostat und öffnet oder schließt den Stromkreis. Es gibt Stellantriebe die stromlos geschlossen oder welche die stromlos geöffnet sind.

Dadurch liegt nun am Stellantrieb Spannung an oder wird getrennt. Das bedeutet wiederum, dass der Stellantrieb das Ventil am Heizkreisverteiler öffnet oder schließt. Es fließt somit mehr oder weniger Heizwasser durch den jeweiligen Heizkreislauf.

Somit wird mehr oder weniger Wärme an den Fußboden abgegeben.

So funktioniert der Ablauf beim Thermostat Fußbodenheizung

  1. Der Thermostat der Fußbodenheizung in einem Raum wird auf einem „Soll-Wert“ eingestellt (z.B. 22 Grad)
  2. Der Thermostat und der Stellantrieb sind über einen Stromkreis geschlossen oder geöffnet
  3. Ist der „Soll-Wert“ des Thermostats ein anderer als der „Ist-wert“ (aktuelle Raumtemperatur) reagiert der Thermostat* und öffnet bzw. schließt den Stromkreis
  4. Durch das öffnen oder schließen des Stromkreises betätigt der Stellantrieb das Stellventil am Heizkreisverteiler, dadurch fließt mehr oder weniger Heizwasser in den Heizkreis ⇒ Folge: Es wird in dem jeweiligen Raum wärmer oder kälter.

 

Thermostat Fußbodenheizung

 

Wo sollte der Raumthermostat am besten, bzw. nicht positioniert werden?

Damit der Thermostat für die Einzelraumregelung auch voll funktionsfähig seine Aufgabe erfüllen kann, muss dieser sich an bestimmte Vorgaben halten. Da warme Luft nach oben steigt ist es in Räumen oben meist wärmer als unten. Der Thermostat sollte deshalb in einem Bereich zwischen 1,40 und 1,60 Meter positioniert werden. In diesem Bereich wird die Temperatur vom Mensch (und vom Thermostat) am idealsten wahrgenommen.

Der Thermostat sollte auf keinen Fall in einem Bereich montiert werden, wo ständig Zugluft herrscht. Genauso sollte eine direkte Sonneneinstrahlung auf den Raumthermostat vermieden werden.

Spritzwasser sollte ebenfalls vermieden werden. In nassen Räumen, wie Badezimmer, unbedingt den Thermostat vor Feuchtigkeit schützen bzw. in einem Bereich installieren wo Trockenheit gewährleistet ist.

Weiter sollten andere Wärmequellen, wie zum Beispiel Holzöfen, Heizkörper, Heizstrahler unbedingt von Thermostaten fern gehalten werden. Dadurch würde sich die Soll-Temperatur am Thermostat verfälschen (erhöhen) und die Fußbodenheizung würde nicht vernünftig arbeiten können.

Optimale Position des Thermostat Fußbodenheizung:

  • Montagehöhe im Raum zwischen 1,40 und 1,60 Meter
  • Ständige Zugluft vermeiden
  • Sonneneinstrahlung direkt auf den Thermostat vermeiden
  • Den Thermostat vor Spritzwasser schützen
  • Fremde Wärmequellen vom Thermostat fern halten

 

Welches Kabel wird für den Anschluss des Raumthermostat benötigt?

Beispiel 230 Volt Thermostat zur Steuerung der Warmwasser-Fußbodenheizung über Stellantrieb. Hier brauchen Sie mindestens ein vier-adriges Installationskabel.

Leiter 1: Schutzleiter (grüngelb)

Leiter 2: Neutralleiter (blau)

Leiter 3: Phase oder Außenleiter (schwarz)

Leiter 4: Steuerdraht zum Stellantrieb (braun)

Wichtig: Der grüngelbe Draht darf grundsätzlich nur als Schutzleiter verwendet werden! Wird kein Schutzleiter benötigt darf der Schutzleiter auf keinen Fall für andere Funktionen oder Aufgaben verwendet werden.

 

Wie Sie einen elektrischen Raumthermostat anschließen?

Klemme N: Neutralleiter

Klemme L: Phase (Außenleiter)

Klemme ⇒⊗ (Sonne): Steuerdraht zum Stellantrieb

Klemme (Symbol Schaltuhr ⇒): Nachtabsenkung: Hier könnte zum Beispiel über eine Schaltuhr von (Bsp.: 22:00 bis 6:00 Uhr) ein gesteuerter Draht angeschlossen werden. Dadurch wird die Temperatur für die eingestellte Zeit an der Schaltuhr vom Thermostat um 4 Kelvin (4 Grad) abgesenkt.

 

Thermostat Fußbodenheizung
Anschlussbild Raumthermostat

Anschlussbeispiel eines einfachen Unterputz Thermostat Fußbodenheizung:

Die Phase schwarz wurde auf Klemme „L“ geklemmt. Der Neutralleiter blau wurde auf Klemme „N“ geklemmt. Der braune Draht, steuert den Stellantrieb der Fußbodenheizung. Dieser ist auf dem Anschlussbild braun und ist auf Klemme „⇒⊗(Sonne)“ geklemmt. Die Klemme Nachtabsenkung (Symbol Schaltuhr ⇒) wird auf dem Beispiel nicht gebraucht und bleibt deshalb frei.

Der Schutzleiter grüngelb muss an diesem Thermostat* nicht angeschlossen werden. Er darf aber auf keinen Fall für andere Zwecke verwendet werden. Der Schutzleiter ist nur für Schutzmaßnahmen verantwortlich.

 

Moderne digitale Thermostate für die Fußbodenheizung

Nicht jeder herkömmliche Thermostat passt einem für die Fußbodenheizung. Heute möchte man nicht mehr an einem Stellrad die Temperatur einstellen. Hochmodernes Design ist gefragt, dazu noch LCD Touchscreen und genaue Temperaturregelung.

Folgende Thermostat kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung empfehlen:

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  • 3 Arten von Sensor-Modi:Es stehen 3 Sensor-Modi zur Verfügung, um Ihren Bedürfnissen zu entsprechen. Jeder Modus nimmt die Temperatur durch andere Sensoren wahr: 1: Verwendung des internen Sensors (Luftsensor); 2: Verwendung des externen Sensors (Bodentester); 3: Verwendung beider Sensoren.Jedes Produkt enthält einen hochwertigen 10K-3950-Sensor und ein Kabel mit einer Länge von 300 cm (9,84 Fuß).
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Weitere ausführlichere Infos zu digitalen Thermostaten finden Sie auf diesem Artikel.

Sicherheitshinweise:

Wichtige Infos vorab: Das Arbeiten an der elektrischen Anlage kann Lebensgefährlich sein. Aus rechtlichen Gründen, weise ich Sie darauf hin, dass alle Artikel mit Erklärungen in Schrift und Bild, keine vollständigen Installationsanleitungen für elektrische Anlagen sind. Sie erhalten hier lediglich Tipps, Hilfe und Anregungen aus der Sichtweise des Autors und Betreibers dieses Blogs.

Wichtig: Der Betreiber dieses Blogs übernimmt keinerlei Haftung für entstandene Personen- und Sachschäden bei unsachgemäßer und nicht vorschriftsgemäßer Ausführung! Die Arbeiten sollten deshalb von Fachpersonal ausgeführt oder mindestens überprüft werden.

Schaltbild Thermostat Fußbodenheizung mit Stellantrieb

 

Thermostat Fußbodenheizung

Kann man auch „Funk“ Thermostate für die Steuerung der Fußbodenheizung verwenden?

Gerade bei späteren Nachrüstungen, ohne lästige, schmutzige Stemm- und Verputzarbeiten, gibt es die Variante auch über Funk bzw. App die sparsame Einzelraumregelung zu bewerkstelligen.

In manchen Häusern wird die Fußbodenheizung noch ohne die sparsame Einzelraumregelung betrieben. Dadurch wird oft sehr viel Energie verschwendet. Dabei ist es sehr einfach, auch ohne Stemmarbeiten, über moderne Thermostate eine komfortable Einzelraumregelung einfach nachzurüsten.

Ich kann folgendes Set mit Funkthermostate empfehlen:

Homematic IP FUNK Fußbodenheizungssteuerung*

Über batteriebetriebene Raumthermostate, den Funk Schaltaktor im Heizkreisverteiler, die die Stellantriebe steuern, ist das sehr einfach nachzurüsten. Die Funkthermostate können überall in Raum angebracht werden. jeder Raum lässt sich dadurch individuell steuern.

Bis zu 30% Energieeinsparung durch bedarfsgerechte Beheizung. Die richtige Temperatur zur richtigen Zeit in jedem Raum ist über einfache Zeitprofile einstellbar. Sogar eine Steuerung über Amazon Alexa oder Google Home (Bsp.: Befehl: Alexa setze Wohnzimmer auf 22 Grad) ist möglich.

Die Einstellungen sind kinderleicht zu bewältigen.

Homematic IP FUNK Fußbodenheizungssteuerung zur Einzelraumregelung in 4 Räumen. Beinhaltet: Zentrale, 4 Funk Wandthermostate und 1 x 230-Volt Funk Aktor. Lieferung mit kostenloser Smartphone App.
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  • Smarte Komplettlösung für die Steuerung der Fußbodenheizung in 4 Räumen - beliebig um weitere Räume und Funktionen mit weiteren Homematic IP Bauteilen erweiterbar
  • Optimieren Sie die Temperaturführung Ihrer Fußbodenheizung mit dem Fußbodenheizungsaktor, 6-fach für 230-Volt-Stellantriebe und den vier Wandthermostaten für die individuelle Heizungssteuerung im Raum (230-Volt-Stellantriebe sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese können, wenn noch nicht vorhanden, separat bestellt werden)
  • Bis zu 30% Energieeinsparung durch bedarfsgerechte Beheizung. Die richtige Temperatur zur richtigen Zeit in jedem Raum über einfache Zeitprofile einstellbar.
  • Steuern Sie Ihre Fußbodenheizung jederzeit und von jedem Ort per Smartphone App (Gratis bei Google Play und im App Store, die App ist und bleibt kostenlos)
  • Ideal zur Nachrüstung in Wohnungen und Häusern. Sehr einfache Installation und Bedienung. Sprachsteuerung mit Amazon Alexa (Amazon Echo) oder Google Assistant (Google Home) möglich. "Alexa, setze Wohnzimmer auf 22 Grad"
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