Clevere Elektroinstallation und Haustechnik

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Verbindungsklemmen

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Die wichtigsten Verbindungsklemmen bei der Elektroinstallation?

 

Verbindungsklemmen werden bei der Elektroinstallation hauptsächlich, wie es der Name es schon sagt, zum Verbinden von Leitungen und Drähten verwendet. Es gibt jedoch verschiedene Klemmen, Leiter und Gegebenheiten, dementsprechend sollte die richtige Klemme verwendet werden, damit auch immer eine einwandfreie Verbindung bei den Leitern besteht.

Eine Klemmstelle sollte auch wieder lösbar sein, da manchmal bei der Elektroinstallation Veränderungen anstehen oder Erweiterungen erforderlich sind. Eine lösbare Klemmstelle ist dann natürlich von Vorteil.

Da es eine Vielzahl von Klemmen und Leiter gibt, möchten wir die wichtigsten und gängigsten hier vorstellen und erklären, wo diese hauptsächlich zum Einsatz kommen.

 

Verbindungsklemmen: „Wago Klemmen“

Bei Verbindungsklemmen hat sich heute der Begriff „Wago Klemmen“ oder Steckklemmen umgangssprachlich durchgesetzt. Sind eigentlich die gängigsten Klemmen bei der Elektroinstallation. Sie werden hauptsächlich zum Verklemmen von Schaltungen in Klemmdosen für starre Drähte verwendet. Die Wago Klemme gibt es ca. seit 30 Jahren und hat die Schraubklemme (Gummiklemme) zum Verklemmen von Schaltungen abgelöst. In älteren Installationen sind jedoch noch Dosenklemmen (mit Klemmschraube) als Verbindungsklemmen vor zu finden.

Verbindungsklemmen
Wagoklemme

Die Bezeichnung „Wago“ kommt vom Hersteller Wago. Diese Klemmen gehören zu den besten auf dem Markt. Es gibt Sie in verschiedenen Arten und Größen. Es können damit bis zu 8 Leiter verklemmt werden.

Die Wago klemme hat mehrere Vorteile, die wichtigsten sind:

  • schnelleres Arbeiten (zusammengehörende Drähte werden in Sekunden miteinander verklemmt)
  • Berührungsschutz (Schutz vor elektrischem Schlag)
  • Platzsparend in der Klemmdose
  • Prüföffnung

Wago Klemmen Funktion bzw. richtig benutzen?

Die Leiter werden auf ca. 11 mm abisoliert. Darauf achten das der Leiter gerade ist. Die Wagoklemmen werden bis zum Anschlag in die Klemme gesteckt. Die Klemmen haben eine Prüföffnung an der oberen Seite zur Steckrichtung. Hier kann die Prüfspitze des Prüfgeräts eingesetzt werden.

Wago Klemmen lösen?

Das Lösen der Wago klemmen stellt sich für Laien häufig als Problem dar. Jedoch ist es ganz einfach. Der Leiter wird festgehalten und die Wagoklemme unter leichtem Zug hin- und hergedreht, bis sich der Leiter löst.

Arten von Wagoklemmen (Installationsklemmen)?

Zum Verklemmen von Leitern in Dosen werden Wagoklemmen der Serie 273 bzw. 773 bzw. der Serie 221 und 222 verwendet. Seit neuestem gibt es ein neues Modell, die Serie 2273. Die Wagoklemmen können bis zu einem Leiterquerschnitt bis 4 mm² zum Einsatz kommen.

Die transparenten Wagoklemmen haben den Vorteil, dass sofort erkannt wird, wenn ein Leiter nicht bis zum Anschlag eingesteckt ist und somit eine schlechte Klemmstelle entstehen kann.

Leuchtenklemme
Leuchtenklemme

Die Serie 221 und 222 hat einen Betätigungshebel mit Griffmulde für optimale Handhabung. Hier können verschiedene Leiterarten und Querschnitte miteinander verbunden werden.

Die Wagoklemmen Serie 224 sind Leuchtenklemmen. Diese kommen hauptsächlich an starren und flexiblen mehrdrähtigen Lampenkabel zum Einsatz.

 

Verbindungsklemme: Lüsterklemmen /Leuchterklemme

Der Name kommt von Lüster (Kronleuchter). Die Lüsterklemme wird hauptsächlich zum Verbinden zweier oder mehrerer mehrdrähtiger elektrischer Kabel verwendet. Die Lüsterklemme besteht außen aus Kunststoff oder Keramik. Innen befinden sich die Klemmschrauben die ein Gewinde haben. Die Leiter werden von zwei Seiten mittels der Klemmschraube verbunden.

Flexible, mehrdrähtige Leiter müssen dabei mit Aderendhülsen versehen werden. Beim Klemmen ist darauf zu achten, dass kein blanker Leiter aus der Klemme herausragt. Es ist ebenfalls darauf zu achten, dass beim Klemmen nicht die Kunststoffisolierung geklemmt wird, anstatt des blanken Leiters.

Zum Einsatz kommt die Lüsterklemme meist bei Leuchten und festen Anschüssen wie zum Beispiel beim Elektroherd.

Lüsterklemmen
Lüsterklemmen

Ein Riegel Lüsterklemmen hat 12 Pole. Es gibt Sie in verschiedenen Ausführungen von 2,5 mm² bis 16 mm². Bei lastfesten Anschlüssen kommen Lüsterklemmen die außen aus Keramik sind zum Einsatz.

Nicht verwendet werden dürfen Lüsterklemmen in Verteilung. Hierfür gibt es die aufsteckbaren Reihenklemmen.

 

Verbindungsklemmen: Dosenklemmen

Zum Verklemmen von starren Leitern bei der Elektroinstallation in Klemmdosen. Bei Neuinstallationen kommt die Dosenklemme nur noch selten zum Einsatz, da die Wago- (Steck) Klemme die Dosenklemme abgelöst hat (mehr Vorteile).

Jedoch hat auch die Dosen- (Schraub) Klemme Vorteile gegenüber der Steck- Klemme. Es können damit auch größere Querschnitte geklemmt werden. Bei Steckklemmen ist bei 4 mm² Schluss.

Ein weiterer Vorteil von Dosenklemmen gegenüber Steckklemmen ist, wenn Drähte mit verschiedenen Querschnitten geklemmt werden müssen. Hier ist die Dosenklemme mit Klemmschraube die bessere Wahl.

Die Dosenklemme zeichnet auch eine hohe Temperaturfestigkeit aus, was manchmal erforderlich ist.

Flexible, mehrdrähtige Leiter müssen beim Einsatz von Dosenklemmen mit Aderendhülsen versehen werden. Beim Klemmen ist darauf zu achten das kein blanker Leiter aus der Klemme herausragt. Es ist ebenfalls darauf zu achten, dass beim Klemmen nicht die Kunststoffisolierung des Drahtes geklemmt wird, anstatt des blanken Leiters.

Die Dosenklemme hat gegenüber der Lüsterklemme nur eine Schraube mit Gewinde pro Pol. Außen ist Sie mit einer Kunststoffisolierung umgeben.

Dosenklemmen
Dosenklemmen

Ein Riegel hat 12 Pole. Es gibt Sie in Größen von 4-6mm² und 6-10 mm².

Nicht verwendet werden dürfen Dosenklemmen in Verteilung. Hierfür gibt es die aufsteckbaren Reihenklemmen.

 

Verbindungsklemmen: Reihenklemmen

Reihenklemmen werden nicht in Klemmdosen, sondern hauptsächlich in Elektroverteilungen eingesetzt. In Verteilungen kommen jede Menge Leitungen und Kabel, meist von oben an. Um nicht den Überblick zu verlieren und eine ordentliche Leitungsführung zu gewährleisten, kommen Sammel- oder Reihenklemmen zum Einsatz. Sie werden auf die Hutschienen im Elektroverteilerkasten aufgesteckt. Die Installationskabel werden auf die Reihenklemmen aufgelegt.

Wichtig: Der Schutzleiter auf grün–gelbe Klemmen, der Neutralleiter auf blaue Klemmen und alle anderen Drähte auf graue Reihenklemmen. Es gibt auch Dreistockklemmen. Hier können drei Leiter auf eine Klemme gelegt werden. Dadurch wird viel Platz gespart und es herrscht eine Ordnung im Verteiler.

Bei entsprechenden Reihenklemmen können die Schutzleiter (PE) über die Hutschiene und die Neutralleiter (N) über eine Leiterschiene miteinander verbunden werden. Dies erspart viele Arbeitsschritte auf einmal.

Die weitere Verdrahtung im Verteiler kann mit flexiblen Litzen (Drähten) vorgenommen werden. Diese lassen sich viel leichter Verlegen und dadurch wird die Verdrahtung einfacher.

Reihenklemmen

Hauptleitungsklemmen

Hauptleitungsklemmen kommen hauptsächlich in Elektroverteilungen zum Einsatz. Hier werden große Leitungsquerschnitte aufgelegt. Sie werden auf die Hutschienen im Verteiler montiert. Von der Hauptleitungsklemme nach dem Zähler zum Beispiel, werden Hauptleitungen zu anderen Verteilern, Abgänge zu Sicherungselementen und zu Leitungsschutzschalter bzw. FI-Schutzschalter verteilt.

Es können starre Kabel aber auch mehrdrähtige Litzen mit Aderendhülsen geklemmt werden.

Die Hauptleitungsklemmen haben heute einen berührungssicheren Kunststoffschutz um den eigentlichen Klemmstein herum. Ältere Hauptleitungsklemmen haben diesen Schutz eventuell nicht.

Hauptleitungsklemme
Hauptleitungsklemme 4-polig

Stromkabel angebohrt

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Stromkabel angebohrt – Wie Sie es selbst reparieren?

Sicherlich sollte, bevor ein Loch in die Wand gebohrt wird, erstmals überprüft werden, ob den an der gewünschten Stelle auch keine elektrischen Stromkabel verlaufen. Grundsätzlich verlaufen jeweils in der Verlängerung von Schalter und Steckdosen in der senkrechten und waagrechten, mit hoher Wahrscheinlichkeit, elektrische Stromkabel.

Eine Hilfe können auch die Installationszonen für elektrische Leitungen sein. Jedoch sollte man sich nicht hundertprozentig darauf verlassen.

Hier sollte dann, wenn möglich, nicht gebohrt werden oder nur mit äußerster Vorsicht. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, besorgen Sie sich ein Ortungsgerät für Kabel, auch Kabelfinder genannt.

Sollte trotzdem ein elektrisches Stromkabel angebohrt worden sein, ist der Schreck erstmal groß. In diesem Artikel versuche ich Ihre häufigsten Fragen zu beantworteten bzw. Lösungen für eine Reparatur vorzustellen.

Stromleitung in der Wand angebohrt. Sofortmaßnahmen, Kosten, Versicherung? Wie Sie es selbst reparieren?

 

1. Sofortmaßnahmen

Sollte nach dem Bohren der Leitungsschutzschalter bzw. der FI-Schutzschalter rausgeflogen sein – auf keinen Fall wieder „einsichern“, sondern gegen Wiedereinschalten sichern.

Sollten Sie eine Stromkabel angebohrt haben und es ist kein FI bzw. Sicherung rausgeflogen, so kann es sein, das sich dieses Stromkabel aktuell im stromlosen Zustand befindet oder das Stromkabel wurde nur angekratzt. Hier dann auf keinen Fall ignorieren, sondern unbedingt reparieren (lese dazu auch weiter unten die Maßnahmen).

2. Kosten

Wurde ein elektrisches Stromkabel in einer Wand angebohrt, sind die Kosten einer Reparatur nicht ganz günstig. Wenn Sie einen Elektriker beauftragen, wird meist eine Anfahrtspauschale verlangt. Zusätzlich müssen Sie mit einem Stundensatz eines Elektrikers von ca. 40 bis 60 Euro rechnen. Der Aufwand kann unterschiedlich sein, je nach Mauerwerk und beschädigter Leitung. Mit zwei bis drei Stunden sollten Sie aber auf jeden Fall rechnen.

3. Zahlt Versicherung?

Eine Haftpflichtversicherung zahlt in der Regel den Schaden. Wenn jedoch „Fahrlässig“ gehandelt wurde, zum Beispiel, wenn direkt über einem Schalter gebohrt wurde, kann’s problematisch werden. Auf jeden Fall vorher den Versicherungsvertreter anrufen.

4. Sonstige Maßnahmen?

Sollten Sie in einer Mietwohnung ein Stromkabel angebohrt haben, sollten Sie auch unbedingt dem Vermieter Bescheid geben.

Stromkabel angebohrt – Wie Sie es selbst reparieren?

Welches Werkzeug bzw. Material wird gebraucht?

  • Hammer und Meisel
  • Unterputzdose
  • Wagoklemmen
  • Schnellbaumörtel und ein wenig Wasser
  • Spannungsprüfer
  • Messer, Abisolierzange, Seitenschneider
  • Spachtel

Stromkabel angebohrt

Schritt für Schritt Anleitung

Hinweis vorab: Das Arbeiten an der elektrischen Anlage kann Lebensgefährlich sein. Aus rechtlichen Gründen, weise ich Sie darauf hin, dass alle Artikel mit Erklärungen in Schrift und Bild, keine vollständigen Installationsanleitungen für elektrische Anlagen sind. Sie erhalten hier lediglich Tipps, Hilfe und Anregungen aus der Sichtweise des Autors und Betreibers dieses Blogs.

Wichtig: Bei unsachgemäßer und nicht vorschriftsgemäßer Ausführung wird keinerlei Haftung für entstandene Personen- und Sachschäden übernommen. Die Arbeiten sollten deshalb von Fachpersonal ausgeführt oder mindestens überprüft werden.

  1. Angebohrte Stelle lokalisieren und sicherstellen das der Stromkreis ausgesichert und gegen Wiedereinschalten gesichert wurde.
  2. Mit Hammer und Meißel die Stelle freilegen. Dabei ist äußerste Vorsicht und Sorgfalt wichtig, damit nicht noch mehr beschädigt wird (es könnten ja noch mehrere Stromleitungen in der Wand verlaufen).
  3. Nun die Leitung an der angebohrten Stelle mit einem Seitenschneider sauber abtrennen (Spannungsfreiheit vorher überprüfen).
  4. Die Stelle soweit ausstemmen, dass eine Unterputzdose eingesetzt werden kann.
  5. Kabel an beiden Enden abmanteln, jedoch so, dass beide Kabelmäntel noch in die Dose reinschauen.
  6. Doseneinführungen so ausbrechen, damit das Kabel vorne und hinten (oder oben und unten) eingeführt werden kann.
  7. Kabel in die Unterputzdose einführen und gleichzeitig die Dose mit Schnellbaumörtel in die Wand einsetzen, damit sie putzbündig sitzt.
  8. Nachdem der Mörtel ausgehärtet ist und die Dose fest sitzt, sollte nun mit der Abisolierzange die Drähte ca. 10 mm abisoliert werden. Wagoklemmen fest draufstecken und die beiden mit gleichfarbigen Drähten verbinden. Beispiel: grüngelb auf grüngelb, schwarz auf schwarz, blau auf blau.
  9. Mit einem Fertigputz um die Dose herum wieder alles sauber verputzen bzw. anschließend weißeln.
  10. Den Stromkreis wieder „einsichern“ und mit dem Spannungsprüfer überprüfen.

 

 

Weitere Möglichkeit die angebohrte Leitung zu reparieren

 

Mittlerweile gibt es im Handel auch Reparatursets für angebohrte Leitungen in der Wand. Diese erleichtern eine Reparatur enorm, da keine Unterputzdose gesetzt werden muss. Mit einem Unterputz Reparaturset lassen sich Unterputz oder auch in Decken defekte oder angebohrte Leitungen reparieren.

Wichtig ist, wie immer bei Arbeiten an der elektrischen Anlage, damit die 5 Sicherheitsregeln beachtet werden. Also erstens den betroffenen Stromkreis stromlos machen und mit Spannungsprüfer überprüfen. Gegen Wiedereinschalten sichern.

Im nächsten Schritt ist die angebohrte Stelle mit Hammer und Meißel vorsichtig auf eine Länge von ca. 20 cm freizulegen.

Kabel an der angebohrten Stelle sauber mit einem Seitenschneider abschneiden (Spannungsfreiheit vorher überprüfen). Den äußeren Kabelmantel ca. 3 cm abmanteln. Dann die einzelnen Adern ca. 10 mm, mit einer Abisolierzange, abisolieren.

Nun den äußeren Schrumpfschlauch über ein Kabelende ziehen.

Als nächsten Schritt müssen die einzelnen zusammengehörenden Adern mit den „Quetschverbindern“, verbunden werden. Dazu brauchen Sie eine Quetschzange.

Schrumpfschlauch (von Stossverbindern) mittels eines Heißluftföns wasserdicht schrumpfen. Zum Abschluss wird der große Schrumpfschlauch über die komplette Stelle zusammengeschrumpft. Achten Sie darauf, dass der Schrumpfschlauch bis über beide Kabelmäntel reicht und dicht geschrumpft ist.

Hier dazu ein Informatives Video:

Bevor wieder alles verschlossen wird, erstmal den Stromkreis wieder „einsichern“ und überprüfen.

 

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Stromleitung angebohrt – Jedoch alles funktioniert noch – Was ist zu tun?

Nicht selten kommt es vor das ein Anbohren von Leitungen und Kabeln erst gar nicht bemerkt wird. Gerade wenn sich die elektrische Leitung im stromlosen Zustand befindet (das ausgeschaltete Lampenkabel). Oft wird auch die Leitung nur angekratzt und es wird nur ein oder zwei Leiter eines Kabels beschädigt, oder die Isolierung abgerieben.

Bemerkt wird dies beim achtsamen Bohren, wenn Unregelmäßigkeiten auftreten oder der Bohrstaub sich in der Farbe ändert. Auf keinen Fall ignorieren. Es besteht die Gefahr einem Überschlag (Lichtbogen), was zu einem Brand führen kann. Oder es wird der Querschnitt eines Leiters minimiert, was ebenfalls schwerwiegende Folgen haben kann.

Manchmal kommt es auch vor, dass zum Beispiel durch das Bohren nur der Schutzleiter abgebohrt wurde. Hier trügt der Schein, es funktioniert alles wie bisher, jedoch besteht hier die Gefahr im Fehlerfall eines tödlichen Stromschlags, da der Schutzleiter fehlt.

Sollte bemerkt werden, dass eventuell eine Stromleitung angebohrt wurde, ist diese unbedingt zu reparieren oder die Leitung „Stromlos“ zu machen bzw. auszuwechseln.

Es bleibt nur auf ein achtsames Bohren hinzuweisen oder auf Nummer sicher zu gehen und ein Ortungsgerät zu benutzen, wie unten beschrieben.

 

 

Wie wird das anbohren von Kabeln in der Wand vermieden?

Bei der Elektroinstallation gibt es die sogenannten Installationszonen. In diesen Zonen sollten die elektrischen Leitungen verlaufen. In der senkrechten und waagrechten zu Schaltern und Steckdosen können auch mit großer Sicherheit elektrische Leitungen verlaufen. Sie sollten sich jedoch nicht unbedingt darauf verlassen, gerade bei Altbauten.

Gehen Sie deshalb auf Nummer sicher und besorgen sich ein Ortungsgerät und prüfen vor dem Bohren ob Leitungen in der Wand verlaufen. Kabelsucher eignen sich dazu hervorragend:

Bosch DIY Ortungsgerät Truvo, 3 x AAA Batterien, Verpackungsbox (Max. Ortungstiefe eisenhaltige Metalle/ nicht eisenhaltige Metalle/ spannungsführende Leitungen: 70 mm/ 60 mm/ 50 mm)
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  • Ortungsgerät Truvo - einschalten, orten, bohren
  • Sicherheit beim Bohren durch das Orten von Metallen und spannungsführenden Leitungen
  • Einfache Handhabung dank Ein-Knopf Bedienung
  • Interpretation der Ergebnisse mit LED-Leuchte und akustischem Signal
  • Zuverlässige Ortung dank automatischer Kalibrierung
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Einbruchsicherung

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Einbruchsicherung: So schützen Sie Gebäude und Fahrzeuge

 

Innerhalb weniger Sekunden verschaffen sich Einbrecher mit einfachsten Hilfsmitteln Zugang zu Immobilien. Ein Großteil der Einbrüche erfolgt über schlecht gesicherte Fenster und Türen. Nicht selten sind die Besitzer sogar zuhause, während Kriminelle Wertsachen entwenden und unbemerkt das Weite suchen.

Auch bei privaten Fahrzeugen lohnt sich ergänzende Sicherheitstechnik. Doch wie lässt sich der Einbruchschutz sinnvoll erweitern?

Antworten auf diese Frage finden Sie hier.

Einbruchschutz

 

Gebäude clever schützen

Fenster werden von Einbrechern gerne genutzt, um in Häuser zu gelangen. Es gibt mehrere Möglichkeiten Fenster aufzubrechen. Zum einen lassen sich Fenstergriffe betätigen, in dem das Glas eingeschlagen wird. Zum anderen können Fensterflügel mit Werkzeugen aufgehebelt und gekippte Fenster mit wenigen Handgriffen geöffnet werden.

Fenster-Schwachstellen reichen vom Fenstergriff über das Glas bis hin zum Rahmen. Zur Verbesserung des Einbruchschutzes, sind einbruchhemmende Maßnahmen zu ergreifen.

Beim Kauf neuer Fenster ist das Sicherungspotenzial besonders hoch. Neben einer einbruchhemmenden Verglasung sollten beim Fensterbeschlag drehbare Rundzapfen vorhanden sein.

Als besonders effizient gegen Einbruchversuche gelten Pilzkopfzapfen, welche an gegenüberliegenden Stellen montiert werden und sicher verriegeln. Die Widerstandsklasse (WK) ist bei einbruchhemmenden Fenstern und Türen elementar.

Diese im Überblick:

  • RC 1 N
  • RC 2 N
  • RC 2
  • RC 3
  • RC 4
  • RC 5
  • RC 6

 

RC 1 N liefert lediglich einen Grundschutz, RC 6 hingegen stellt die derzeit beste Widerstandsklasse dar. Bauelemente mit dieser WK verfügen über einen festgelegten Widerstand gegenüber leistungsstarken Elektronikwerkzeugen wie Bohrmaschinen. Im Wohnbereich sollte es mindestens Klasse RC 2 N sein, besser wären aber Elemente mit Klasse RC 2 oder RC 3.

Eine weitere Möglichkeit den Einbruchschutz an Gebäudezugängen nachträglich zu optimieren, liefert das mittelständische Unternehmen Eimsig. Mit Hilfe einer speziellen Sensortechnologie, die ohne Bohren oder Kabel montiert wird, lassen sich sensible Gebäudeelemente zusätzlich absichern. Einbruchsicherung

Ist die Anlage scharfgestellt, wird ein Alarm ausgelöst, sobald beispielsweise Fenster von Unbefugten geöffnet werden. „Die patentierten Sensoren verschwinden unauffällig im Fensterrahmen, sind von außen nicht einsehbar – das schützt auch vor Sabotage“, fügt Eimsig auf der offiziellen Internetpräsenz unter www.fenstersensor.com hinzu.

Die Sensoren sind in drei Varianten erhältlich:

  1. Fenster & Glasbruch: Fenstersensor erkennt die Zustände offen, geschlossen, gekippt und Glasbruch
  2. Fenster: Fenstersensor erkennt die Zustände offen, zugezogen und verriegelt
  3. Universal: Fenstersensor erkennt die Zustände offen und geschlossen

 

Eimsig verkauft außerdem Funk Alarmanlagen und individuelle Lösungen zur Integration ins Smart Home. Das Eimsig HausDisplay® wurde vom VdS Schadenverhütung zertifiziert. Weitere Informationen zum Eimsig Sicherheitsspektrum unter www.alarmanlage-eimsig.de.

Eine hervorragende Ergänzung für den Fenster Einbruchschutz sind lückenlos schließende Rollladen, die den Zugang zur Immobilie im geschlossenen Zustand vollständig versperren. Zur Absicherung von gekippten Fenstern, sind formschlüssige Schutzriegel empfehlenswert, welche mit Verschlusselementen verbunden sind. Dennoch gilt: Fenster bei Abwesenheiten immer vollständig schließen!

Um Türen vor unbefugtem Zutritt zu schützen, sind Schutzbeschläge, Schließbleche und Bänder ratsam. Letztere verstärken Türen an sensiblen Stellen, um den Zugang zu erschweren. Außerdem ist das doppelte Abschließen von Türen ein Muss. Hiermit ist das zweitourige Verschließen des Riegels, also das zweimalige Drehen des Türschlüssels gemeint.

Nur diese Art des Verschließens gilt als einbruchhemmend und wird von vielen Versicherungen zur Schadenregulierung vorausgesetzt. Einfaches Zuziehen liefert keinen Schutz.

Das VdS-Prüfsiegel

Das VdS-Prüfsiegel wird von der unabhängigen Prüf- und Zertifizierungsstelle für Brandschutz und Einbruchdiebstahlschutz VdS Schadenverhütung vergeben. Es dient Verbrauchern als hervorragende Orientierung, um am Markt hochwertige Produkte im Bereich Einbruchdiebstahlschutz zu finden. Doch das VdS-Siegel symbolisiert nicht nur Zuverlässigkeit und maximale Sicherheit, es kann gegenüber Versicherungen weitere Vorteile einbringen.

Einige Hausrat- und Gebäudeversicherer räumen Rabatte ein, wenn Wohnraum mit VdS-zertifizierten Anlagen gesichert ist. Deshalb lohnt sich der Anruf bei Versicherungsgesellschaften, möglicherweise geht mit der Entscheidung für ein zertifiziertes Sicherheitssystem eine konkrete Vergünstigung einher.

 

Licht und Alarmanlagen Haus

Zum Abschrecken ist Licht ideal. Bewegungsmelder gewährleisten, dass das Gelände erleuchtet wird, sobald das System Bewegung erkennt. Das schreckt ab und beugt Einbruchversuchen vor. Bewegungsmelder gibt es inzwischen in diversen Ausführungen zur einfachen Montage. Ein Bewegungsmelder sollte aber von einem Elektriker angeschlossen werden. Welche Sicherheitsvorkehrungen wichtig sind, wurde in unserer „Anleitung Bewegungsmelder anschließen“ erläutert.

Ergänzend zur mechanischen Sicherheitstechnik und Beleuchtung, melden Alarmanlagen Einbruchversuche durch akustische Signale Einbruchsicherungbeziehungsweise alarmieren hilfeleistende Stellen. Unterschieden wird zwischen Innenraum- und Schwerpunkt- sowie Außenhautüberwachungsanlagen.

„Bei der Außenhautüberwachung werden alle von außen erreichbaren Einstiegsmöglichkeiten auf Öffnen, Durchbruch und möglichst auf Verschluss überwacht“, erklärt der BHE Bundesverband Sicherheitstechnik e.V. unter www.sicheres-zuhause.info.

Um kostenpflichtige Polizeieinsätze bei Fehlalarm sowie Funktionsstörungen zu vermeiden, sollten Alarmanlagen von Experten installiert und gewartet werden. Dies gilt auch für die Funk Alarmanlage, welche im Gegensatz zu verkabelten Systemen mit Batterien betrieben wird. Der BHE informiert online über empfehlenswerte Systeme und erleichtert die Kaufentscheidung.

 

Fahrzeuge schützen

Auch Pkws und Wohnmobile sind Gegenstand von kriminellen Machenschaften und verschwinden oft komplett. Um dem entgegenzuwirken, können eine Auto Alarmanlage beziehungsweise wirkungsvolle Alarmanlagen für Wohnmobile zum Einsatz kommen. Die meisten modernen Autos sind mit integrierten Sicherheitssystemen ausgestattet, um potenzielle Diebe mit lautstarkem Alarm abzuschrecken.

Für Gebrauchte gibt es Kfz-Alarmanlagen zum Nachrüsten. Unternehmen wie Ampire entwickeln leistungsstarke Anlagen mit maximalem Schutz. Besonders bequem in der Verwendung sind sogenannte Micro-Alarmanlagen wie EMA GSM, welche lediglich in den Zigarettenanzünder gesteckt werden.

Gefragt ist zudem die Viper 350 Auto-Alarmanlage mit Fernbedienung. Sie kann aufgrund der Verkabelungen die Montage durch einen Fachmann erfordern. Welche Lösungen es zur Wohnmobile Absicherung gibt, hat das Onlineportal rundum Reisemobile www.promobil.de zusammengefasst.
Im Video klärt ein Sicherheitsexperte über weitere Faktoren auf und präsentiert eine Alarmanlage mit Radar- sowie Ortungssystem zur

Wohnmobilsicherung:

Fotos:

Bilder 1 & 2: © EFP Vertriebs- und Servicegesellschaft mbH
Bild 3: wolfgang_vogt (freie kommerzielle Verwendung, https://pixabay.com)

Starkstromanschluss

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Starkstromanschluss –

Wie Sie ein Kraftstromsteckdose anschließen?

 

Dreiphasenwechselstrom

Der Starkstromanschuss oder Drehstrom ist ein Dreiphasenwechselstrom, der drei einzelnen Wechselströme mit gleicher Frequenz die zueinander fest um 120° verschoben sind. Eigentlich ist der Name „Starkstromanschluss“ nicht korrekt er heißt nur umgangssprachlich so. Richtig ist Dreiphasenwechselspannung oder Dreiphasenwechselstrom.

Das Dreiphasensystem hat in der Elektrotechnik hauptsächlich die Aufgabe, die elektrische Energie in Stromnetzen zu transportieren und zu verteilen. Anwendung findet das Dreiphasensystem zum Beispiel bei der lokalen Stromversorgung im Niederspannungsnetz 230 V/400 V (einphasig/ dreiphasig). Viele elektrisch betriebene Motore werden häufig mit Dreiphasenwechselstrom (Starkstromanschluss) betrieben.

Gegenüber einem einzelnen einphasigen Wechselstromsystem halbiert sich bei einem symmetrischen Dreiphasensystem der Materialaufwand für elektrische Leitungen einer gleich großen elektrischen Leistung. Weiterhin lassen sich Dreiphasenwechselstrom-Transformatoren mit geringerem Kernquerschnitt als gleich leistungsstarke einphasige Transformatoren herstellen. Der Einsatz des Dreiphasensystems ist ab einigen Kilowatt wirtschaftlich sinnvoll und begründet die Bedeutung im Bereich der elektrischen Energietechnik (Quelle Wikipedia).

Hinweis: Das Arbeiten an der elektrischen Anlage kann Lebensgefährlich sein. Aus rechtlichen Gründen, weise ich Sie darauf hin, dass alle Artikel mit Erklärungen in Schrift und Bild, keine vollständigen Installationsanleitungen für elektrische Anlagen sind. Sie erhalten hier lediglich Tipps, Hilfe und Anregungen aus der Sichtweise des Autors und Betreibers dieses Blogs.

Wichtig: Bei unsachgemäßer und nicht vorschriftsgemäßer Ausführung wird keinerlei Haftung für entstandene Personen- und Sachschäden übernommen. Die Arbeiten sollten deshalb von Fachpersonal ausgeführt oder mindestens überprüft werden.

Ein Starkstromanschluss im privaten Wohnungsbau

Im privaten Wohnungsbau zum Beispiel kommt ein Starkstromanschluss beim Anschluss eines Elektroherds zum Einsatz.

Quelle: http://herdanschliessen.de/wp-content/uploads/2013/06/Herdanschlussdose.png

Ebenfalls kommt ein Kraftanschluss bei einer CEE Kraftstromsteckdose, zum Beispiel im Keller oder auch in der Garage für Gartengeräte, Hochdruckreiniger, Motoren etc, zum Einsatz etc.

Wie Sie eine Kraftstromsteckdose anschließen?

CEE- Steckdosen werden umgangssprachlich „Kraftstromsteckdosen“ genannt. Es sind Steckdosen mit Dreiphasen-Wechselstrom (L1,L2,L3), Neutral (N)- und Schutzleiter (PE). Die Nennspannung beträgt dabei 400 Volt. Die internationale Bezeichnung der CEE -Stecker, -Kupplungen  und -Steckdosen für industrieller Anwendung, wird seit 1999 als IEC 60309 bezeichnet.

Zu dieser Bezeichnung gehören jedoch auch noch anderen Steckverbindungen auf die wir hier jedoch nicht eingehen wollen.

Die CEE-Normen wurden versucht in Europa zu vereinen, da es verschiedene Stecksysteme gibt. Leider hat dieser Versuch nicht geklappt und es gibt in Europa viele unterschiedliche Stecker und Steckdosen mit eigenen Bezeichnungen und spezifischen Normen.

Wer von CEE-Steckern spricht meint in der Regel die für einem Starkstromanschluss. Man kennt sie jedoch auch aus dem Campingbereich und vor allem in der Industrie.

Die CEE-Kraft-Steckdosen sind in den Größen 16A, 32A, 63A und 125A erhältlich. Die Betriebstemperaturen sind mit -25° bis +40° zulässig. Sie müssen alle ein IP Schutzart von mindestens IP44 erfüllen.

In vielen europäischen Ländern mit 400V Dreiphasen-Wechselstrom-Netz werden die 5 poligen CEE -Stecker, -Kupplungen und -Steckdosen in den Größen 16A und 32A als Kraftanschluss verwendet.

Auf den roten Gehäusen ist folgende Bezeichnung vermerkt: „3L(P)+N+PE, 6h“. „3L“ steht für drei Phasen, „N“ steht für Neutralleiter, „PE“ steht für Schutzleiter. Die Bezeichnung „6H“ steht für die Anordnung des Schutzleiterstifts im runden Stecker. „6H“ bedeutet es befindet sich der Schutzleiter da wo sich auf der Uhr die „6“ befindet, nämlich unten.

Wenn Sie eine 16A CEE-Kraftsteckdose (3L+N+PE, 6h) öffnen, finden Sie 5 Anschlussklemmen und eine Kabelverschraubung als Zugentlastung vor.

Drei Anschlussklemmen (L1, L2, L3) sind für die Aussenleiter (3 Phasen) des Netzes, eine Anschlussklemme ist für den Neutralleiter (N) und die vorstehende, dickere Klemme ist für den Schutzleiter (PE) bestimmt.

 

cee-stecker-anschliessen

Einen festen Kabelanschluß (NYM-J) an einer CEE Kraftsteckdose

Anhand von einem Beispiel möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie einen festen Starkstromanschuss einer CEE Kraftsteckdose 16 A, mit einem Kabel NYM-J 5×2,5 mm², bewerkstelligen können. Dieses ist ein 5-adriges, starres Installationskabel mit einem 2,5 mm² Adernquerschnitt.

In der Praxis kommt dieser Anschluss es sehr häufig zum Einsatz. Im privaten Wohnungsbau ist dieser Anschuss zum Beispiel in Garagen für Gartengeräte oder Maschinen und Motoren vorzufinden. Aber auch im Keller, zum Beispiel in der Werkstatt, wird häufig eine Kraftsteckdose 16A installiert.

 

Folgendes Material und Werkzeug wird für den Starkstromanschluss einer 16A CEE Kraftsteckdose benötigt:

  • 1 CEE Kraftsteckdose
  • Ein fest installierter Kraftanschluss mit Installationskabel zum Beispiel NYM-J 5×2,5 mm²
  • Bohrhammer (bei Beton oder Ziegelwand)
  • Dübel und Schrauben
  • Spannungsprüfer (kein Phasenprüfer verwenden)
  • verschiedene Größen von Schraubendreher
  • Abisolierzange
  • Seitenschneider
  • Scharfes Messer

Schritt für Schritt Anleitung:

Kraftstromanschluss einer CEE-Kraftsteckdose 16 A

  1. Deckel der Kraftsteckdose mit Schraubenzieher öffnen.
  2. Spannungsfreiheit mittels Spannungsprüfer am vorhanden Anschlusskabel prüfen und gegen Wiedereinschalten sichern (Das Kabel könnte eingesichert sein).
  3. Wichtig: Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen immer die 5 Sicherheitsregeln beachten.
  4. Durch die festgelegte Höhe der Kraftsteckdose sind nun die Bohrlöcher mittels Bleistift anzuzeichnen.
  5. Löcher mittels Bohrhammer (bei Beton oder Ziegelwand) vorsichtig bohren.Kraftstromanschluss
  6. CEE-Kraftsteckdose an der Wand befestigen. Die Befestigung sollte sehr stabil sein, da bei Kraftsteckdosen die Stecker nur mit erheblichen Kraftaufwand ein – bzw. ausgesteckt werden können. Durch die ständige Belastung ist eine sehr gute Befestigung unabdingbar.
  7. Das Anschlußkabel mittels eines scharfen Messer abmanteln. Für die Leiter sollte genügend Spielraum bei der Länge eingeplant werden. Beim Abmanteln ist äußerste Vorsicht geboten. Sehr vorsichtig in den Mantel schneiden und dann den Mantel biegen und abziehen. Auf keinen Fall die Isolation der einzelnen Adern verletzen, sonst kann es zu einem Kurzschluss kommen (Vorsicht, nicht in die Kupferleiter einschneiden).Kraftstromanschluss
  8. Das Anschußkabel in die CEE Kraftsteckdose einführen bis der Mantel ca. 1 cm in die Anschlussdose ragt.
  9. Adern mittels Abisolierzange abisolieren (Die Länge sollte der Länge der Klemmstelle entsprechen).
  10. Der CEE Kraftsteckdose hat fünf Anschlussklemmen und zwar eine Schutzleiterklemme „PE“, eine Neutralleiterklemme „N“, und drei Aussenleiterklemmen L1, L2 und L3.
  11. Als erstes den Schutzleiter (grüngelb) an die PE-Klemme anschließen. Dieser ist mit PE bezeichnet. Die PE-Klemme steht ein wenig vor, damit im Fehlerfall, zum Beispiel beim Herausziehen des Kabels aus dem Steckdose, der Schutzleiter als letzter abgerissen wird.
  12. Beim Anklemmen der Leiter ist richtiges Werkzeug und Gefühl gefragt. Achten Sie unbedingt, damit keine Isolierung geklemmt wird und das die Adern nicht zu locker, aber auch nicht zu Fest angezogen werden. Nach jedem Aderanschluss, ist ein nochmaliges Prüfen, durch kurzes ziehen, nötig.
  13. Als nächstens Klemmen Sie die blaue Ader (Neutralleiter) auf die Klemme „N“.Starkstromanschluss
  14. Die 3 Außenleiter (Phasen) werden an dem Stecker mit L1, L2, und L3 bezeichnet. Klemmen Sie den ersten Außenleiter (schwarz) auf die Klemme „L1“.Starkstromanschluss
  15. Den zweiten Außenleiter (braun) auf die Klemme „L2“.Starkstromanschluss
  16. Den dritten Außenleiter (grau) auf die Klemme „L3“.Starkstromanschluss
  17. Nach nochmaliger Sicht- und Haltprüfung der Adern, das Gehäuse und Dichtverschraubung (wenn vorhanden) wieder verschließen. Viele CEE Kraftsteckdosen haben auch eine Kunststoffverschraubung, die dann nach dem Anschluss, fest gezogen werden muss. Hier ist wieder mit großer Sorgfalt zu Werke zu gehen, um den Zweck der Dichtheit und der Zugentlastung voll zu erfüllen.
  18. Funktionsprüfung! Prüfen mittels Spannungsprüfer (er sollte bis 400 Volt geeignet sein), bzw. mit einem Messgerät. Sie sollten auch das Drehfeld überprüfen. Es sollte bei einem Neuanschluss immer ein rechtsdrehendes Drehfeld vorhanden sein. Dies können Sie mittels eines Drehfeldmeßgerät überprüfen. Bei Linksdrehfeld einfach zwei Außenleiter (Phasen) beim Anschluss tauschen und nochmals prüfen.

Starkstromanschluss

 

Weitere Schritt für Schritt Anleitungen zum Thema „selber anschließen“. Hier mehr ERFAHREN und NACHLESEN.

LED Röhren – Leuchtstoffröhren

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Leuchtstoffröhre durch LED ersetzen

Wie funktioniert eine Leuchtstoffröhre?

Leuchtstoffröhren sind bereits seit Anfang des letzten Jahrhunderts erhältlich. Die Arbeitsweise hat sich seit dem nur sehr wenig verändert. Eine Leuchtstoffröhre ist im Innern mit einem Gasgemisch von Quecksilber und Argon gefüllt. Das Gasgemisch ist mit Unterdruck in der Röhre enthalten und leitet dadurch sehr gut den Strom. Das Glas der Leuchtstoffröhren ist von innen mit einer fluoreszierenden Beschichtung versehen. Jeweils an den Enden der Röhre sind Elektroden.

Wird Strom auf die Leuchtstoffröhre gegeben, fließt dieser durch das Gasgemisch und erzeugt ultraviolette Strahlung. Wenn diese Strahlung auf die Glaswand der Röhre trifft, wird sie in ein Leuchten aus sichtbarem Licht umgewandelt.

Damit das Gas den Strom gut leitet, benötigt es zu Anfang eine hohe Spannung um ionisiert zu werden. Zu diesem Zweck steckt vor Leuchtstoffröhren ein Starter, der beim Einschalten der Röhre kurzzeitig eine sehr hohe Spannung an den Elektroden erzeugt. Da die Röhren sehr empfindlich auf Stromschwankungen reagieren, werden sie zusätzlich noch mit einem Vorschaltgerät, dass die Spannung stabilisiert, betrieben.

Leuchtstoffröhre durch LED ersetzen
herkömmliche Leuchtstoffröhre mit Starter

Wie funktionieren LED Röhren?

LED Röhren arbeiten nach einem ganz anderen Prinzip. Anstatt eines Gasgemisches befindet sich in LED Röhren eine Leiste mit LEDs. Diese Leiste kann je nach Leistung der Röhre mehr oder weniger LEDs enthalten. Werden LED Röhren an das Stromnetz angeschlossen, so fließt der Strom sofort durch die LEDs und bringt diese direkt zum Leuchten.

Eine LED ist eine licht-emittierende Diode. Wird sie an Strom angeschlossen, so beginnt sie sofort zu leuchten. Im Gegensatz zu Leuchtstoffröhren benötigen LED Röhren keinen Starter und auch kein Vorschaltgerät zur Spannungsstabilisierung. Da LEDs aber mit Gleichstrom arbeiten, ist in den Röhren selbst ein kleiner Transformator enthalten, der die 220 Volt Wechselspannung auf 12 Volt Gleichspannung transformiert.

 

Die Helligkeit (Leuchtstärke) im Vergleich

Will man die Leuchtstärken von verschiedenen Lampen- und Beleuchtungssystemen vergleichen, bedient man sich heutzutage des Lichtstroms. Der Lichtstrom einer Lampe wird in Lumen gemessen und wird auch als Lichtleistung bezeichnet. Er stellt eine einheitliche und vergleichbare Größe dar und ist somit am ehesten zum Vergleich der Stärke der Ausleuchtung geeignet.

Die Leistung einer Lampe wird in Watt gemessen und enthält neben der Lichtleistung auch noch weitere Anteile wie Wärmeleistung und Verlustleistung. Alleine durch die Wattzahl einer Lampe ist nicht zu erkennen, welches Leuchtsystem heller leuchtet. Nur bei einem einheitlichen Leuchtsystem, bei dem alle Leistungsanteile gleich sind, kann man die Wattzahl als Vergleich heranziehen.

Leuchtstoffröhren mit 58 Watt haben eine Lichtleistung von etwa 5000 Lumen. Das variiert je nach gewählter Lichtfarbe und Hersteller. LED Röhren mit einer Lichtleistung von 5000 Lumen sind heute noch nicht erhältlich. Somit ist ein Austausch bei gleichbleibender Ausleuchtung nicht möglich. Allerdings gibt es hier ein paar Dinge zu beachten:

Leuchtstoffröhren leuchten immer in einem Winkel von 360 Grad ab. Damit beleuchten sie auch die Decke und es geht dadurch einiges an Lichtleistung verloren.

LED Röhren gibt es mit verschiedenen Abstrahlwinkeln. Nutzt man LED Röhren mit einem Abstrahlwinkel von 200 Grad im Gegensatz zu den 360 Grad der Leuchtstoffröhren, so werden über 40 Prozent mehr Licht in die gerichtete Abstrahlung der LED Röhren emittiert.

Damit wären LED Röhren mit einer typischen Lumen Zahl von 2500 ein guter Ersatz für die alten Leuchtstoffröhren. LED Röhren mit 2500 Lumen haben typischerweise eine elektrische Leistung von 22 Watt.

 

Welche Lichtfarbe (in Kelvin) sollte die LED Röhre haben?

Die Lichtfarbe wird auch als Farbtemperatur bezeichnet und in Kelvin gemessen. Bei Leuchtstoffröhren wird die Lichtfarbe über die Innenbeschichtung des Glases gesteuert. Bei LED Röhren wird die Farbtemperatur über die LEDs selber gesteuert.

Man unterscheidet die Lichtfarbe grob in drei Kategorien. Warmweißes Licht hat eine Farbtemperatur von 3300 Kelvin oder weniger. Neutralweißes Licht liegt zwischen 3300 und 5300 Kelvin. Von kaltweißem Licht spricht man, wenn die Farbtemperatur größer als 5300 Kelvin ist.

Für den Wohnbereich möchte man nach Möglichkeit ein gemütliches Licht haben, das man vom Licht einer normalen Glühbirne gewöhnt ist. Hier sind LED Röhren mit einer Farbtemperatur von 2000 bis 3000 Kelvin die geeignete Wahl.

Für die Arbeit im Büro oder Besprechungsräumen eignen sich eher etwas neutralere Lampen im Bereich von 3000 bis 4000 Kelvin.

Wenn ein höherer Blauanteil benötigt wird, dann sind LED Röhren ab 5400 Kelvin die beste Wahl.

 

Vor- und Nachteile von LED Röhren

Stromersparnis beim Einsatz von LED Röhren

Leuchtstoffröhren sind von sich aus schon eine recht energieeffiziente Beleuchtung. Bei 58 Watt + etwa 15 Watt für das elektrische Vorschaltgerät bekommt man eine sehr gute Ausleuchtung. Wenn man mit einer direkteren Ausleuchtung auskommt, sind LED Röhren jedoch noch sparsamer im Energieverbrauch. Die insgesamt 73 Watt für die Leuchtstoffröhren kann man mit 22 Watt LED Röhren ersetzen. Das entspricht einer Energieeinsparung von 70%.

 

Leuchtstoffröhre durch LED ersetzen – Der Umwelt zu Liebe!

Leuchtstoffröhren werden mit einem Gemisch aus Quecksilberdampf und anderen Edelgasen gefüllt. Das Quecksilber ist ein extrem umwelt- und gesundheitsgefährdender Stoff. Sowohl bei der Herstellung als auch bei der Entsorgung der Leuchtstoffröhren fallen daher eine Menge an umweltschädlichen Stoffen an. Hier zeigt sich ganz klar der Vorteil von LED Röhren. Weder bei der Herstellung noch beim Entsorgen von LED Röhren fallen umweltschädliche Stoffe an.

 

Beleuchtungsvorteile von LED Röhren

Neben dem Umweltschutz bieten LED Röhren auch noch weitere Vorteile bei der Ausleuchtung.

Da für LED Röhren keine Vorschaltgeräte benötigt werden,  ist auch während des Betriebes keinerlei Brummen zu hören. Auch ein Flackern, wie bei älteren Leuchtstoffröhren sichtbar, tritt bei hochwertigen LED Röhren nicht auf, da diese über einen integrierten Gleichrichter mit Gleichspannung versorgt werden. Dazu kommt, dass LED Röhren ihre maximale Helligkeit bereits direkt nach dem Einschalten erreichen und diese Helligkeit auch sehr viel konstanter über die gesamte Lebensdauer erhalten bleibt.

 

Weitere Vorteile warum Sie eine Leuchtstoffröhre durch LED ersetzen sollten

Zusätzlich zu den bereits genannten Vorteilen verfügen LED Röhren auch über eine sehr viel höhere Lebensdauer als Leuchtstoffröhren. Geht man bei Leuchtstoffröhren von einer Lebensdauer von etwa 6.500 Stunden aus, so kommen LED Röhren mit 50.000 Stunden fast auf den 10-fachen Wert. Vorteilhaft ist auch, dass LED Röhren eine Aussenhülle aus durchsichtigem Polycarbonat haben. Somit ist kein Schutz gegen Splitter bei Beschädigung der LED Röhren notwendig.

 

Nachteile von LED Röhren

Im Gegensatz zu Leuchtstoffröhren leuchten LED Röhren nur einen begrenzten Winkel aus. Es gibt zwar auch LED Röhren, die einen Abstrahlwinkel von 360 Grad bieten, allerdings geht dies zu Lasten der Lichtleistung.

 

Leuchtstoffröhre durch LED ersetzen – so klappts

Beim Umrüsten von Leuchtstoffröhren auf LED Röhren gibt es einiges zu beachten. Als erstes fällt der weitaus höhere Preis einer LED Röhre auf. Allerdings bieten LED Röhren aber auch eine wesentlich längere Lebensdauer sowie eine Kosteneinsparung durch geringeren Stromverbrauch. Standard LED Röhren in kalt oder neutral weiß sind schon ab 15,00 – 20,00 Euro zu erhalten.

 

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Je höher die Lichtleistung und je geringer die Farbtemperatur sein soll, desto teurer werden die LED Röhren. Hochwertige LED Röhren kosten zwischen 40 und 60 Euro. Ein Austausch von 58 Watt Leuchtstoffröhren durch 22 Watt LED Röhren amortisiert sich bei einer jährlichen Brenndauer von etwa 4.400 Stunden nach 2 Jahren.

Unabhängig von der finanziellen Amortisation lohnt sich ein Austausch bei Lampen, die möglichst vom Zeitpunkt des Einschalten an die volle Lichtleistung bringen sollen. Leuchtstoffröhren benötigen vom Einschalten an etwa 5 Minuten, bis sie die volle Lichtleistung abstrahlen. LED Röhren liefern dagegen sofort mit dem Einschalten die volle Leistung.

 

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  • LEDVero LED Röhren haben einen geringen Energieverbrauch und sparen zu herkömmlichen Leuchtstofflampen bis zu 66% Energie
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Was muss beim Umbau von Leuchtstoffröhren auf LED Röhren beachtet werden?

Beim Austausch der Röhren ist darauf zu achten, welche Art Vorschaltgeräte in der Fassung der Leuchtstoffröhren verbaut sind. Man unterscheidet hierbei KVG- (konventionelles Vorschaltgerät), VVG- (verlustarmes Vorschaltgerät) und EVG- (elektronisches Vorschaltgerät) Vorschaltgeräte.

Bei den konventionellen KVG- und VVG-Vorschaltgeräten können die Leuchtstoffröhren einfach durch LED Röhren ersetzt werden. Hierbei muss zusätzlich nur noch der verbaute Starter durch einen Dummy-Starter ersetzt werden. Dummy-Starter sind meistens in dem Lieferumfang der LED Röhren enthalten. Für jeden Laien auch selbst durchführbar.

Alternativ können Sie auch das Vorschaltgerät in der Lampe ausbauen und überbrücken. Somit betreiben Sie die LED Röhre direkt am 230 Volt Netz. Dies hat den Vorteil das kein zusätzlicher Strom durch das Vorschaltgerät verbraten wird. Allerdings sind hier Elektro fachmännische Kenntnisse erforderlich.

Wenn elektronische Vorschaltgeräte (EVG) verbaut sind, müssen speziell dafür ausgelegte LED Röhren (für EVG ausgelegte) zum Austausch gekauft werden. Natürlich kann hier wieder das Vorschaltgerät ausgebaut und überbrückt werden, jedoch muss dann unbedingt eine LED Röhre für KVG (konventionelles Vorschaltgerät) verwendet werden.

Wichtig: LED Röhren für EVG (elektronisches Vorschaltgerät) können nicht direkt am 230 Volt Netz betrieben werden.

KVG und VVG sind aufgrund des vorhandenen Starters recht einfach von einem EVG, das keinen Starter enthält, zu unterscheiden.

 

LED Röhren für „EVG“ bei Amazon:

LED Röhre T5 | G5 Sockel Fassung | 28W | 4000K | 840 | 3080lm | 144,9cm | 140° | EVG kompatibel | nicht dimmbar | universalweiß | günstig
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  • LED Röhre T5 | Sockel: G5 | Energieeffizienz: A++ | EVG kompatibel | Betriebsgerät (EVG) nicht überbrücken | Tandemschaltung nicht möglich
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Woran erkenne ich nun, ob ich eine Leuchtstofflampe mit EVG (elektronischem) oder KVG (konventionellem) Vorschaltgerät habe?

Das ist eigentliche recht einfach. Elektronische Vorschaltgeräte haben keinen Starter! Dieses kleine runde Bauteil (siehe Bild oben) schaut in der Regel ein bisschen (zum Austausch) aus dem Lampengehäuse heraus. Ist so ein Starter nicht zu sehen, handelt es sich mit ziemlicher Sicherheit um eine Leuchtstofflampe mit EVG.

Weitere Anzeichen könnten beim Einschalten der Leuchtstofflampe zu erkennen sein. Bei konventionellen Vorschaltgeräten (KVG) stottert (flackert) nach dem Einschaltvorgang die Leuchtstoffröhre ein zwei mal bevor die Röhre leuchtet. Bei elektronischen Vorschaltgeräten leuchtet die Röhre sofort nach dem Einschalten. Jedoch ist die nicht immer gegeben und deshalb kein sicheres Indiz ist, da es auch Schnellstarter gibt die den Einschaltvorgang bei KVGs beschleunigen.

 

Leuchtstoffröhre durch LED ersetzen – Schritt für Schritt:

Um mögliche Fehler zu vermeiden sollte man wie folgt vorgehen:

  1. Leuchtstoffröhre spannungsfrei schalten (Lichtschalter aus)
  2. Spannungsfreiheit nochmals überprüfen
  3. Leuchtstoffröhre in der Fassung drehen, bis sie sich aus der Fassung entnehmen lässt.
  4. Starter aus der Fassung entnehmen (nur KVG und VVG)
  5. Dummy-Starter der LED Röhre in die Fassung stecken (nur KVG und VVG)
  6. LED Röhre in die Fassung stecken
  7. LED Röhre leicht in der Fassung drehen, bis sie arretiert ist
  8. Spannung einschalten und kontrollieren
  9. Falls der Abstrahlwinkel der LED Röhre nicht passt, kann dieser durch weiteres Drehen der Röhre in der Fassung angepasst werden

Beim Austausch von Leuchtstoffröhren gegen LED Röhren ist weiterhin zu beachten, dass LED Röhren ein gerichtetes Licht abgeben, während Leuchtstoffröhren ihr Licht rundum in 360 Grad emittieren. Dadurch verändert sich auch die Beleuchtung der Umgebung und es kann sein, dass das gerichtete Licht blendet. In diesem Fall muss entweder der Abstrahlwinkel der LED Röhren angepasst oder eine andere Fassung eingebaut werden.

Bei billigen LED Röhren kann es vorkommen, dass eine minderwertige Elektronik in den Röhren verbaut wurde. Dies führt unter Umständen zu einem flackern des Lichtes und erzeugt bei manchen Menschen Kopfschmerzen. Beim Kauf sollte daher auf eine hochwertige Verarbeitung und Elektronik der LED Röhren geachtet werden.

 

Kann man beim Ersetzen der Leuchtstroffröhre durch LED einen Stromschlag erhalten?

Die LED Röhren für konventionelle Vorschaltgeräte und auch EVG kompatibele LED Röhren sind in der Regel alle Sicher gegen Berührung. Da die Stromzufuhr nur von einer Seite der LED Röhre erfolgt, besteht keine Gefahr. Dennoch sollte man trotzdem, wie bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen, immer die Stromzufuhr unterbrechen, Spannungsfreiheit überprüfen und erst dann den Austausch vornehmen.

 

Fazit

Allgemein bleibt festzuhalten, dass der Austausch von Leuchtstoffröhren mit LED Röhren durchaus Sinn macht. Auch wenn die Zeit bis zur Amortisation recht lang ist, so ergeben sich doch viele umwelttechnische Gründe, einen Tausch vorzunehmen. In jedem Fall lohnt sich ein Austausch bei bereits defekten Leuchtstoffröhren.

 

Hinweis: Dieser Artikel ist aus Sicht des Autors geschrieben und übernimmt keinen verbindlichen Charakter. Wir übernehmen deshalb keine Haftung für daraus entstandene Schäden.

Stromkabel reparieren

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Wie Sie ein Stromkabel selbst reparieren

Viele alltägliche Dinge insbesondere elektrische Geräte erleiden manchmal früher und manchmal später einen Kabelbruch. Zu den typischen Gerätschaften gehören hier zum Beispiel Kopfhörer, Ladekabel aber auch Verlängerungskabel mit 230 Volt Netzstecker.

Hinzu kommen Anschlusskabel von Haushaltsgeräten wie Staubsauger, Küchenkleingeräten bis hin zu Werkzeug in Form von Stichsäge oder Bohrmaschine etc. Das erste typische Anzeichen von einem Kabelbruch ist der Wackelkontakt.

Viele ersetzen in diesem Fall das Kabel komplett oder kaufen sofort ein neues Gerät. Das ist aber nicht zwingend erforderlich, da sich Stromkabel in den meisten Fällen auch problemlos reparieren lassen. Wie man ein Stromkabel reparieren kann, zeigt der folgende Artikel ausführlich.

Stromkabel reparieren

Wir unterscheiden hier bei der Erklärung von zwei verschieden Kabeltypen, bei denen Sie bei einer erforderlichen Reparatur unterschiedlich vorgehen müssen:

  1. Erstens von Schwachstromkabel an Geräten wie Kopfhörer, Netzteilen, Geräten mit Batterien etc.
  2. Zweitens von Geräten mit 230 Volt Netzstecker wie Bohrmaschine, Stichsäge, Staubsauger etc.

 

1. Stromkabel reparieren: Schwachstromgeräte wie Kopfhörer, Netzteile, Geräte mit Batterien etc.

Schwachstromgeräte wie Kopfhörer, Geräte mit Netzteil und sekundärer Kleinspannung können in der Regel repariert werden, da die Spannung unter 50 Volt beträgt und somit für einen elektrischen Schlag gefahrenlos ist

Schritt 1: Kabelbruch ausfindig machen

Der erste Schritt besteht immer darin, dass betroffene Kabel sorgfältig zu begutachten, um herauszufinden an welcher Stelle es beschädigt ist. Dies erkennt man in der Regel an der beschädigten Isolierung. Liegt der Kabelbruch unsichtbar im Inneren gestaltet sich dieser Vorgang schon etwas schwieriger.

Bei einem äußerlich ganzen Kabel, sollte das Kabel zunächst angeschlossen und bewegt werden. Hier erkennt man die defekte Stelle daran, dass das jeweilige Gerät wie Radio oder Kopfhörer nicht mehr richtig funktioniert, wenn man das Kabel an der betroffenen Stelle bewegt. So sollte das Kabel sorgfältig abgesucht werden.

Schritt 2: Defekte Stelle entfernen

Der nächste Schritt beim Schwachstromkabel reparieren besteht nun darin, den defekten Bereich herauszuschneiden. Wurde der defekte Bereich ausfindig gemacht, muss das Kabel zunächst vom Strom abgeklemmt werden. Dies dient natürlich der Sicherheit. Nun wird einfach die defekte Stelle herausgeschnitten. Wichtig ist bei diesem Vorgang, dass alle Adern gleichmäßig und sauber abgetrennt werden.

Schritt 3: Kabel isolieren

Wenn der letzte Schritt erfolgreich abschlossen wurde, sind nun beide Enden des Kabels inklusive der Adern freigelegt. Das Ziel besteht hier nun darin die Adern wieder neu zu verbinden. Vorher müssen sie aber abisoliert werden. Dabei ist es besonders wichtig, dass sie großzügig und gleichmäßig isoliert werden. Das sorgt für mehr Platz beim Arbeiten. Für das Abisolieren kann zum Beispiel eine spezielle Abisolierzange verwendet werden.

Schritt 4: Kabel verbinden

Das Kabel ist nun bestens für das Verlöten oder Crimpen vorbereitet.

Stromkabel reparieren: Die Vorbereitung

Bevor es mit dem Crimpen oder Verlöten weitergehen kann, müssen die Adern zunächst miteinander verbunden werden. Die freigelegten Kupferadern müssen nach der Farbe ihrer Ummantelung wieder verbunden werden. Vorher aber unbedingt auf das jeweilige Ende der Adern einen Schrumpfschlauch schieben. Dieser hat die Funktion die Adern nachdem sie miteinander verbunden worden sind zu isolieren. Anschließend kann es endlich damit losgehen, das Stromkabel zu verbinden.

– Stromkabel verlöten

Für das Verlöten von einem Kabel wird ein Lötzinn/Lot und ein Lötkolben benötigt. Mithilfe des Lötkolben wird das Lot erhitzt, um es dann auf die Kupferadern aufzutragen. Nach diesem Schritt können beide Enden der Adern aufeinander gelegt werden, um das dort aufgetragene Lötzinn nochmals zu erhitzen. Durch diesen Vorgang kleben die beiden Ader-Enden quasi aneinander. Nachdem das Lötzinn erkaltet ist, sind beide Adern fest miteinander verbunden. Der Schrumpfschlauch muss nun über die Lötstelle geschoben und erhitzt werden. Das hat den Effekt, dass sich der Schlauch zusammenzieht und die Lötstelle bestens isoliert wird. Wer keinen Lötkolben und Lötzinn im Haus hat, kann diesen ganz einfach im Baumarkt oder bei zum Beispiel bei Amazon kaufen.

– Stromkabel crimpen

Eine weitere Möglichkeit die Adern miteinander zu verbinden ist das sogenannte Crimpen. Bei dieser Methode werden die Ader-Enden miteinander vercrimpt, was frei übersetzt verquetschen bedeutet. Hier wird spezielles Werkzeug in Form von Quetsch-Steckverbinder wie Rundsteckhülsen und Rundstecker und eine Crimpzange benötigt. Als erstes werden Rundstecker und Steckhülse benötigt, die auf die jeweils gegenüberliegenden Ader-Enden gesteckt werden.

Mit der Crimpzange werden die Quetsch-Steckverbinder an den Aderenden festgedrückt. Dann Stecker und Hülse zusammenstecken. Dieser Vorgang wird dann für die restlichen Adern des Kabels wiederholt. Der große Vorteil dieser Steckverbindungen besteht darin, dass sie besonders robust sind und auch größeren Zugbelastungen standhalten und zwar im direkten Vergleich zur Lötverbindung. Ein erneuter Kabelbruch wird so noch effektiver vermieden. Offen liegende Aderverbindungen können mit einem Schrumpfschlauch isoliert werden. Dieser Vorgang läuft genauso ab wie es beim bereits ausführlich beschriebenen Löten der Fall ist.

Kabelbruch
defektes Schwachstromkabel – dies kann (wenns sich noch rentiert) verlötet oder gecrimbt werden

2. Stromkabel reparieren: Geräte mit 230 Volt Netzstecker wie Bohrmaschine, Stichsäge, Staubsauger etc.

Bei elektrischen Geräte mit 230 Volt Netzstecker darf das Kabel weder verlötet noch gecrimpt werden. In diesem Fall muss das Kabel komplett neu ersetzt werden oder es muss das Gerät an der herausgeschnittenen Stelle ganz neu angeschlossen werden.

Vorsicht beim Arbeiten an Geräte mit 230 Volt Stecker. Es sind die 5 Sicherheitsregeln zu beachten.

Maschinen mit 230 Volt Netzstecker, wie Stichsäge, Bohrmaschine oder auch Haushaltsgeräte mit 230 Volt Netzstecker sind meist sehr häufig im Einsatz, dadurch kommt es nicht selten zu Ausfällen der Geräte.

Stromkabel reparieren

Bei 90 % der Ausfälle der Geräte liegt es am Anschlusskabel, da dies ständig bewegt wird und hohe Anforderungen aushalten muss. Das 230 Volt Anschlusskabel ist daher sehr häufig die Ursache für Ausfälle oder Wackelkontakte.

Natürlich kann zum Beispiel auch ein Schalter oder Motor etc für die Ausfälle verantwortlich sein, jedoch sollten Sie erst mal die das Anschlusskabel überprüfen, da dies, wie schon erwähnt meist die Ursache dafür ist.

 

Sicherheitshinweise:

Wichtige Infos vorab: Das Arbeiten an der elektrischen Anlage kann Lebensgefährlich sein. Aus rechtlichen Gründen, weise ich Sie darauf hin, dass alle Artikel mit Erklärungen in Schrift und Bild, keine vollständigen Installationsanleitungen für elektrische Anlagen sind. Sie erhalten hier lediglich Tipps, Hilfe und Anregungen aus der Sichtweise des Autors und Betreibers dieses Blogs.

Wichtig: Der Betreiber dieses Blogs übernimmt keinerlei Haftung für entstandene Personen- und Sachschäden bei unsachgemäßer und nicht vorschriftsgemäßer Ausführung! Die Arbeiten sollten deshalb von Fachpersonal ausgeführt oder mindestens überprüft werden.

Wie Sie nun Vorgehen erkläre ich Ihnen hier kurz:

Stromkabel reparieren: Kabelbruch ausfindig machen

Als erstes sollte das 230 Volt Anschlusskabel optisch und mit der Hand abgetastet werden. Hier könnte man schon erste Hinweise für einen Kabelbruch erhalten. Falls nicht sollte im stromlosen Zustand das Gerät geöffnet werden, so das Sie an die Anschlussklemmen des Anschlusskabels kommen. Mit einem Durchgangsprüfer sollte nun die Kontakte der zweipolige (ohne Schutzleiter) oder dreipolige Netzstecker, mit dem Anschuss im Gerät durchgeprüft werden.

  • Schutzleiter Stecker mit Schutzleiter an der Anschlussklemme im Gerät durchmessen
  • Neutralleiter (blau) am Stecker mit Neutralleiter an der Anschlussklemme im Gerät durchmessen
  • Phase oder Außenleiter am Stecker mit der Anschlussklemme im Gerät durchmessen

Sollte eine Verbindung fehlerhaft sein und kein Durchgang haben, liegt der Verdacht nahe das ein Kabelbruch vorhanden ist. Meist liegt dieser Kabelbruch direkt am Stecker oder an der Einführung am Gerät, da hier die Beanspruchung am höchsten ist.

Häufig hilft nun an ein kräftiges ziehen an den Adern um die Bruchstelle ausfindig zu machen.

Wenn nun so der Kabelbruch erkundet wurde, sollte an der defekten Stelle im stromlosen Zustand das Kabel abgeschnitten werden und neu angeklemmt werden. Wie Sie einen Netzstecker anschließen können Sie hier nachlesen.

Wichtig dabei ist, das die Anschlussleitungen mit Aderendhülsen versehen werden.

Alternativ können Sie auch ein neues Anschlusskabel mit Netzstecker anklemmen. Es sollte jedoch den Anforderungen des Geräts entsprechen.

Auf keinen Fall sollten Sie ein Netzkabel mit 230 Volt Stecker mit einer Lüsterklemme oder ähnliches flicken. Auch ein crimpen oder verlöten an der defekten Stelle ist hier grundsätzlich nicht erlaubt, da es hier um einen 230 Volt Anschluss handelt und die Gefahr dadurch einen elektrischen Schlag zu erhalten, gegeben ist.

Also Netzstecker oder Verlängerungskabel, die am 230 Volt Netz betrieben werden, können nur an der defekten Stelle abgeschnitten und neu am Stecker oder an der Maschine angeklemmt werden – Auf keinen Fall die Leitung reparieren, wie bei Schwachstromkabel, die gecrimbt oder verlötet werden können (wie oben beschrieben).

as - Schwabe Gummi-Anschlussleitung, Kabel H05RN-F 3G1,0, 3 m, schwarz, 60376
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  • 3 m leichte Gummischlauchleitung Kabel vom Typ H05RN-F 3G1,0
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Wie kann ich einen Kabelbruch vermeiden?

Ein Kabelbruch kann vermieden werden, wenn man bei der Handhabung ein paar grundlegende Dinge beachtet. Besonders wichtig ist hierbei, dass das Kabel sorgfältig behandelt wird und vernünftig gelagert wird. Des Weiteren sollten folgende Dinge im Umgang beachtet werden:

– enges und häufiges Aufrollen des Kabels unbedingt vermeiden, genauso wie Kabelsalat

– die Kontaktstellen am Kabel nicht abknicken

– Kabel ordnungsgemäß lagern

– Netzkabel grundsätzlich immer aus der Steckdose ziehen

– Kabel bitte nicht am Kabel ziehen sondern immer am Stecker

– zu starkes und kräftiges Knicken vermeiden

– äußere Einflüsse durch mechanische Belastung verhindern

Wann lohnt sich die Reparatur und wann nicht?

Je teuer dass Elektrogerät, welches ein defektes Kabel aufweist, desto eher kommt natürlich eine Reparatur in Frage. Handelt es sich bei dem Gerät allerdings um ein Modell, dessen Preis unter 20 oder 30 Euro liegt, ist eine Reparatur grundsätzlich nicht zu empfehlen. Dies gilt auch für Gerätschaften die komplett verschweißt sind und sich aufgrund dessen nicht öffnen lassen.

Die Reparatur eines Netzwerkkabels/Patchkabels ist ebenfalls nicht zu empfehlen, da sich hier der Aufwand nicht lohnt. In diesem Fall ist es wirklich einfacher sich ein neues Netzwerkkabel anzuschaffen. Schließlich liegt hier der Preis lediglich bei rund 5 Euro für 15 Meter. Erleiden günstige Kopfhörer wie sie beim Musik hören übers Smartphone zum Einsatz kommen einen Kabelbruch, ist eine Reparatur ebenfalls nicht lohnenswert. Ausgeschlossen sind jedoch Kopfhörer, dessen Preis über 30 Euro liegt. In diesem Fall ist die Reparatur vom Kabelbruch eine Überlegung wert.

Beim Kauf von hochwertigen Kopfhörern sollte stets darauf geachtet werden, dass diese mit einem Klinkeranschluss versehen sind, so dass das Kabel bei einem Kabelbruch einfach durch ein Neues ausgetauscht werden kann.

Manchmal kann eine Reparatur eines 230 Volt Gerät mit Netzstecker sogar gänzlich unmöglich sein. Wie bereits erwähnt ist dies überwiegend er Fall bei komplett verschweißten Steckern, so dass sie nicht geöffnet werden können.