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Zimmertemperatur senken mit einem mobilen Klimagerät

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Wie Sie die Zimmertemperatur mit einem mobilen Klimagerät effektiv senken?

 

Sommer, Sonne und 30 Grad im Schatten, da schwitzen schon viele bei dem Gedanken an die Temperaturen. Natürlich bleiben diese Gradzahlen nicht vor der Tür, sondern heizen die Wohnung auf. Hier kann ein mobiles Klimagerät um die Zimmertemperatur zu senken dabei helfen,  bei einer angenehme Temperatur den Sommer zu genießen.

 

 

Mobile Klimageräte in großer Auswahl

Um die Zimmertemperatur zu senken ist ein mobiles Klimagerät die beste Entscheidung, wobei es hier zwei verschiedene Arten von Geräten gibt.

  1. Klimagerät ohne Abluftschlauch
  2. Klimagerät mit Abluftschlauch

Die Klimageräte ohne Abluftschlauch, doch diese Geräte Kühlen immer wieder die warme Luft, die durch einen Abluftschlauch ins Freie gelangen würden. Somit kann so ein Gerät kurzfristig die Zimmertemperatur senken, aber auf Dauer leider nicht. So heizt sich mit der Zeit der Raum unangenehm auf, ohne die Zimmertemperatur weiterhin zu senken.

Daher sollte bei der Auswahl lieber auf ein Klimagerät mit Abluftschlauch geachtet werden, da hier das Zimmertemperatur senken wirklich funktioniert. Die aufgeheizte Luft gelangt ins Freie und das Gerät hilft die Zimmertemperatur zu senken und damit eine angenehme Temperatur in den Räumen zu schaffen.

Der Nachteil dabei. Hier muss der Schlauch noch in Freie gelegt werden, was gerade in Mietwohnungen ein Problem darstellen kann. Hier wäre die einfachste Lösung, den Abluftschlauch aus dem Fenster zu legen, um die Zimmertemperatur zu senken. Allerdings kann durch den Spalt im Fenster immer wieder warme Luft von Außen eindringen, was das Senken der Zimmertemperatur ziemlich einschränken würde. Daher muss dann das Fenster bzw. die Öffnung im Fenster abgedichtet werden, wodurch das klimatisieren dann zuverlässig funktioniert.

Eine weitere sinnvolle Möglichkeit wäre es, das Klimagerät an der Außenwand zu montieren und direkt hinter dem Gerät ein Loch in den Außenbereich für den Abluftschlauch zu bohren. Dies muss dann allerdings wieder sauber und luftdicht verschlossen werden, was natürlich ein ziemlicher Aufwand ist, aber nach Erledigung eine saubere Lösung ist.

Klimagerät ohne Abluftschlauch bei Amazon:

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oneConcept • Caribbean Blue • Luftkühler mit Wasserkühlung • Ventilator • Lufterfrischer • 3 Leistungsstufen • energiesparend • 70 Watt • 400 m³/h Luftdurchsatz • Bodenrollen • 4 Liter Wassertank • inkl. Eispacks • Wasserstandsanzeige • weiß-schwarz
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  • KÜHLE BRISE: Holen Sie sich die kühle Brise der Karibik nach Hause. Mit dem Caribbean Blue Luftkühler weht in Ihren vier Wänden auch am heißesten Sommertag ein frisches Lüftchen. Das Gerät ist eine Kombination aus Ventilator, Klimagerät und Lufterfrischer.
  • EFFEKTIV: Der Luftkühler bewegt bis zu 400 m³ Luft in einer Stunde. Wird nun noch die Kühlungsfunktion hinzugeschaltet, beginnt das Gerät Wasser aus seinem 4 Liter Tank zu verdunsten, das dabei die vorbeigeleitete Luft und Ihren Raum merklich abkühlt.
  • KEIN ABLUFTSCHLAUCH: Ein weiterer Pluspunkt des Luftkühlers besteht im völligen Wegfall von Aufstellbeschränkungen, insofern selbst mobile Klimaanlagen einen Abluftschlauch benötigen, der die Abluft abführt und somit einen fensternahen Aufstellort benötigen.
  • SAUBERE LUFT: Der Luftkühler arbeitet nicht nur als Klimagerät, sondern auch als Lufterfrischer. Sämtliche Luft passiert ein effektives Filtersystem, das dem Staub den Kampf angesagt hat. Alle Filter lassen sich leicht entnehmen und von Hand reinigen.
  • EINFACHE HANDHABUNG: Die Bedienung der einzelnen Funktionen sowie die Einstellung der Ventilationsgeschwindigkeit erfolgt über sechs große Tasten an der Geräteoberseite. Der Caribbean Blue besitzt vier Bodenrollen, mit denen er sich leicht verschieben lässt.
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Perfekte Lösung: Abluftschlauch durch ein Loch verlegen

Das ist natürlich die perfekte Lösung, doch kommt das für Mieter eher seltener in Frage. Hier müssen dann die Vermieter zustimmen, damit auch in einer sehr warmen Wohnung das senken der Zimmertemperatur zuverlässig funktioniert.

Wer eine eigene Wohnung oder ein Haus besitzt, muss hier wahrscheinlich nicht lange überlegen. Einzig beim Stromverbrauch sollte dann nachgerechnet werden, damit die Zimmertemperatur senken nicht zu einem Fass ohne Boden wird. Hier sollte in erster Linie immer ein Gerät mit der Energieeffizienz A gekauft werden.

Aber auch beim Vergleich der Stromanbieters kann man kosten sparen.

Auf all das sollte natürlich vor dem Kauf geachtet werden, damit das Zimmertemperatur senken nicht zu kostenintensiv wird. Ein Klimagerät mit Energieeffizienz Klasse A (mit einer Leistungsaufnahme im Kühl-betrieb von 2 KW), hat bei einer Laufzeit von 100 Stunden, ungefähr 50 Euro Energiekosten.

Natürlich ist das nur ein ungefährer Wert, da die Kosten auch vom Stromanbieter abhängt. Bei dieser Berechnung wurde ein Preis von 25 Cent genommen, womit sich dann die Kosten doch im Rahmen halten.

Die Kosten sind natürlich auch vom richtigen Gebrauch abhängig, was beim Zimmertemperatur senken sehr wichtig ist. Daher sollten genauso die Angaben des Herstellers beachtet werden.

Dazu zählen dem dem Energieverbrauch, auch die Angeben des Herstellers für den Geräuschpegel in „dB“. Dieser sollte nicht zu hoch sein, damit im Betrieb der Pegel noch erträglich ist.

Klimagerät mit Abluftschlauch bei Amazon:

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De'Longhi PAC N81 Mobiles Klimagerät (Max. Kühlleistung 9400 Btu/h (35°C/80% R.H.), Separate Entfeuchtungsfunktion, Geeignet für Räume bis 80 m³) Weiß
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Fazit:

Egal wie heiß der Sommer auch ist, mit dem richtigen Klimagerät kann die Zimmertemperatur günstig gesenkt werden. Selbstverständlich ist ein Preisvergleich hier ebenfalls wichtig, um dann den günstigsten Preis zu finden. Wer den Abluftschlauch durch das Fenster legt, muss die dadurch entstehende Öffnung richtig abdichten. Geschieht dies nicht, wird das Zimmertemperatur senken nie richtig geschehen. Da kann ein Klimagerät schnell zum Ärgernis werden, was nicht sein muss.

Alternativ wenn möglich, ein Loch für den Abluftschlauch durch die Außenwand stemmen und das Klimagerät vor der Außenwand aufstellen.

Genauso wichtig sind die Angaben des Herstellers, um das Zimmertemperatur senken richtig auszuführen. Hierzu gehört natürlich auch, ab und zu einmal Lüften. Denn verbrauchte Luft kann nicht mehr gekühlt werden, was sich beim Senken der Zimmertemperatur als sehr hinderlich erweist.

Ein Klimagerät ohne Abluftschlauch hingegen kann in keinem Fall die Zimmertemperatur richtig senken, da die warme Luft immer wieder in den Raum strömt. Somit fallen solche Geräte bei den Kunden immer wieder durch, vor allem da hier der Strom verschwendet wird.

Wichtig für die Kaufentscheidung eines mobilen Klimagerätes, ist neben dem Energieverbrauch und dem Abluftschlauch, noch der Geräuschpegel des Gerätes. Achten Sie dabei auf die Angaben des Herstellers.

An heißen Tagen die Temperatur im Raum zuverlässig zu senken ist einfach möglich, was im Sommer wichtig ist.

Elektroinstallation Altbau

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Die Erneuerung der Elektroinstallation im Altbau

Richtig – Alte Gebäude haben einen gewissen Charme – Jedoch nicht eine alte Elektroinstallation!

Bei der Erneuerung der Elektroinstallation im Altbau stehen Bauherren vor einer großen Herausforderung. Die Elektrik entspricht nicht den heutigen Anforderungen und Sicherheitsaspekten. Die Elektroinstallation ist im Altbau häufig unzureichend und riskant. Eine Elektroinstallation die ca. 30 -40 Jahre alt ist heute veraltet. Zu wenig Steckdosen, alte und unterdes riskante Leitungen, die den Anspruch heutiger Mieter oder Eigentümer nicht erfüllen, sind vorherrschend und ein Sicherheitsrisiko.

Früher wurden mehrere Räume auf eine Sicherung gelegt. Es gab meistens ja nur ein bis zwei Steckdosen pro Raum. Mittlerweile undenkbar. Allein schon durch die unzähligen elektrischen Geräte. Wer in einem Altbau, mit einer veralteten Elektroinstallation ohne FI-Schutzschalter und mit vielen elektrischen Geräte die unzureichend abgesichert (Leitungsschutzschalter) sind wohnt, lebt mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko. Brandgefahr und Gefahr durch tödliche Stromschläge könnten die Folgen sein.

Unterversorgte Areale in Häusern und Wohnungen lassen sich im Zuge einer Sanierung nachrüsten und die Elektroinstallation Altbau kann auf den neuesten Status und die heute gültigen Sicherheitsanforderungen umgerüstet werden.

Elektroinstallation Altbau – Sicherheitsrisiko

In alten Objekten gibt es verschiedene Quellen, die nach heutigem Wissen zu Sicherheitsrisiken werden und daher nicht den Verordnungen im Brandschutz entsprechen. Dazu zählen zum Beispiel:

  • Steigleitungen in Treppenhäusern vorhanden (Brandlast)
  • Stromzählerplätze auf den Etagen und nicht wie heute üblich im Kellergeschoss
  • Sicherungskästen auf den Etagen in öffentlich zugänglichen Fluren und nicht im Wohnraum
  • Einzelabsicherungen für besondere elektrische Geräte und Bereich (Waschmaschine, Herd, FI-Schutzschalter Bad) nicht vorhanden

Elektroinstallation Altbau

Eine Modernisierung der neuen Installation der Elektrik erfordert eine kluge Planung. Gerade wenn in der Wohnung, trotz Umbau, noch weitergelebt werden soll. Wandschlitze für Kabel sollten möglichst wenig anfallen, Aussparungen für Sicherungskästen eventuell in Verkleidungen aus Trockenbau, die Kabelverlegungen sollten eventuell in Sockelkanälen verlaufen. Auch eine Verlegung der Leitungen im Dachboden über der Wohnung oder im Keller, je nach örtlicher Gegebenheit ist denkbar.

Wer modernisiert oder saniert, kann die Elektroinstallation im Altbau zeitgleich mit der Erneuerung sanitärer Anlagen und mit der Modernisierung der Fassade und der Dämmung vornehmen. Im bewohnten Zustand ist eine vorübergehende Baustelle nicht abzuwenden, doch werden sich Mieter und Eigentümer über die moderne Elektrik freuen und den Zeitraum der Modernisierung nicht ablehnen.

Elektroinstallation Altbau – Warum der Bestandsschutz Gefahren bringt

Auch wenn auf Putz befindliche Leitungen durchaus ihren Charme haben und alte Steckdosen die Herzen von Nostalgikern höher schlagen lassen: Das Risiko ist nicht von der Hand zu weisen. Bruchgefährdete veraltete Leitungen und eine marginale Menge an Steckdosen ist der Elektrik unserer Zeit nicht mehr gewachsen. Werden zu viele Geräte über Verteiler an zu wenigen Steckdosen betrieben, ist ein Brand vorprogrammiert. Die Sanierung ist wichtig und sollte zu den Notwendigkeiten beim Sanieren / Modernisieren älterer Häuser zählen.

Es hilft nicht, wenn sich Eigentümer in puncto Brandschutz auf den Bestandsschutz verlassen und sich darauf berufen, dass die elektrischen Leitungen zum Zeitpunkt der Installation der Norm entsprechen. Die Norm ist längst überholt und hat im Bezug auf die heutige Brandschutzverordnung keinen Bestand mehr. Es gibt viele Leitungen, die erneuert werden und den modernen Sicherheitsvorschriften angepasst werden müssen. Dabei hat die Elektroinstallation Altbau keinen Einfluss auf den Bestandsschutz und musst somit nicht solitär genehmigt werden.

Elektroinstallation Altbau
Alte Steckdose die nicht mehr zeitgemäß ist

Sicherheitsrisiken beseitigen und Sicherheit für Bewohner schaffen

Kurzschlüsse durch spröde und brüchige Isolierungen der elektrischen Leitungen sind das Sicherheitsrisiko Nummer eins. Aber auch Kabel mit brennbarer Isolierung aus Textil sind eine Gefahr. Dünne Drähte entwickeln hohe Temperaturen, wenn sie mit einer intensiven Belastung durch viele Elektrogeräte konfrontiert werden.

In zweiadrige Leitungen ohne Erdung (Nullung) können tödliche Stromschläge begünstigen. In sehr alten Objekten stammt die Elektrik noch aus der Zeit vor dem Krieg, wo keine Erdung installiert und die permanente Spannung auf den Leitungen erzeugt wurde. Eine Erneuerung ist die einzige Chance auf den Gefahrenausgleich und sollte in jeder Altbauwohnung erfolgen. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist der akute Mangel an Steckdosen. Die Anzahl der im Haushalt genutzten Elektrogeräte hat sich erhöht und es kommt zu Schwelbränden, wenn zu viele Geräte über eine Steckdose – und eine schwache Leitung mit dünnem Querschnitt – betrieben werden.

Ebenso sollte der fehlende FI-Schutzschalter nicht unterschätzt werden. Heute ist er Vorschrift. Bei älteren Elektroinstallationen muss er nachgerüstet und bestenfalls mit einer vollständig neuen Installation integriert werden.

 

Beispiele für eine moderne Elektroinstallation im Altbau

Selbst Häuser und Wohngebäude aus den 20er Jahren lassen sich problemlos auf den neuesten Stand bringen. Dabei müssen die Mieter keine unzumutbaren Belästigungen in Kauf nehmen. Zu den wichtigsten Modernisierungen im Bereich der Elektrik zählen bei alten Häusern:

  • Die neue Verlegung von Steigleitungen und Hauptleitungen in den Hausfluren
  • Eine Abtrennung der Steigestränge durch brandschützende Mauerung
  • Die Zentralisierung aller Zählerschränke im Kellergeschoss
  • Die Anordnung der Unterverteilung in den einzelnen Wohnungen
  • Die Verlegung von Elektroleitungen und Unterverteilung in Wohnungen unter Putz
  • Kurze Stichleitungen vom Flur aus durch die Wände der einzelnen Zimmer
  • Steckdosen an ein oder zwei an den Flur angrenzenden Wänden
  • Aufputz-Leitungen werden durch einen Sockel verdeckt.

Die hier aufgeführte Sanierung der Elektroinstallation im Altbau soll als Beispiel für den bewohnten Zustand umgesetzt werden. Dabei beschränken sich die Tätigkeiten größtenteils auf den Flur und bringen nur marginale Arbeiten in den angrenzenden Räumen mit sich.

 

Was kostet die Elektroinstallation Altbau?

Der Aufwand richtet sich natürlich nach dem Aufwand, was bei Altbauten sehr verschieden sein kann. Als Beispiel nehmen wir eine Wohnung mit ca. 80 qm Wohnfläche und mittlerer Standardausführung der Elektroinstallation ohne Bustechnik und ohne der Modernisierung des Zählerschranks.

Als ungefähre Richtlinie kann ca. 60 € pro qm Wohnfläche nur für die Elektroinstallation veranschlagt werden. Somit würden ca. 4.800 € Netto zusammenkommen. Ungefähr die Hälfte davon sind Materialkosten.

Wenn sie handwerklich begabt sind und gewisse einfache Tätigkeiten selbst erledigen können, wie zum Beispiel Schlitze stemmen, Dosen setzen, Leitungen verlegen, könnten sie sich einiges der Kosten sparen.

Empfehlung am Rande – Kabel, Rohre, Unterputzdosen, Alles für die Unterputz Elektroinstallation etc. – können Sie hier günstig kaufen:

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Optimale Raumtemperatur

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Wie Sie die optimale Raumtemperatur in der Wohnung einrichten?

 

Als Raumtemperatur wird die Temperatur bezeichnet, die in bewohnten Räumen in der Raumluft herrscht. In Räumen ist es in der Regel weiter oben wärmer als unten. Daher wird die Raumtemperatur auf einer Höhe von 0,75 Meter über dem Fußboden in Grad Celsius (°C) gemessen. Wie Sie die optimale Raumtemperatur einstellen sollten, lesen Sie in diesem Artikel.

Die richtige Temperatur reicht jedoch nicht aus um eine ideales Wohlbefinden in dem Raum zu empfinden. Zugluft (Lüftung) zum Beispiel, kann als unangenehm empfunden werden, genauso eine hohe Luftfeuchtigkeit (zu trocken oder zu schwül). Die richtige und optimale Raumtemperatur richtet sich nach dem Einsatzzweck des jeweiligen Raumes.

In Räumen, die hauptsächlich im Sitzen genutzt werden, wie Wohnzimmer oder Büro, sind höhere Temperaturen als Wohlfühltemperaturen erforderlich, als in Räumen in denen gearbeitet oder sich bewegt wird, wie zum Beispiel in der Küche oder im Hauswirtschaftsraum. Ebenso wie die Temperatur in diesen Räumen, sollte auch das Licht dementsprechend angepasst werden. Dies soll jedoch hier nicht das Thema sein, da es es ausführlich in diesem Artikel schon behandelt wurde.

 

Kein Raum unter 16 ° Celsius

Unter 16 ° C sollte jedoch keine Raumtemperatur sinken, da es dann häufig zu Schimmelbildung durch zu hohe Luftfeuchte kommt, was zu Gesundheitsschäden führen kann.

Je höher die Temperatur, desto höher logischerweise sind auch die Energiekosten. Pro Grad höhere Temperatur im Raum schlägt mit ca. 6% höhere Energiekosten zu Buche. Wie Sie am meisten Energiekosten sparen können, lesen Sie am besten in diesem Artikel nach.

Grundsätzlich wird zwischen zwei Räumen und der Temperatur unterschieden. Räume in denen man wohnt (lebt) und Räume in denen geschlafen wird.

Optimale Raumtemperatur

Raumtemperatur in Wohnräumen

Die ideale Raumtemperatur im Wohnzimmer liegt zwischen 21 ° und 23 ° Celsius. Diese Temperatur wird auch im Sitzen als angenehm empfunden. Manchen mag die Temperatur zu niedrig sein, jedoch sollte hier an die Energiekosten gedacht werden. Um diese Temperatur an einem Thermostat mit Wasserkreislauf und Heizungsventil einzustellen, sollte es auf die Stufe 3 – 4 gedreht werden. Stufe 3 bedeutet ca. 20 ° Celsius. Pro Stufe kann ca. 4 ° Celsius hinzugerechnet werden. Genauso natürlich beim runterdrehen abgezogen werden. Also heißt logischerweise Stufe 2 ca. 16 ° Celsius.

Die optimale Raumtemperatur im Kinderzimmer sollte bei ca. 22-23 ° Celsius liegen. Gerade wenn die Kinder im Kinderzimmer spielen oder lernen, soll die gleiche Temperatur wie im Wohnzimmer herrschen. Von einer zu niedrigen Temperatur im Kinderzimmer sollte auch abgesehen werden, gerade wenn die Kinder noch klein sind. Nachts kann die Temperatur abgesenkt werden.

Im Badezimmer ist eine Temperatur von 23 ° Celsius ideal. Nach dem Baden oder Duschen ist es angenehm wenn die Temperatur höher ist, weil man sonst schnell friert. Für das Bad sollte man jedoch nicht ständig eine erhöhte Temperatur einstellen, sondern dem Nutzen anpassen. Tagsüber wenn niemand zu Hause ist, brauch die Temperatur nicht ständig auf 23 ° Celsius liegen, sondern zum Beispiel nur morgens und abends, wenn das Badezimmer auch genutzt wird. Mit elektronische Raumtemperaturregler lässt sich dies wunderbar einstellen.

In der Küche reicht eine Temperatur von 18 ° – 20 ° völlig aus. Durch Kochen, Backen oder dem Einsatz von Spülmaschine und Küchengeräten wird sowieso ständig der Raum zusätzlich mitgeheizt. Eine Einstellung des Temperaturreglers in der Küche auf die Stufe 2 – 3 reicht somit aus.

 

Raumtemperatur in Schlafräumen

Die optimale Raumtemperatur in der Nacht zum Schlafen, liegt bei 16 – 18 ° Celsius. Hier liegt der ideale Wert für einen erholsamen Schlaf. Kurzes Stoß lüften vor dem Schlafen gehen und am Morgen sind zu Empfehlen. Die Temperatur in Schlafräumen reicht tagsüber bei ca. 18 ° Celsius völlig aus. Oft muss das Schlafzimmer gar nicht extra beheizt werden, da durch die geöffnete Tür zu den anderen Räumen das Schlafzimmer mitgeheizt wird.

Tipp: Durch elektronische Raumtemperaturregler mit einstellbaren Zeiten für die Regelung der Fußbodenheizung oder auch elektronische Heizkörper Thermostate für Heizkörperventile der Heizung, lässt sich individuell Heizen und dementsprechend Energie sparen.

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Doppelsteckdose anschließen

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Wie Sie eine Doppelsteckdose anschließen?

Sie möchten eine zusätzliche Doppelsteckdose installieren? Sie möchten von einer vorhandenen Steckdose mit einem Installationskabel zur nächsten Steckdose fahren und die Doppelsteckdose anschließen?

Doppelsteckdose anschließen

Hier die Anleitung, jedoch vorab folgender Hinweis:

Hinweis vorab: Das Arbeiten an der elektrischen Anlage kann Lebensgefährlich sein. Aus rechtlichen Gründen, weise ich Sie darauf hin, dass alle Artikel mit Erklärungen in Schrift und Bild, keine vollständigen Installationsanleitungen für elektrische Anlagen sind. Sie erhalten hier lediglich Tipps, Hilfe und Anregungen aus der Sichtweise des Autors und Betreibers dieses Blogs.

Wichtig: Bei unsachgemäßer und nicht vorschriftsgemäßer Ausführung wird keinerlei Haftung für entstandene Personen- und Sachschäden übernommen. Die Arbeiten sollten deshalb von Fachpersonal ausgeführt oder mindestens überprüft werden.

Durch unseren Fortschritt, mit immer mehr elektrischen Geräten, kommt auch die vorhandene Elektroinstallation an Ihre Grenzen. Bei vielen älteren Installationen wurden häufig nur wenige Steckdosen installiert. Die Nachfrage nach weiteren Steckdosen wird sehr häufig verlangt. Eine zusätzliche Doppelsteckdose zu installieren ist eigentlich keine schwere Aufgabe, es gibt jedoch einiges zu beachten.

Als erstes ist der vorhandene Stromkreis zu überprüfen.

  1. Wie viele Steckdosen bzw. Verbraucher sind an diesem Stromkreis angeschlossen?
  2. Wie ist der Stromkreis abgesichert?
  3. Verträgt der Stromkreis noch eine Erweiterung?

1. Gerade in älteren Gebäuden ist die Absicherung ein Problem. Da nicht selten in Wohnungen und Häuser einem ganzen Stockwerk auf einem Stromkreis hängt. Irgendwann ist der Stromkreis überlastet, da immer mehr Geräte eingesteckt werden. Hier sollte dann überlegt werden, ob nicht die Erweiterung der Steckdosen auf einen neuen Stromkreis, mit eigener Absicherung installiert werden soll. Wenn dies nicht der Fall ist, spricht nichts gegen eine Erweiterung.

2. Die Absicherung. Ein Stromkreis ist durch einen Leitungsschutzschalter abgesichert. Dieser schützt den Stromkreis bzw. die Leitung und Installationsgeräte vor Überlastung. Zusätzlich ist ein FI-Schutzschalter zu empfehlen, da dieser den Mensch vor einem elektrischen Stromschlag schützt. Bei alten Installation ist er zwar nicht zwingend vorgeschrieben (Bestandsschutz), jedoch ist eine nachträgliche Installation eines FI-Schutzschalters zu empfehlen. Ein Leitungsschutzschalter schützt Leitungen und Geräte vor Überlastung. Ein FI-Schutzschalter schütz den Mensch und rettet Leben.

3. Maximal sollten im privaten Wohnungsbereich 8-10 Steckdosen an einem Stromkreis hängen. Das kommt jedoch auch immer auch auf den Nutzen der verschiedenen Bereiche an. In einer Werkstatt mit vielen Elektrogeräten sind 8-10 Steckdosen auf einem Stromkreis sicherlich zu viel, genauso wie in der Küche oder in Bereichen wo viele Elektrogeräte eingesteckt werden.

 

Neue Steckdose installieren (Unterputzinstallation im Mauerwerk)

Als erstes genau festlegen, wo die neue Steckdose installiert werden soll. Die Höhe sollte sich an den bereits installierten Steckdosen richten. Mit einem Bleistift und Wasserwaage die Mitte der Steckdose mit einem Kreuz markieren. Unbedingt darauf achten, dass keine elektrischen Leitungen im markierten Bereich verlaufen. Eventuell mit einem Kabelfinder den Bereich prüfen.

Steckdose bohren

Nun mit einem Bohrhammer mit Bohrkrone 68 mm, genau am Bleistiftkreuz, die neue Dose aus dem Mauerwerk bohren. Die tiefe richtet sich nach der Unterputzdose ca. 60 mm.

Nun einen Unterputzschlitz, von der vorhanden Steckdose zur neuen Steckdose stemmen. Mit einer Schlitzfräse gelingt dies sehr sauber.

Nun die Unterputzdose ins Mauerwerk setzten. Eine genaue Anleitung wie Sie das machen, finden Sie hier.

Von der vorhanden Steckdose ein Installationskabel 3 x 1,5 mm² zur neuen Steckdose verlegen. Die Unterputzdosen sind an den dafür vorgesehen Stellen auszubrechen und die Leitung vor dem einführen in die Unterputzdose abzumanteln. Es sollte der Mantel des abisolierten Installationskabel maximal 2 mm in die Dose ragen.

Schlitz wieder sauber verputzen.

Steckdosen anschließen. Vorab nochmals die vorhandenen Leitungen auf Spannungsfreiheit überprüfen.

Schließen Sie nun die neu installierte Steckdose als erstes an (Siehe Bild unten).

An der vorhandenen Steckdose nun die Verbindungleitung zur neuen Steckdose anschließen. Wichtig – Das abgehenden Kabel von der Steckdose nun 1:1 aufklemmen. Eine Steckdose hat zwei Klemmen pro Anschluss. Es sollte also pro Leiter noch ein Anschlusspol frei sein. Sollten schon beide Anschlüsse belegt sein, müssen mittels Steckklemmen die Kabel 1:1 in der Unterputzdose verklemmt werden. Also Schutzleiter (grüngelb) auf Schutzleiter, Neutralleiter (blau) auf Neutralleiter und Phase (schwarz oder braun) auf Phase.

Hier eine genau Anleitung, wie eine Steckdose angeschlossen wird.

Neue Steckdose installieren (Aufputz-Installation)

Sie möchten zum Beispiel in Ihren Keller oder in der Werkstatt eine neue Aufputz Doppelsteckdose installieren. Dabei möchten Sie von einer schon vorhandenen Steckdose mit einem Installationskabel (NYM-J 3 x 1,5 mm²) wegfahren und die neue Doppelsteckdose anschließen.

Jede Steckdose hat an den Anschlüssen je zwei Steckanschlüsse. Somit kann die Zuleitung und eine Ableitung (zur nächsten Steckdose) angeschlossen werden. Falls beide Steckplätze schon angeschlossen sind, kann eine Klemmdose das Problem lösen.

Doppelsteckdose anschließen

 

Nachdem die Steckdose angeschlossen wurden die Abdeckungen der Steckdosen wieder montieren. Nun kann wieder eingesichert werden und unbedingt eine Prüfung der Steckdosen sollte unbedingt durchgeführt werden.

Eine neue Doppelsteckdose zu installieren und anzuschließen ist eigentlich keine schwere Aufgabe. Sie müssen nur Schritt für Schritt die Arbeiten erledigen. Schlitze stemmen und Leitungen verlegen sollte selbst für Laien möglich sein. Anschlussarbeiten und Prüfung sollte von Fachleuten erledigt werden.

Werkzeuge für die Installation einer Doppelsteckdose

Sie möchten Ihre vorhandene Installation erweitern und eine neue Aufputz Doppelsteckdose installieren. Folgendes Material und Werkzeug benötigen Sie um die Doppelsteckdose anschließen zu können:

  • Aufputz Doppelsteckdose
  • Installationskabel NYM-J 3 x 1,5 mm²
  • Dübel / Schrauben
  • PVC-Installationsrohr + Schellen
  • Wasserwaage
  • Bleistift
  • Seitenschneider
  • Abisolierzange Schraubendreher
  • Spannungsprüfer
  • Messer
  • Meterstab

 

Selbstständig im Handwerk

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Erfolgreich selbstständig in der Handwerksbranche

 

Eine der größten Berufsbranchen Deutschlands bilden die Handwerksberufe, die viele Menschen selbstständig ausüben möchten. Dabei wird zwischen Berufsgruppen mit Meisterpflicht und zulassungsfreien Berufen unterschieden; auch handwerksähnliche Betriebe können im Rahmen der Selbstständigkeit aufgebaut werden.

 

Meisterpflicht und Ausnahmen für die Selbstständigkeit im Handwerksberuf

Besteht eine Meisterpflicht, müssen Sie als selbstständiger Handwerk die Meisterprüfung in Ihrer Branche abgelegt haben. Tipp: Die Meisterpflicht kann umgangen werden, wenn entweder der angestellte Betriebsleiter des selbstständigen Betriebes Meister ist oder die Bedingungen für eine Sonderregelung der Ausübungsberechtigung erfüllt sind.

Diese Berechtigung wird erteilt, sofern alle notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse für den gewünschten Handwerksberuf nachgewiesen werden können und gleichzeitig die Meisterprüfung eine unzumutbare Belastung darstellt. Immerhin würde diese zwei bis drei Jahre weitere Ausbildung bedeuten – nicht jedem Berufstätigen ist dies aufgrund der aktuellen Lebensumstände möglich.

 

Weitere Voraussetzungen und Starthilfen

Jede Region Deutschlands verfügt über eine eigene Handwerkskammer, der sich selbstständige Handwerker je nach ausgeübtem Beruf anschließen müssen. Die Handwerkskammer, die für Ihre Region zuständig ist, kann darüber Auskunft erteilen, ob eine Mitgliedschaft in Ihrem Fall verpflichtend ist.

Hinzu sollten bei jedem Existenzgründer grundlegende, kaufmännische Kenntnisse kommen, die beispielsweise in Bankangelegenheiten relevant werden. Für Gründer ohne diese Kenntnisse werden entsprechende Seminare angeboten.

In diesen Existenzgründerseminaren wird oftmals auch eine Hilfestellung rund um den Business Plan gegeben. Dieser steht am Anfang der Gründung und ist die Grundlage für den Unternehmensweg.

Welche Eckdaten jeweils beachtet und welche anderen vorbereitenden Maßnahmen für die Selbstständigkeit ergriffen werden sollten, zeigt u.a. gründercheck.com. Existenzgründer finden eventuell sogar Förderungsmaßnahmen, die den Weg in die Selbstständigkeit erleichtern. Gerade für Handwerker sind viele Förderprogramme vorhanden.

Aufputz Steckdose anschließen

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Wie Sie eine Aufputz Steckdose anschließen?

Bei der Elektroinstallation wird grundsätzlich zwischen „Unterputz“ und „Aufputz“ Steckdosen unterschieden. Unterputz Steckdosen werden in der Regel in Unterputzdosen im Mauerwerk oder bei Hohlwanddosen in Trockenbauwänden, eingebaut. Aufputz Steckdosen werden, wie es der Name schon sagt, „auf“ dem Mauerwerk oder ähnliches montiert. Hier wird Ihnen nun an einem Praxis-beispiel erklärt, wie Sie eine Aufputz Steckdose anschließen.

Bei den Schuko Steckdosen im Handel wird zwischen „Trocken“ und „Feuchtraum“ unterschieden. Als Feuchtraum gelten Räume mit erhöhter Feuchtebelastung. Je nach Umgebung oder Bedingungen sollten die Steckdosen demnach angepasst werden. Beispiele für Feuchträume: Waschküche, offene Garage oder Sauna.

Steckdose montieren
Doppelte Feuchtraumsteckdose mit Klappdeckel

Wie viel Steckdosen können pro Stromkreis angeschossen werden?

Bei Neuinstallationen sollte unbedingt darauf geachtet werden nicht zu viele Steckdosen auf einen Stromkreis zu hängen. Als  Richtlinie sollten maximal 4 Doppelsteckdosen oder 6-7 Einzelsteckdosen gelten. Jedoch ist dies auch abhängig vom jeweiligen Raum und Anschlussleistung. In einer Werkstatt mit vielen Geräten und Maschinen sind mehrere Stromkreise für die Steckdosen vorzusehen. Auch sollten Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler, Mikrowelle und weitere Geräte mit hoher Anschlussleistung, jeweils einen eigenen Steckdosenstromkreis erhalten. Ansonsten gilt pro Raum ein eigener Stromkreis.

Achtung – Bitte vor dem Arbeiten an der elektrischen Anlage unbedingt die 5 Sicherheitregeln beachten!

Hinweis vorab: Das Arbeiten an der elektrischen Anlage kann Lebensgefährlich sein. Aus rechtlichen Gründen, weise ich Sie darauf hin, dass alle Artikel mit Erklärungen in Schrift und Bild, keine vollständigen Installationsanleitungen für elektrische Anlagen sind. Sie erhalten hier lediglich Tipps, Hilfe und Anregungen aus der Sichtweise des Autors und Betreibers dieses Blogs.

Wichtig: Bei unsachgemäßer und nicht vorschriftsgemäßer Ausführung wird keinerlei Haftung für entstandene Personen- und Sachschäden übernommen. Die Arbeiten sollten deshalb von Fachpersonal ausgeführt oder mindestens überprüft werden.

Welches Kabel wird für den Anschluss der Steckdosen benötigt?

Der Anschluss erfolgt in der Regel mittels einen Installationskabels NYM-J 3×1,5. Es muss ein Schutzleiter (grüngelb) mitgeführt sein. Der Leitungsquerschnitt sollte mindestens 1,5 mm² betragen. Für die Absicherung der Leitung, kann z.B. bei 1,5 mm² Querschnitt, ein Leitungsschutzschalters B10A verwendet werden. Bei einem Zuleitungsquerschnitt von 2,5 mm² für die Steckdose, kann z.B. ein Leitungsschutzschalters B16A zum Einsatz kommen.

  • Schutzleiter muss „grüngelb“ sein.
  • Der Außenleiter oder auch „Phase“ genannt, sollte schwarz oder braun sein.
  • Der „Neutraleiter“ hat die Farbe blau.

Hinweis: Bei alten Installationen von Früher galten noch andere Vorschriften und somit könnten (zum Beispiel in alten Häusern) auch sehr oft noch andere Farben verwendet worden sein. Bitte dann immer mittels eines Spannungsprüfers nachprüfen. Der richtige Spannungsprüfer ist bei Arbeiten an der elektrischen Anlage Grundvoraussetzung.

Aufputz Steckdose montieren

Die Montagehöhe festlegen. Die Höhe der Steckdosen richtet sich in erster Linie an die Verwendung in der Praxis. Es gibt jedoch Richtlinien (VDE Richtlinie 18015) die sich bewährt haben. Diese wären ab fertigem Fußboden 30 cm und 105 cm jeweils bis zur Mitte der Dosen (Steckdosen oder Schalter). Es versteht sich jedoch von selbst, dass zum Beispiel bei einer Werkbank die Steckdosenhöhe deutlich höher sein muss.

 

Für die Montage und Anschluss der Steckdosen wird folgendes Werkzeug benötigt:

  • Bleistift
  • Wasserwaage
  • Bohrhammer (Schlagbohrmaschine), je nach Untergrund
  • Dübel, Schrauben
  • Spannungsprüfer
  • verschiedene Schraubendreher
  • Abisolierzange
  • Seitenschneider
  • scharfes Messer

 

Nachdem die Montagehöhe festgelegt wurde, kann mit der Montage begonnen werden. Dazu als erstes das Gehäuse der Aufputz Steckdose öffnen. Das Gehäuse-Unterteil mit der Wasserwaage an der richtigen Montagehöhe ausrichten und mit einem Bleistiftstrich anzeichnen. Bei Massivwänden die Bohrlöcher mittels eines spitzen Bleistifts anzeichnen.

Nun mit einem Bohrhammer die angezeichneten Montagepunkte sehr vorsichtig bohren. Es sollte beim Bohren nicht verrutscht werden, da sonst später, bei der Montage, das Gehäuse nicht gerade sitzt.

Dübel setzen.

Unterputzgehäuse mittels der richtigen Schrauben montieren. Das Gehäuse sollte fest sitzen, da bei Steckdose ja ständig eine Belastung durch das Ein- und Ausstecken auftritt.

Steckdose montieren


Aufputz Steckdose anschließen

Wichtig – nochmalige Spannungsfreiheit am Anschlusskabel mittels eines Spannungsprüfers messen.

Das Installationskabel Bsp.: NJM-J 3×1,5 so ablängen und dementsprechend abschneiden, dass noch ca. 15-20 cm für den Anschluss in der Aufputz Steckdose verbleiben. Nun den Mantel des Kabels so abmanteln, dass nach dem Einführen in das Aufputzgehäuse der Mantel ca. einen halben Zentimeter durch die Einführung ins Gehäuse ragt. Dazu mit einem scharfen Messer den Kabelmantel an der richtigen Stelle vorsichtig einschneiden und abziehen.

Aufputz Steckdose anschließen

Es gibt heute fast nur noch Steckdosen mit Steckanschlussklemmen. Früher jedoch hatten die Steckdosen Schraubklemmen und mussten mit dem Schraubendreher angezogen werden. Die Steckklemmen haben sich bewährt, da man  beim Anschließen viel schneller ist.

Bevor Sie die Drähte abisolieren, darauf achten das alle Drähte gerade sind. Eine kleine Krümmung am abisolierten Draht reicht aus, um eine schlechte Klemmstelle an den Steckklemmen zu haben. Die Klemmstelle könnte zum Beispiel nicht halten oder unsicher sein, was ein Schmoren (Brandgefahr) zur Folge haben könnte.

Aufputz Steckdose anschließen:

Nun die drei Drähte (grüngelb, blau, schwarz oder braun) mit der Abisolierzange auf 10 mm vorsichtig abisolieren und aufpassen damit der innere Kupferdraht nicht beschädigt wird (eine kleine Einkerbung am Draht durch die Abisolierzange reicht schon aus, um diesen brechen zu lassen).

Eine 230 Volt Schuko-Steckdose hat drei Klemmen. Jeder dieser drei Klemmen hat 2 Pole. Somit kann man auch den Abgang zu einer weiteren Steckdose klemmen.

Wichtig: Die mittlere Klemme mit den Schutzkontakten ist die Schutzleiterklemme. Hier muss der Schutzleiter grüngelb angeschlossen werden.

Als erstes den Schutzleiter (grüngelb) auf die Schutzleiterklemme des Steckdosenanschlussteils in der Mitte stecken und auf Festigkeit überprüfen.

Im Prinzip ist es nun egal ob Sie nun den Außenleiter (Phase) links oder rechts in die Steckdose klemmen (der Stecker eines Gerätes wir ja auch mal so oder so eingesteckt). Sie sollten jedoch einer einheitlichen Vorgehensweise bei mehreren Steckdosen nachgehen.

Aufputz Steckdose anschließen
Bild: Schutzleiter grüngelb in der Mitte, Neutralleiter blau links, Phase (Aussenleiter) braun rechts

Nachdem Sie nun die Drähte eingeklemmt haben, prüfen Sie unbedingt nochmal durch ein kurzes, kräftiges ziehen an den Adern, ob die Drähte auch fest in der Klemme sitzen.

Nachdem Sie nun die Steckdose angeschlossen haben und die Klemmstellen nochmals geprüft haben, setzen Sie das Steckdosenanschlussteil an die vorgesehene Stelle in das montierte Unterteil der Steckdose. Nun müssen Sie noch das Oberteil der Aufputz Steckdose montieren.

Nachdem die Aufputz Steckdose angeschlossen wurde, kann Stromkreis wieder eingesichert werden. Nun unbedingt den Stromkreis noch mit einem Spannungsprüfer testen.

Anschluss Doppelsteckdose
Auf dem Bild sieht man eine Doppelsteckdose. Hier wurden die Drahtbrücken zur zweiten Steckdose mit eingeklemmt.

Bitte beachten: Bei Neuinstallationen müssen noch weitere Prüfungen des Anschusses und des Stromkreis durchgeführt werden. Dieser E-Check sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.

 

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Extra Tipp:

Wenn Sie eine Aufputz Steckdose anschließen ist es vorab wichtig die Anschlussdrähte auf die richtige Länge abzuschneiden. Es sollte eine Drahtreserve beim Anklemmen mit vorhanden sein. Zu lang sollten die Drähte auch nicht sein da meist sehr wenig Platz in den Gehäusen vorhanden ist und die Gefahr eine Ader zu quetschen besteht dadurch ebenfalls. Also bewährt hat sich eine Drahtlänge von 15 cm.

Weitere Schritt für Schritt Anleitungen zum Thema „selber anschließen“. Hier mehr ERFAHREN und NACHLESEN.